Qué ver y hacer Asia Central

La segunda planta de este gigantesco edificio, situado a dos pasos del muy soviético teatro, está dedicado al poeta y héroe nacional Khamza. Expone un gran número de manuscritos y varias fotos que ilustran su vida, desde sus primeras composiciones hasta los últimos días en Chakhimardan pasando por su viaje a La Meca. Todo está escrito en cirilico, pero el hijo del conservador, que aprende inglés desde hace dos años, está encantado de probar sus conocimientos al acompañar a los turistas en su visita. En medio de las fotos históricas encontramos algunos carteles en francés, de principios de siglo, presentando la gira en Francia de las tropas teatrales uzbekas.

El conjunto de los mausoleos reunidos alrededor de Saoddat, o "invencible", se edificó entre el XI y el siglo XVII. Un sendero central, al origen de 200 m, conduce al portal del complejo suntuosamente decorado con cerámicas azules con motivos geométricos. A la izquierda, una mezquita; A la derecha, en una cripta, se encuentra la tumba del emir Hussein, quinto descendiente del Profeta. Hoy hay unos cincuenta metros de la avenida original bordeada de los edificios principales. Con una robada de escaleras se llega al tejado del mausoleo de la derecha, lo que permite contemplar el conjunto de una cierta altura y observar los vestigios de los antiguos mausoleos así como algunas tumbas en el lugar donde antaño se extienden la necrópolis más amplia de Asia Central.

La gran fachada de tierra y sus paredes de 2,5 m de espesor han dado lugar a una de las leyendas más bonitas de Termez. En las 40 habitaciones repartidas en las dos plantas de este edificio fueron asesinadas por las tropas de Gengis Khan las 40 mujeres del Khan de Termez que resistieron gloriosamente al invasor cuando éste se llevó a los niños. De hecho, según los arqueólogos, se trataría simplemente de un edificio construido por los ricos para que puedan refugiarse en las fuertes tormentas de arena, frecuentes en la región. El edificio estaba totalmente cerrado por el tejado. Las finas ventanas se abrieron en las dos plantas y el resultado de un sabio cálculo, los rayos del sol llegaban hasta el centro del edificio a algunas horas del día. Hoy se trata más bien de un terreno de juegos para los niños que salen de la escuela, pero un paseo corto en los venerables pasillos te permitirá convencerte de la impregnación de la leyenda: en el pasillo frente a la entrada, en su extremo izquierdo, un árbol votativo demuestra que sigue vivo. En el estado actual del edificio es difícil apreciar la complejidad de su arquitectura, pero uno se hará una idea mejor comparándola con la maqueta que presenta el Museo Arqueológico de Termez. Una parte de las murallas se ha restaurado, pero el interior evoca más bien un campo de ruinas que se desploma por sí mismo un poco más cada año. Se prevé un programa de renovación, pero en este momento no se ha fijado ninguna fecha.

A unos kilómetros del mausoleo siempre en la misma carretera. Abierto todos los días de -18 a h, entrada 2.800 anms, cámaras fotográficas de 2.000 plantas, cámaras de 4.000 plantas, Fayaz Tepe, un complejo budista del siglo I, incluye un stupa, un templo y un monasterio. Su renovación se completó ulteriormente en 2004 con el apoyo de la UNESCO. El stupa está ahora albergado por una cúpula, y sólo es posible verlo por una ventana. El pequeño museo vecino acoge los resultados de las excavaciones e intenta rastrear la historia del budismo en la región de Termez. Podrás admirar las reproducciones de numerosos frescos y estatuas descubridas en los sitios y cuyos originales están expuestos en Tashkent.

La carretera que conduce al mausoleo atraviesa murallas, últimos vestigios del shahriestan, la ciudadela de la antigua Terez. El complejo está formado por el mausoleo mismo, una mezquita y una khanaka. El mausoleo, que data del siglo XI y que aún conserva algunos matices originales, alberga la tumba de Al Halkim Al Termezi, sabionda y maestra, nacido en el VII o en el siglo VIII. Se le atribuye la redacción de 32 libras y una longevidad excepcional de 120 años. La tumba fue construida cuando murió en el siglo IX, las decoraciones se hicieron a lo largo de los siglos siguientes. A unos metros de la sepultura, un mirón excavado en la pared permite a los fieles venir a rezar. El lugar se ha convertido en un activo de peregrinación, especialmente frecuentado el miércoles, día en el que los imponentes reciben continuamente para los visitantes del Corán.

Este stupa es todo lo que queda de un complejo budista erigido en los alrededores de Termez en el siglo I. La altura original de esta torre de ladrillo, donde los monjes budistas venían a dejar sus ofrendas, no es conocida. Hoy, sus 16 m de alto dominan una gran extensión de campos de algodón y campos desiertos. Los vestigios de los soviéticos fueron trasladados a Rusia.

La catedral de Terés fue construida por los rusos en 1896 y conserva su arquitectura original por falta de renovación. El exterior parece un poco delgado, pero siempre hay gente aquí para acoger al visitante (excepto los lunes). En el interior hay numerosos iconos y molduras notables bajo la estructura de madera.

Probablemente uno de los museos más bellos de Uzbekistán, abierto en abril de 2003 con la ayuda de numerosos países socios, entre ellos Francia y Japón. En varios espacios bien delimitados y bien acondicionados se presentan los diferentes períodos históricos, desde los orígenes de la región hasta los Chaybanides pasando por el budismo y Tamerlan. Los maquetas de los distintos monumentos dan a veces una mejor imagen de los sitios que las visitas de las ruinas, bastante frustrantes, a menos que vaya acompañado por un arqueólogo. Las películas proyectadas en inglés en cada sala son también una excelente fuente informativa no sólo sobre la historia de la región, sino sobre la de las misiones arqueológicas pasadas o en curso. Las nueve primeras salas reúnen en total más de 50.000 hallazgos arqueológicos de la región. Entre las obras más recientes, destaca la bonita estatuilla de mujer checo-bactriana vestida de llamas. La décima sala es de hecho una caja fuerte: contiene numerosas monedas de monedas y joyas turcomenas, iraníes o agfhans de oro o plata que datan de la era greco-bactriana hasta el XIX. Deu pequeños botones de oro, encontrados en la ropa de un esqueleto de niño descubierto en Fayaz Tepa y fechados en el viiis. A.C. han permitido establecer que el emplazamiento estaba habitado mucho antes del ive s. C. como se suponía hasta entonces. El director del museo, Ismoïl Temirovitch, está muy disponible para contar historias y explicaciones.

Era el sitio de Kasba, una ciudad sogdiana cuyo nombre venía de Kassob, "los buenos artesanos". Sus habitantes eran famosos para ser muy buenos y fabricar los mejores ladrillos. A la entrada de la necrópolis dedicada a una rama local de la dinastía de los Sayyid se encuentra un impresionante sardoba (embalses de agua) cuya bóveda inmensa sigue conservada. El mausoleo de Seyd Amir Samsidin fue construido en el siglo XVI, pero la lápida de mármol data de 1491. La mezquita de verano y la mezquita de cúpula se edificaron entre los siglos XVIII y XIX, así como el minarete para el que se usaron ladrillos de la antigua ciudad de Kasba. En el extremo derecha del lugar, una construcción en chapa ondulada protege algunas tumbas y dos preciosas piedras recubiertas de inscripciones. El conjunto fue restaurado en secreto en los años setenta por el jefe del raïkom, el prefecto local, mientras que la zona estaba prohibida y abandonada. Cerca de Kasbi, en el pueblo de Khodja Kharlik, también puedes visitar el mausoleo y la mezquita Imam Mohamed Sadir Islam Kabristani.

El conjunto Azrat Khussan Ata es uno de esos lugares perdidos cuya tranquilidad particular es característica de los monumentos ignorados por circuitos turísticos. En medio de un cementerio, este complejo de mausoleos y mezquitas unidas por pequeños pasajes se construyeron entre el ixe y el siglo XVI. En su origen encontramos el sabio Azrat Khussan Ata, que está muerto. Nacido en la ciudad de Turestán (actualmente en Kazajstán), en el siglo IX según el imam de la mezquita, en el xi según los investigadores soviéticos, habría estado hasta La Meca y hubiera vuelto aquí, en Podina, a enseñar el Corán cerca de un viejo árbol cerca de una piscina que habría construido. También aquí, unos siglos más tarde, habría venido a enseñarse a Baha Al Din Naqchband, el fundador del orden subterráneo en Asia Central, cuyo mausoleo se encuentra a unos kilómetros de Boukhara. Alrededor de la tumba de Khussan Ata, tejidos votivos y una cola de caballo dan testimonio de su alto grado de sabiduría. El mausoleo principal alberga los restos del santo hombre y de su hija. Los otros tres, siempre según el imam, contienen las del hermano de Khussan Ata y de sus hijos, luego la del segundo hermano y de su esposa, la de las hijas del primer hermano. Por parte de los investigadores soviéticos se estima que se trata de las tumbas de nobles de la región. Sea cual sea la versión a la que se adhiera, este lugar seduce por su carácter fuera del tiempo y por los diferentes aspectos de su arquitectura que cubren una decena de siglos. Además, la travesía del pueblo de Poudina y la acogida de los antiguos imanes enturbados bastarían por sí solos para justificar el desplazamiento.

La tumba que Tamerlan se reservaba cerca de sus hijos se olvidó durante mucho tiempo y fue redescubierto por casualidad en los años 1940. Su sobriedad es al contrario de su mausoleo, el Gour Emir de Samarkand, y responde mejor a sus deseos: sólo una lápida grabada de rezos en una pequeña cripta fresca y silenciosa, cuyas paredes también incluyen inscripciones grabadas en piedra. Dos cuerpos no identificados se encuentran hoy en lugar de Tamerlan.

Construida cerca de los mausoleos en el siglo XVIII, la mezquita ha tomado el nombre de un santo del vid que Tamerlan habría llevado el cuerpo de Bagdad. Se tolera a los turistas, pero la mezquita está en funcionamiento y se recomienda un buen mantenimiento para visitarla. Si la cripta de Tamerlan está cerrada, deberás dirigirte al vigilante de la mezquita. Sin duda lo encontrarás a la sombra de un árbol en el patio de la mezquita, bebiendo té.

La "casa del poder y la voluntad" fue construida por Tamerlan para Djahangir, su hijo favorito, que murió prematuramente en 1375. Sólo tenía 22 años cuando una caída de caballo le fue fatal. El dolor de Tamerlan, que vio su sucesor, fue inmenso y explica la construcción del mausoleo que, según las descripciones de Clavijo, estaba muy decorado con oro y azul. Hay un proverbio árabe en el frontón: " El sabio actúa con nobles intenciones mientras que el idiota confía en nobles intenciones. " La cúpula en forma de cono recuerda las del Khorezm. Una arquitectura influenciada por los artesanos obligados a abandonar Kounia-Ourgentch, la capital vencida del Khorezm, y seguir Tamerlan en 1379. Tamerlan tenía previsto enterrarse también en el Dor Us Siadad, pero su cuerpo se fundó finalmente en Samarkand. El conjunto fue destruido en gran parte por el emir de Boukhara, al mismo tiempo que el palacio blanco. Pero los mulás lograron salvar una parte haciendo creer al emir que el mausoleo de Djahangir apoyaba el de un santo. Otro hijo de Tamerlan, Omar Cheik, muerto en 1394, se encuentra en el mausoleo adjunto.

Construido por Oulough Begh en 1437 para su familia, este mausoleo de forma cuadrada es como una réplica en miniatura de la mezquita que le ocupa. Está coronado por un tambor cilíndrico decorado con inscripciones primarias en el que descansa una cúpula azul. El interior está magníficamente adornado con frescos geométricos, epigráficos pero también florales. Junto a las lápidas familiares de Oulough Begh se encuentran tumbas de los Sayyid, dinastía originaria de Termez, descendiente de Hussain, nieto de Mahoma, que han dado su nombre al mausoleo.

La mezquita fue construida por Oulough Begh frente al mausoleo Shamsheddin Koulial, en 1435. Antes de la renovación, sólo quedaba la cúpula interior, de 22 m de altura; de hecho, hoy es 36. Ha dado su nombre a la mezquita: Kok Goumbaz significa "cúpula azul". La acústica es perfecta. Las paredes y la cúpula interior están totalmente cubiertas con fines lógicos geométricos policcromos. Observad los ladrillos vernáculos del portal exterior, distinguimos muy claramente los viejos y nuevos ladrillos. La técnica original que permitía el degradado de los azules habría sido perdida, quizás también demasiado cara. Para obtener el mismo efecto decorativo, se necesitan tres pequeños ladrillos en sustitución de un antiguo ladrillo degradado. Dos veces al año, varios miles de personas se reúnen para rezar.

La "casa de la meditación y de la contemplación" se construyó alrededor del Mazar Shamseddin Koulial. El conjunto fue criado por Tamerlan en 1373, por su padre Taraghay y un famoso parfi, el jeque Shamseddin Koulial, que fue el maestro espiritual de su padre. Los dos mausoleos están coronados por cúpulas casi idénticas. El conjunto ha sido completado por Oulough Begh.

El mercado cubierto de cuatro puertas, de arquitectura típica de los bazares situados en el cruce de las rutas comerciales. Una parte está cubierta y la otra al aire libre. Allí encontrarás todo el abanico de frutas y verduras de la región, en un ambiente muy auténtico. Aunque la producción de Shahrisabz no incluye un artículo realmente específico para la ciudad, este desastre es una buena oportunidad para encontrar ropa tradicional, en particular los abrigos y las calabazas uzbekas, accesibles a precios más ventajosos que a Samarkand.

Situada en una de las callejuelas del casco antiguo detrás del hotel Shahrisabz, esta pequeña khanaka construida a principios del siglo XX acogía los derviches de paso. La pequeña mezquita está rodeada de células donde, a principios de siglo, estudiaban y vivían dervillas. El lugar no ha sido demasiado restaurado y ha conservado su encanto.

Ak significa "blanco" pero se entendía como "noble", ya que el blanco no era el color del palacio de Tamerlan cuyas paredes estaban cubiertas de majolico azul y azul oscuro. El primer contacto del visitante con este inmenso lugar, acondicionado en parque a finales de los años 1990, es decepcionante. En efecto, no queda mucho del suntuoso palacio que permite imaginar el relato de Clavijo. Las ruinas del portal son inmensas - 30 m-y aún cubiertas de baldosas de majolico, pero la bóveda de 22 m de altura no ha resistido la atracción terrestre. Las despredaciones son antiguas, ya que es el emir de Boukhara quien lo hizo destruir el edificio en el siglo XVI: el palacio, cuya construcción dura más de un cuarto de siglo, le hacía sombra… Hay, naturalmente, una leyenda sobre el arquitecto de este palacio: en la primera versión, una vez terminado el palacio, Tamerlan pregunta al arquitecto si es capaz de construir un palacio aún más bonito, el fanfaron responde a sí mismo y se tira de las murallas de inmediato; en la segunda versión, se suponía que el arquitecto inscribiera al pie del arca, la frase siguiente: " El Sultan es la sombra de Alá "pero, en uno de los lados, le faltó la plaza, lo que dio: " El Sultán es la sombra ". El arquitecto habría querido invocar el Corán que prohíbe la simetría decorativa, usted adivinaba la suite… en cada vuelta, una escalera en espiral sube a la cima de donde las vistas son espléndidas sobre la ciudad y las cumbres nevadas al sur.

En 2007, las ruinas del palacio han sido marcadas con un reportaje que sólo le pagarás de 1.500 m (0,8 € env.), pero también puedes dar la vuelta a la puerta. En cambio, tendrás que entrar en el recinto si deseas subir las puertas del palacio (1.500 puntos suplementarios) para disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad y sus alrededores.

Al tomar la calle que sale al otro lado de la plaza central con respecto a la madrasa Kilichbek, y luego girando dos veces a la derecha, llegamos, en este pequeño barrio alejado, a una pequeña mezquita de finales del siglo XVI. En la actualidad está en proceso de renovación, con dos iwan respaldados por 7 postes, flanqueando una sala de oración. La madera de los iwan está bien dañada, pero es la ocasión de ver pinturas en su estado original. El patio está lleno de una gran piscina y un minarete de 11 m, totalmente reconstruido, domina todo. Bajo la piscina, Juma Masjit, nativo de Samarkand, predica el Islam y vino a morir en Karchi. Al lado, dos tumbas del siglo XVI con motivos árabes añaden la antigüedad del lugar.

En la parte moderna de la ciudad. No podemos perder la enorme flecha del Monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial y a las víctimas del fascismo, erigido en 1987. Presenta frescos austeros en el exterior e imponentes vidrieras en el interior, donde una llama quema constantemente bajo la flecha de metal de 120 t y de 134 m de altura. Uzbekistán se enorgullece de poseer el tercer monumento más grande a los muertos del mundo, después de los de Rusia (Volgograd) y Canadá. El monumento está flanqueado por un pequeño museo (con 200 m) que presenta fotografías de todos los antiguos combatientes de la región y los nombres de las víctimas. Una sala está dedicada a los uzbekos partidos que hacen la guerra en Afganistán bajo la bandera soviética.

La mezquita Kok Kumbaz, construida a finales del siglo XVI fuera de la ciudad actual de Karchi por Abdullah Khan II, servía para los grandes oficios: el ramadán, la peregrinación hacia La Meca. La cúpula, que culmina a 32 m, y el portal de origen de 28 m de altura fueron destruidos por los rusos en 1886, y la mezquita fue cerrada por los soviéticos entre 1922 y 1933, período durante el cual sirvió de almacén. En 1968, la cúpula y el portal fueron reconstruidos y los trabajadores de Samarkand se encargaron de la decoración en 1982. Se han hecho algunas mejoras en 1996, para los 660 años del nacimiento de Tamerlan. Hoy es una mezquita del Viernes que acoge regularmente las grandes celebraciones musulmanas, como el Hadjj, la gran peregrinación hacia La Meca en noviembre pasado.

El mausoleo de Al-Boukhari se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación del Islam. Abu Abdullah Mahamed-ibn Ismail Imam al Boukhari nació en 810 en Boukhara, uno de los santos más vendavales de Uzbekistán. Durante un largo viaje de más de 15 años, al regreso de la gran peregrinación de La Meca, recolecta más de 600.000 palabras del Profeta, los Hadith, en todo el mundo musulmán. Hoy los peregrinos se apresuran a volver libremente alrededor de su tumba. El mausoleo en la cúpula azul se reconstruyó totalmente en 1998. Hoy está rodeado por un inmenso patio interior bordeado de iwan. La piscina y los árboles centenarios que lo rodean son todo lo que queda del antiguo lugar. El Presidente Islam Karimov tomó la decisión de afeitar todo lo demás, incluida la antigua tumba, con el fin de hacer del mausoleo una nueva Meca. Los trabajos han sido financiados por Arabia Saudí. Los mejores artesanos del país han participado en este renacimiento. Podrás admirar las puertas de madera esculpida todas diferentes, así como las decoraciones realzadas de oro y las maquillaciones del mausoleo, que dan testimonio del talento de los artesanos contemporáneos. Queda que el monumento, un poco por su modernidad y su ambición con los demás mausoleos de Uzbekistán, y que los visitantes puedan tener dificultades, si los peregrinos no están en la cita, a sentir el mismo fervor religioso que en los demás monumentos del país. En cualquier caso, para entrar en el complejo se requiere una buena imagen, cara cubierta para las mujeres.

La visita del observatorio de Oulough Begh puede parecer una de las más decepcionantes de Samarkand. Desgraciadamente, queda tan poco que ver con este famoso observatorio que algunos "marcarán el punto muerto", lo que sería un error porque la única vista de la parte subterránea del sextanto gigante vale la visita: un arco de 11 m bordeado de parapesos de mármol donde se indican los grados. Durante mucho tiempo perdido en el fondo de las memorias, la ubicación del Observatorio fue redescubierto a principios de siglo por Viatkin, un maestro de arqueología de la que se puede ver la tumba a la entrada del lugar. Oulough Begh era un erudito, al mismo tiempo poeta y matemático, considerado uno de los mayores astrónomos de su tiempo. Mientras que en aquella época los telescopios eran desconocidos, escribió un catálogo astronómico donde se identificaron las coordenadas de más de 1.000 estrellas. Ha determinado el ciclo de rotación del planeta Saturno y la duración del año estelar con menos de un minuto de error. Pero su hijo, junto con fanáticos religiosos, terminó su trabajo asesinándolo en 1449. No contentos con hacer desaparecer al hombre de ciencia, que se atrevía a discutir la existencia de Dios con sus estudiantes, los fanáticos destruyeron sus logros y, sobre todo, la más irrespetuosa: el observatorio que albergaba el mayor estreno del mundo: 90 °, mientras que los componentes habituales son de 60 °.

El edificio de forma circular, de 45 m de altura, tenía tres niveles cuyas paredes decoradas con frescos contaban con los relojes y el sistema solar. Las descripciones de entonces lamentan su destrucción. Un pequeño museo a la entrada del emplazamiento describe la vida de los principales sabores y poetas de la época timourida, así como la de los astrónomos más famosos. Para llegar, coger uno de los autobuses que suben a la carretera de Tashkent, a la salida del mercado, frente a la mezquita Khazret Kharroz, y bajar a la estatua de Oulough Begh.

Numerosas fotos e historiales de excavación en la colina, así como exposiciones de las principales obras. La pieza maestra del museo es un fresco del siglo VII, una obra única en su género, y una de las pocas de las que disponen los arqueólogos e historiadores para estudiar la pintura del período islámico.

Es imposible perderte este inmenso edificio de estilo soviético que contrasta dolorosamente con el Registan. El museo describe la historia de Samarkand y de la Sogdiane, desde la antigüedad hasta el período contemporáneo. Exposición de artesanía y pinturas contemporáneas, numerosos encuentros arqueológicos y una bonita colección de trajes. Una sala está dedicada al poeta Alisher Navoi, nativo de Herat y considerado como inventor de la poesía y del teatro uzbeko. En una sala de la planta baja se expone desde 2006 un hallazgo original en Uzbekistán: un conjunto de mobiliario Imperio con un sofá, un escritorio y varios sillones. Este mobiliario fue traído de Francia en 1814 por el zar Alejandro I tras la victoria de la coalición en Napoleón. Le regaló a uno de los dignatarios del régimen zarista. El nieto de este último, el académico Belinkov, pero después de su muerte, su viuda decidió vender los muebles a un director de koljós uzbeko, Aron Moissevitch, de paso a Moscú en 1946. Se conservaron en esta familia hasta 2006, fecha en la que el mobiliario fue estudiado, restaurado y legado al museo de Samarkand. Observen la bellísima oficina de cada lado del "N" rodeada de laureles, cuyos expertos rusos y uzbeks pensaban, durante un tiempo, que había pertenecido al emperador Napoleón mismo.

Propicio a la oración, y al descanso del turista agotado por el calor y los kilómetros, el patio cuadrado del conjunto Abd-i-Daroun es un verdadero remanso de paz. En el centro del patio, a la sombra de unos árboles centenarios, una piscina refleja el mausoleo, las células de la khanaka que acogen a los peregrinos, e iwan de la mezquita de verano. El mausoleo del sultán seldtokide Sanjar se construyó sobre la ubicación de la tumba de Abd al Mazzeddin, teólogo del siglo IX. La sala de la tumba de techo piramidal es la parte más antigua y data del siglo XII, la sala de oración data de la época de Oulough Begh, a principios de siglo. La fachada está decorada con motivos geométricos, mezclados con ladrillos desnudos y ladrillos vernáculos azules. La khanaka también data de la época de Oulough Begh. La mezquita de verano con su iwan en los techos decorados con motivos geométricos y florales data de finales del siglo XIX y volvió a ser un lugar de culto. Muy bonitas y antiguas lágrimas de mármol cincelado se encuentran cerca del muro en la entrada del cementerio. A menudo se confunde el conjunto Abd-i-Daroun y el mausoleo Abd-i-Biroun situado a la salida de la ciudad. «Daroun» quiere decir dentro -escucho las paredes de la ciudad- y «biroun», en el exterior. Se dice que Abd-al Mazzedin era un santo, un ascto que actuaba como juez de la ciudad interior. Su padre, Abd-i-Biroun, que estaba en la antesala, a la entrada de la sala en la que oficiaba su hijo, fue enterrado en el exterior de la ciudad.

Situado junto al acantilado de Afrosyab con vistas al río Syab, el largo mausoleo a cinco cúpulas tendría una vista de los más relajantes si una fábrica no se hubiera impuesto justo más abajo. Permaneció durante mucho tiempo tras el abandono, y en 1998 se renovó. En 1996, el Patriarca Alexis, de paso en Uzbekistán, vino a la tumba de Saint Daniel. El "mausoleo del profeta Daniel" es el único lugar de Samarkand que reúne a las tres confesiones, musulmanas, cristiana y judía. Fue construido a principios del siglo XIV por Tamerlan, que trajo los huesos del santo de su campaña en Asia Menor. Eugen Schuyller, en 1873, aunque no menciona el mausoleo, dice que las ermitas habían vivido en cuevas perforadas en el acantilado de Afrosyab. Es sin duda una de esas cuevas que se puede ver justo al lado del mausoleo y que fue utilizado como millikhana. La tumba mide 18 m. Se dice que los huesos del santo siguen creciendo de unos centímetros cada año… A la cabeza de la tumba, se pueden ver elementos ornamentales de caligrafía coránica grabados en piedra. Al pie de las escaleras, cerca del río, un pequeño edificio de cúpula alberga una fuente de agua santa. Los creyentes hacen sus abluciones y se desmoronaron.

La antigua ciudad de Afrosyab, cuya fundación se remonta a finales del siglo VIII a. C., descansa en una meseta de 220 ha al norte de Samarkand. Conocido como Maracanda por los griegos, esta antigua ciudad ha tomado el nombre del mítico rey de Touran descrito por el poeta Firdtambién en el Shahnamé. Desde el siglo XIX, generaciones de arqueólogos han estudiado los rastros de las diferentes civilizaciones que vivieron, de la edad de hierro antiguo hasta la conquista mongola. La misión arqueológica franco-uzbeko, dirigida por el profesor Paul Bernard a partir de 1989, después por Franz Grenet y Mukhammadjon Issamiddinov, ha trabajado esencialmente en la muy rica época premongol. Puedes ver el resultado de sus excavaciones en el museo situado en la entrada del territorio y que lleva el nombre de la colina. Los cimientos de la ciudad presentan un diseño típico de ciudades antiguas centroasiáticos, generalmente situadas en tierras agrícolas y cerca de un río, con un largo recinto que rodea un gran territorio, que abarca una zona de viviendas muy densa y una zona de edificios oficiales, "la ciudad alta" donde se encuentra el palacio. Las murallas construidas al borde del acantilado miden más de 5 km de longitud. Consolidados bajo los Achennides, fueron parcialmente destruidos alrededor de las puertas durante los ataques de Alejandro Magno y luego reconstruidos con ladrillos cuadrados. Aún hoy se puede ver una parte de las fortificaciones helénicas, las impresionantes murallas en forma de flechas. Auténticas barracas fortificadas, estas murallas incluían una galería interna de dos o tres niveles que albergaban a los soldados. En cuanto al muro que albergaba la zona suburbana, mide 13 km. Las excavaciones, junto con el estudio de los testimonios comunicados por el historiador griego Arrien, permiten localizar el palacio de las sátrapas noruegas en la parte norte de la ciudad. En un banquete dado en este palacio, Alexandre el Gran asesina a su compañero Cleitos. Hace unos años, el hijo del arqueólogo Mukhamadjon Issamiddinov, que a menudo acompañaba a su padre en la excavación, descubrió una placa dorada que formaba parte del ornamento de un arnés enterrado en la leguss. Unas excavaciones profundas han puesto de manifiesto más de doscientas monedas ornamentales y un documento que permitía la datación precisa. En 1220, el jinete que esconde su arnés demasiado vidente en el fondo de este pozo, a las puertas de la ciudad, debía huir de los mongoles que sitiaban la ciudad. Tal vez esperaba ponerlo a salvo para encontrarlo después de la guerra, pero seguramente no imaginaba enviar un mensaje a lo largo de los siglos. En la época kouchan y el desarrollo de la Ruta de la Seda, la ciudad sogdiana ha experimentado un auténtico florecimiento. En el museo puedes admirar un fresco del siglo VII descubierto en el palacio de Varkhouman. Un cortejo de embajadores que ofrecen regalos al soberano de Samarkand, tal vez con ocasión de su matrimonio: Bactrianos encaramados en camellos, zarrks con largos cabellos, nobles coreanos de peinado en doble almohada, y una princesa china acompañada de sus siguientes. Cuando los conquistadores árabes se apoderaron de la ciudad en el siglo VIII, el palacio fue destruido, así como el templo zoroastrien, el legendario "templo de los ídolos" de Samarkand, cuyos arqueólogos encontraron los trazados bajo la mezquita edificada en el siglo VIII. Estas construcciones sucesivas sobre los mismos cimientos crean un increíble contraste subterráneo, que alcanza a veces 10 m de profundidad con cinco niveles de construcción diferentes, a veces más. En el siglo XIII, la conquista mongola terminó a casi dos milenios de vida de ciudades de la ciudad de la ciudad y, tras la destrucción del sistema de irrigación y llegada de agua, los habitantes se desplazaron hacia abajo de la ciudad donde se fundó la nueva Samarkand de Tamerlan.

El aspecto inusual y asimétrico de esta mezquita encaramada en la colina de Afrosyab atrae inmediatamente la mirada. El iwan de columnatas y la entrada de cúpula datan del 1854. En 1919, el arquitecto Abdukadir Bini Baki añadió un portal y el minarete. Esta mezquita, dedicada a Elie, el santo patrón de los viajeros y de las aguas subterráneas, fue construida en el sitio de otra mezquita, edificada en la ubicación de uno de los lugares más antiguos sagrados de la ciudad, en la época preislámica. En efecto, es cerca de este lugar el canal de alimentación corriente de la ciudad antigua de Afrosyab, y se sabe que los sacerdotes zoroastrianos eran responsables de la irrigación y de todo lo que se refería al agua, uno de los elementos sagrados de la antigua religión. Desde Iwan, las vistas son impresionantes en la Shah-i-Zinda. Pero, como empresa turística que está ayudando, ahora te piden 1.500 llama para un cliché.

La necrópolis del "Rey vivo", Shah-i-Zinda, es una callejuela que sube a la colina de Afrosyab y que solía conducir a las puertas de la antigua ciudad. Una calle poco común en la que se construyó en el siglo XI el mausoleo de Qassim-ibn Abbas, misionero musulmán y primo del profeta Mahoma en el año 676 con la primera ola de conquistadores árabes. Qassim-ibn Abbas fue decapitado por los infieles cuando estaba rezando, y la leyenda dice que entonces se habría apoderado de su cabeza y se desciende en un pozo que condujo al paraíso en el que presidiría un «patio de las almas» rodeado de dos asesinos. La leyenda recoge el mito zoroastrien de los jueces de los Infis: Mithra solar, Srôsh y Rashn, o el del "Rey vivo" que surgió antes de la conquista islámica, y que contaba cómo después de su muerte el rey Afrosyab seguía reinando en el reino de los muertos. Los conquistadores árabes y los misioneros del Islam se apropiarán de muchas creencias zoroastrianas, maniqueas o nestorianas para beneficiar a los héroes de la nueva religión. En los siglos XI y XII, se construyeron numerosas tumbas y mausoleos cerca del mausoleo del santo y de la gran mezquita que lo rodea. Durante la toma y destrucción de la antigua ciudad de Samarkand por los mongoles, sólo se salvó la tumba de Qassim-ibn Abbas (también llamada Kussam o Kutham). En la época timoxa, en los siglos XIV y XV, las familias nobles y los miembros de la familia de Tamerlan construyeron mausoleos cerca de Qassim-ibn Abbas, la creencia islámica de que la proximidad de la tumba de un santo garantiza protección en el más allá. Estas nuevas construcciones dieron a la calle su configuración actual. La calle parece hundirse en la tierra porque, a lo largo de los siglos, los restos de los edificios de la antigua ciudad mezclada con tierra han hecho subir el nivel del suelo a varios metros. La impresión es aún más llamativa desde el exterior, cuando vemos los bulbos azules saliendo de la colina, tales como inmensos e insólitos champiñones. El itinerario poético que va del gran pishtak al mausoleo de Khodja Akhmad habría gustado a los románticos; también es un descubrimiento de las diferentes técnicas decorativas y de diversos estilos arquitectónicos del siglo XI en el siglo XV.

El portal de entrada, o pishtak, está flanqueado por el primer chortak, pequeño paso coronado por una cúpula que apoya cuatro arcas (literalmente: «chortak», donde se puede leer la siguiente inscripción: " Este majestuoso conjunto fue construido por Abd-al-Aziz Khan, hijo de Oulough Begh, hijo de Shakhrukh, hijo del Emir Timour en el año 838 de la Hégira. " (1434-1435). De hecho, fue Oulough Begh el verdadero fabricante en nombre de su hijo de corta edad.

A la derecha, la madrasa Davlet Kushbegi, que data de principios del siglo XIX, se transformó en una tienda de recuerdos. A la izquierda de la madrasa, una mezquita del siglo XIX.

A los pies de los cuarenta escalones de la "escalera del paraíso" o "escalera de los pescadores", se encuentra una mezquita con iwan y columnas finamente esculpidas donde los creyentes escuchan las oraciones del imam. En este lugar habría sido decapitado Qassim-ibn Abbas.

La escalera lleva al mausoleo de Kazy Zade Roumi, a la izquierda, construido entre 1420 y 1435 para el tutor de Oulough Begh. Considerado como el Platón de su época, Kazy Zade Roumi no estaría enterrado aquí: el esqueleto descubierto en el mausoleo era el de una mujer, quizás la niñera de Tamerlan. Es el edificio más grande del conjunto. La sala de oración y el mausoleo están coronados por dos muy altas cúpulas. La belleza del conjunto no debe hacer olvidar los escalones de las escaleras, al igual que los peregrinos, que las cuentan de nuevo al retorno. Si encuentran una cifra diferente, corren el riesgo de no poder acceder al paraíso… a menos que se den veces las escaleras de rodillas recitando un versy del Corán a cada marcha. La escalera fue construida en el siglo XVIII, en la ubicación de las antiguas murallas alrededor de Samarkand en la época premongola. Sube al segundo chortak, que data del siglo XIX y erige en la ubicación de la antigua muralla de Afrosyab.

El primer mausoleo a la derecha del segundo chortak es el del emir Hussein, conocido también bajo el nombre de Tuglu Tekin, hijo de un turco llamado Kara Kutkul y célebre comandante turco que Tamerlan toma como modelo al tiempo que reclamaba su descendencia. Tamerlan construyó el mausoleo en 1376, cuando Tuglu Tekin murió como mártir en el siglo VIII.

El mausoleo de Emir Zade (hijo del Emir) le hace frente y data de 1386 y acogería el cadáver de un hijo desconocido de Tamerlan. Justo encima, el mausoleo de Shadi Mulk Aka (1372) fue construido sobre la orden de Tourkan Ata, hermana de Tamerlan, para enterrar a su hija. El emperador, para quien su sobrina contaba mucho, escribió la siguiente inscripción: " Es una tumba donde se ha perdido una preciosa perla. " Tourkan Ata también fue enterrada, junto a su hija. Es el mausoleo más antiguo del complejo, y también la construcción más antigua de Samarkand de los Timourides. Los nombres de los tres arquitectos originarios de Samarkand y Boukhara están inscritos en la niche turquesa del portal, magníficamente decorado de majolico y terracota esculpida y esmaltada. El interior está totalmente decorado. La cúpula está cortada por una estrella octogonal, símbolo del sol rodeado de ocho planetas. La cerámica es de origen, y sorprendentemente bien conservada para un mausoleo de más de seis siglos. Sus colores toman matices diferentes según las horas del día y la orientación del sol.

En frente, en el mausoleo de Chirin Bika Aka (1385), se encuentra la segunda hermana de Tamerlan bajo una cúpula cuya base tiene 16 lados. La fachada está decorada con mosaicos aposados azul oscuro. La decoración interior fue realizada por un artista de Azerbaiyán. Un hecho sorprendente y único en este momento en el que en Uzbekistán se practicaba un islam sunita, mientras Azerbaiyán era chiíta. Igualmente sorprendente, en la fachada, a cada lado del portal, las inscripciones en arábiga no son sordos del Corán, sino palabras del filósofo griego Sócrates. Se lee: «Sócrates dijo: la gente se entristece en todo (s?) circunstancias (s?). "

Del mismo lado, el mausoleo octaedrico sigue siendo un misterio. Data del siglo XV y se considera un mausoleo pero no se ha encontrado ningún escombros humano. Según otra hipótesis, podría tratarse de un minarete, pero su arquitectura en vasta rotonda no ofrece ningún elemento que lo demuestre. Tampoco se sabe mucho de los tres mausoleos siguientes a la izquierda del callejón. El primero data de 1385 y lleva el nombre del arquitecto Alim Nassafi. El siguiente, construido el mismo año, lleva el nombre de Oulough Sultan Begum. El último se atribuye más seguro a Emir Burunduk, uno de los mejores capitanes de Tamerlan. Sería más de cinco años.

El tercer chortak abre al extremo norte y última parte de la necrópolis. A la izquierda, la mezquita Tuman Aka, que data de 1405, y el mausoleo contiguo, construido en 1404, para Tuman Aka, la más joven de las esposas de Tamerlan. Sobre una base cuadrada, la cúpula azul turquesa se basa en un alto tambor cilíndrico. Aunque los mosaicos del portal pueden recordar el mausoleo de Chirin Bika Aka, la originalidad de la decoración se basa en el uso del color violeta, muy raro en aquel momento. El interior ha sido dejado voluntariamente blanco, lo cual es poco habitual y las decoraciones se limitan a algunos frescos de paisajes bajo la cúpula. Encima de la puerta de madera tallada, puedes leer: «La tumba es una puerta que todo el mundo atraviesa. " Frente a la mezquita Tuman Aka, la puerta de madera de ornamentada finamente trabajada, realzada de oro, plata y marfil, es obra del maestro Youssouf de Shiraz. Conocida como "puerta del Paraíso", lleva más de 600 años en el reino de Qassim-ibn Abbas. En la pared derecha del corredor se levantaron excavaciones del muro de la antigua mezquita del siglo XI, del que se puede ver el minarete encima y a la derecha. También data del siglo XI, lo que es el monumento más antiguo del conjunto, y el único de esa época en el Chah-i-Zinda. El corredor, pasado la "puerta del Paraíso", lleva a la mezquita Qassim-ibn Abbas. La mihrab está decorada en mosaico, una técnica que se utilizó en Samarkand a finales del siglo XIV y cuyos artesanos de Asia Central se convertirán en virtuosos. Las piezas de mosaico de azulejos vernáculos representan hojas, pétalos de flores, finas ramas o inscripciones, y se juntas sin interstice. La sala siguiente es el ziaratkhana o sala de oración. Detrás de una alambrada de madera, en el gurkhana, se encuentra la tumba de Qassim-ibn Abbas, que data del siglo XI y está totalmente decorado con majolico. Se puede leer: " Quien murió siguiendo Alá, no murió: la verdad está viva. " Los arqueólogos también han investigado y descubierto un pozo de 18 m de profundidad. La decoración de la habitación puede parecer de origen, ya que se suprime. En realidad, fueron completamente restauradas en 1995, pero el grado de humedad es tal que todo el trabajo se estropeó en los meses siguientes. Se ha instalado un aire acondicionado para intentar remediar el problema, pero basta con mirar los rincones de las paredes y del suelo para darse cuenta de la vanidad del intento. Para ahorrar lo que queda, es muy desaconsejable apoyarse en las paredes, en las que incluso hay que poner los dedos.

Al salir de la tumba del santo, inmediatamente a la derecha y frente al mausoleo Tuman Aka, se encuentra el mausoleo Kutlug Aka, de 1360, que alberga otra de las mujeres de Tamerlan. Su puerta está decorada con terracota cintada y vernácula

Al cerrar el extremo norte de la necrópolis, el mausoleo Khodja Akhmad data de 1350. Es el mausoleo más antiguo del Chah-i-Zinda después de Qassim-ibn Abbas. Su portal ha sido decorado con majoulares azules y blancos por el artesano de Samarkand, Fakhr Ali.

Situado justo enfrente de la mezquita Bibi Khanum, al otro lado de la carretera, el mausoleo de la esposa de Tamerlan, muy solitario y bastante solitario, es también un lugar de peregrinación para las mujeres de Uzbekistán. Se erigió a finales del siglo XIV y alberga, en su cripta octogonal, tres ataúdes de mujeres. El interior ha sido «perfectamente» restaurado. Es decir, con fuerza dorada y entrelazados muy brillantes, que se alejan un poco de la autenticidad del conjunto. Y como en la mezquita, desde el final de los trabajos de restauración, ya no es posible subir a la azotea del mausoleo para tener una vista general de la mezquita Bibi Khanum. Pero el personal parece estar más abierto al debate sobre el tema. Traduzcan: si no hay demasiada gente y hay un acuerdo sobre propina, todo sigue siendo posible.

Para el viajero que llega en coche de Tashkent, la inmensa cúpula azul de Bibi Khanum que sube detrás de la multitud compacta y coqueta que llega al mercado es una de las primeras imágenes de Samarkand la timouria. En 1399, cuando volvió de su campaña en la India, sus tropas pusieron a sus soldados en llamas y sangre los templos de los infieles zoroastrianos y hinduistas, que Tamerlan decidió construir la mezquita Masjid-i-Jami, conocida hoy como Bibi Khanum, hija del emperador de China y mujer preferida de Tamerlan. Los mejores arquitectos y artesanos de Khorassan, Azerbaiyán o India se esforzaron por construir lo que debía ser la mayor mezquita de Asia Central. Se elige la mejor ubicación de la capital y Tamerlan posó la primera piedra el día más propicio, el cuarto día del Ramadan 801 (10 de mayo de 1399). Ochenta y quince elefantes, que Tamerlan había traído de sus conquistas en Indouhistan, maniobraban inmensos bloques de piedra necesarios para la construcción. Según Cherif id Din, había bloques de una altura de cinco metros. Tamerlan, confiriendo la vigilancia del grandioso proyecto a sus colaboradores más fieles, se hizo para nuevas conquistas en Asia Menor y no volvió a Samarkand hasta julio de 1404. Las versiones difieren en cuanto al desarrollo de la historia. Según Ruy Gonzalez de Clavijo, embajador de castellano y fin observador de Samarkand en agosto de 1404, la primera mujer de Tamerlan se llamaba en realidad British. Era hija de Chiacao, emperador de la provincia de Samarkand y ex rey de Persia y Damasco, y fue en honor a la madre de los Estados Unidos que la mezquita había sido edificada. Clavijo cuenta cómo, cuando regresó de Asia Menor, Tamerlan consideró el portal demasiado bajo y lo derribó y luego reconstruyó. Los trabajadores que se transmitían día y noche fueron tratados con bastante dureza. A quienes trabajaban en las fosas se le tiraba carne como a perros, añadiendo a veces monedas de moneda para que continuaran sin descanso su duro trabajo. Según el historiador Sharaf ad-Din, a su regreso en 1404, Tamerlan entró en una furia negra porque Bibi Khanum, que debía ser una mujer de cabeza, construyó una madrasa y un mausoleo para sí mismo justo frente a la mezquita. Tal vez como lo demostraron después las excavaciones arqueológicas, la furia de Tamerlan podría deberse a que el portal de la madrasa no se había construido paralelamente al de la mezquita. Sea cual sea la verdadera razón de la ira del Emir de Hierro, la leyenda se ha apoderado y se dice la historia siguiente: mientras Tamerlan estaba lejos de sus tierras, Bibi Khanum decidió sorprenderle construyendo la mezquita más alta jamás construida. Ella misma supervisaba los trabajos y deseaba ardientemente que estuvieran terminados para el regreso de su marido. El arquitecto, rezando por su rapidez, acaba de ordenar un beso a cambio de su promesa de terminar el trabajo a tiempo. El beso, aunque a través de la mano, fue tan torrida y tan candente que Bibi Khanum llevaba una marca en la mejilla cuando volvió a su emperador de marido. Éste se asemeja más al sudor que a la gigantesca mezquita. Entró en una furia loca y ordenó ordonna sus soldados que se apoderaran del arquitecto, pero el felón subió a la cima de uno de los minaretes y se volvía hacia la Persia. Bibi Khanum fue precipitado desde lo alto de otro minarete, y Tamerlan dio orden que en su imperio todas las mujeres llevan el velo para que sus rostros no intentaran más que los hombres cuando los maridos están en guerra.

En su construcción, el complejo incluía cuatro galerías adoquinadas de mármol cubiertas por 400 cúpulas y apoyadas por 400 columnas de mármol que rodeaban un inmenso patio interior de 130 m de 102 m. Dos minaretes de 50 m de altura se levantaban a cada lado del portal de entrada, de 35 m, así como del portal de la gran sala de oración que alcanza 40 m. se encontraban en cada ángulo exterior del patio. Al norte y al sur, dos mezquitas más pequeñas, cada una adornada con una cúpula colocada en un tambor cilíndrico lujosamente decorado, miraba hacia el centro del patio donde descansaba, sobre un lutrin de mármol, el Corán de Osman: el segundo Corán del Islam, que data del siglo VII, que Tamerlan trajo de Damasco. Se dice que los soratos estaban escritos en caracteres tan grandes que los imanes podían leerlos desde arriba de la columnata. También se dice que apenas se ha terminado la mezquita, ya que la mezquita ya está deteriorándose. La precipitación de los arquitectos era, sin duda, para algo y los terremotos, uno de ellos su epicentro en el centro mismo de la mezquita, hicieron el resto. En 1868 fueron los obuses rusos los que dañaron la gran cúpula de la mezquita. Armin Vambery, el falso derviche que visitó Samarkand hace cinco años, en 1863, describe un monumento ya muy dañado y que servía de garaje a los carruajes de alquileres que conectaban Kokand con Karchi. Diez años después, Eugen Schuyller, un diplomático americano, también acudió a Samarkand y describió el patio de la mezquita, transformado en el mercado del algodón, pero en el centro del patio interior, el gran lutrin de mármol en el que se colocaba Coran Osman estaba siempre allí. También trajo la creencia popular de que para curar los dolores de espalda había que arrastrar entre los nueve pilares cortos y gruesos que apoyaban el lutrin. Otra superstición quería que las mujeres estériles se deslizaran por la mañana para poder procrear. Incluso hoy se puede ver a mujeres arrastradas entre esos pilares… los restauradores han trabajado durante más de cuarenta años para reconstruir la mezquita para devolverle gradualmente sus formas originales. Los tres cúpulos están reapareciendo, pero los de las mezquitas norte y sur ya están perdiendo sus decoraciones de cerámica azul. Desde abril de 2003, el portal de entrada, que hasta ahora se había disfrazado de enajenamientos andamios, es visible de nuevo y los dos minaretes que lo flanquean también han sido restaurados. Se aprecia mejor la calidad de la arquitectura que sumerge directamente al visitante en el patio por tres monumentos degradados en el portal. Durante el tiempo de trabajo, era posible subir a la cima de los minaretes, con un ligero bastardo a los obreros. Parece que oficialmente se ha prohibido el ascenso. En el patio, el interior de la cúpula sigue conservando algunas pinturas y cerámicas originales, pero los trabajos de restauración empezaban durante nuestra visita y deberían estar terminados en la publicación de esta guía. Y es de temer que los últimos frescos desaparezcan bajo los rollos de pintura. Las largas fisuras que recorren los otros edificios alrededor del tribunal central dan una idea de la amplitud de los trabajos que se han llevado a cabo en el portal de entrada, y que aún están por conducir aquí. Se necesitarán diez años de trabajo para restaurar las decoraciones interiores, recrear la columnata y completar los adornos del portal de entrada. Diez años para poder decir de nuevo de la mezquita Bibi Khanum: " Su cúpula sería única si no hubiera los cielos, y sería su portal si no hubiera la vía láctea. "

Hace sesenta años, el Registan era el corazón de Samarkand, y una multitud compacta se activaba alrededor de los múltiples puestos que afectaban a las madrasas. La infatigable travesía suiza, Ella Maillard, tuvo la suerte, durante su visita a Samarkand en 1932, de alojar a la madrasa Tilla Kari, cuyas células acogían a los visitantes de paso. La madrasa Chir Dor, menos hospitalaria, servía de lugar de detención para los basmateros -musulmanes que se opusieron al poder soviético-en espera de ejecución. Aquí, como alrededor del Gour Emir, las casas han sido demolidas para dar un lugar claro. Se puede pensar en la decoración de un teatro abandonado: las tres inmensas y magníficas madrasas Oulough Begh, Chir Dor y Tilla Kari bordean una gran esplanada vacía y, en el cuarto lado, un poco retirado, se elevan gradas que acogen a los visitantes durante los espectáculos de sonido. En el siglo XIV, las seis grandes arterias que partían de las puertas de la ciudad se cruzaban en esta ubicación, en una gran plaza de arena, literalmente: Registán. No es que la arena estropeara toda la plaza, sino que se lanzaba en abundancia para absorber la sangre pagada en las ejecuciones públicas. Tamerlan quería facilitar el comercio e incitar a los comerciantes, que pagaban impuestos elevados, a venir a Samarkand. Construyó una calle bordeada de tiendas que cruzaban la ciudad a parte de parte y un inmenso bazar. Su obra, su esposa, Tuman Aka, construyó un Tim, un gran mercado cubierto con cúpulas. Bajo el reinado de Oulough Begh, a principios del siglo XV, el Registan se convirtió en el lugar oficial de Samarkand. Su nuevo estatuto se acompañaba de grandes obras, se derribó el mercado con cúpulas y se construyeron una madrasa, una khanaka, un caravanserlino y una mezquita. En este lugar se realizaron ejecuciones públicas y todas las manifestaciones oficiales. Fue también un lugar estratégico y, a finales del siglo XV, cuando los enemigos rodeaban Samarkand, Babur, el último de los Timourides, instaló su Estado Mayor en la cima de la madrasa de Ough, el verdadero centro de la ciudad.

En el siglo XVI, Samarkand pasa bajo el poder del khanat de Boukhara y pierde el estatus de capital que le había conferido Tamerlan. Los monumentos de Registan, abandonados, caen lentamente en ruinas. En el siglo XVII, el gobernador de Samarkand, Yalangouch Bakhadour, da en su lugar su aspecto actual al construir dos nuevas madrasas en la ubicación del caravansero y de la khanaka. Una pintura de Vereshagin, célebre pintor-periodista ruso, da una imagen del ambiente reinante a finales del siglo XIX. En una obra sobriamente llamada Tarjestélevisionouiout (Célebre), se puede ver una multitud en la madrasa Chir Dor, admirando una decena de altos postes decorados con cabezas plantadas en su cumbre. Los trabajos de restauración iniciados a principios del siglo XX han colmado y reparado el tiempo y los terremotos. Hoy, un nuevo peligro amenaza estos monumentos: los remontes de la capa freática roncan la parte inferior de sus paredes, y los remontes de agua impregnan el papel mástil que soporta las decoraciones. Desde la restauración, nuevas sacudidas sísmicas han provocado fisuras que se agrandan año tras año, y regularmente andamios y tubos de metal refuerzan la estructura de los monumentos amenazados. Los restauradores tendrán que hacer frente a nuevos trabajos para que la «plaza de arena» nunca merezca su nombre y, de hecho, se realizan casi todos los días para garantizar la continuidad del monumento. Por el momento, Registan sigue siendo el conjunto más grande y elegante del mundo musulmán e incluso, según Georges Curzon a finales del siglo XIX, del mundo entero, "en la medida en que ningún sitio, ninguna ciudad occidental dispone de tres caras de catedrales góticos de primera orden".

La madrasa Oulough Begh. Al este, la madrasa Oulough Begh es la más antigua de los tres. Construida entre 1417 y 1420, es reconocible a su minarete norte, ligeramente inclinado, como si estuviera dispuesto a apoyar el cielo, papel atribuido a estos dos gigantescos minaretes de 33 m de alto que flanquean el portal y nunca acogen a imanes. Las guías se atreven a decir cómo, durante la restauración, los rusos intentaron sin éxito hacer que el minarete se estropee sobre su base para devolverlo. El portal, decorado con un mosaico de ladrillos cocidas y ladrillos esmaltados con colores del cielo, se eleva como una inmensa nave en dirección a la bóveda celesta. Spirales de maquillajes, motivos estrellados a cinco o diez ramas, algunos toques de amarillo, de verde… la mirada se pierde en esta picadora geometría espacial. Las alas como los minaretes están totalmente recubiertas de girikh, motivos geométricos. En el interior, unas cincuenta células repartidas en dos niveles forman un patio cuadrado. En los ángulos del edificio, las altas salas de corte estaban coronadas por cúpulas que ahora están destruidas. En su construcción, en 1417, la madrasa de Oulough Begh era la mayor universidad de Asia Central. Más de cien alumnos estudiaban el Corán, pero también la astronomía, las matemáticas, la filosofía y la literatura. El que se llamaba "el Platón de su tiempo", Kazy-Zade-Rumi, venía a enseñar la astronomía. Oulough Begh, gobernador ilustrado, a la vez matemático, astrónomo, poeta y político, también venía al patio de la madrasa argumentando con los alumnos. Esta apertura a las materias no religiosas causa su muerte, su propio hijo, junto con los religiosos fanáticos, que lo hicieron asesinar en 1449. " Los búhos habían tomado en estas celdas el lugar de los estudiantes, y en lugar de las cortinas de seda, sus puertas estaban tensas de telas de araña. " La descripción data de 1711. En esa época, la suntuosa Samarkand parece bastante dormida. El mercado, que ha tomado derecho de ciudad en el centro de la ciudad y se ha injertado en los edificios, inunda el lugar del Registan de destripa; traído por el viento, la arena también se desliza y el nivel del suelo se eleva de más de dos metros. En 1873, Eugen Schuyller destaca el estado decadente de la madrasa, que sólo tiene una planta, así como la ilusión óptica que hace parecer que los minaretes están inclinados. A fin de reparar esta "ilusión", en el siglo XX los arquitectos encargados de la restauración de los monumentos intentan derrotar al minarete de derechas. El fondo del patio está ocupado por una mezquita.

La madrasa Chir Dor. Al este, frente a la madrasa Oulough Begh, la madrasa Chir Dor sólo se erigió dos siglos más tarde. A principios del siglo XVII, Yalangtush Bakhadour, vizir del imam Kouli Khan y gobernador de Samarkand, sin duda despertó la ciudad dormida y dejaba su huella, destruyó lo que quedaba del caravanseralajo y de la khanaka, y construyó, entre 1619 y 1635, una madrasa al otro lado de la plaza, en espejo con la de Oulough Begh. Si bien los estetas juzgan a Chir Dor menos pura en sus proporciones y adornos, es ella quien llama la atención cuando llega a la plaza de Registán. Sus tigres color de fuego que adornan un portal luminoso como el sol responden a la bóveda estrellada de la madrasa de Ough Begh: la potencia del sol frente al infinito espacio. Una leyenda dice que el arquitecto de la construcción de Chir Dor está pereciendo por violar las leyes del islam que prohíben el arte figurativo. Pero la Sogdiane, de la que Samarkand es el corazón, siempre ha sabido mezclar armoniosamente las diferentes influencias religiosas y culturales que padecía. Algunos ven en este león-tigre una representación de la potencia de Yalangtush Bakhadour, que también hace referencia al simbolismo del zoroastrismo y al culto del fuego. Es el león-tigre el que le dio a la madrasa: Chir Dor significa "que lleva el león". La anchura de los dos edificios es idéntica, pero la madrasa Chir Dor, construida sobre los cimientos de la antigua khanaka, es ligeramente menos alta que la madrasa Oulough Begh. A cada lado del portal, dos cúpulas de bulbo en el relieve aéreo están peinando las salas de estudio. Hay muchas inscripciones que adornan el portal y los tambores de las cúpulas: " Eres el gran guerrero, Yalangtush Bakhadour, si se añaden las cifras de tu nombre, se obtiene la fecha de la fundación. " Y también: " Crió a una madrasa tal como la tierra se llevó al zenith del cielo. " O: " Nunca a lo largo de los siglos, el hábil acróbata del pensamiento, por la cuerda de la fantasía, llegará a las cumbres prohibidas de los minaretes. El patio interior, totalmente decorado con motivos geométricos y florales verdes, amarillos o azules, alberga dos plantas de celdas. En la actualidad, los estudiantes han sido sustituidos por vendedores de alfombras y suzani a los indiscutiblemente talentos comerciales que tocan los tajta o juegan a las cartas, mientras esperan turistas. Para algunos resfriados, el vigilante de la madrasa te hará subir a la azotea desde donde las vistas se sumergen en el interior del patio.

La mezquita de Tilla Kari. Frente a las gradas, la madrasa Tilla Kari, menos alta y con la fachada más larga que las dos anteriores, cierra el lado norte de la plaza de Registan. A su izquierda, la cúpula azul de la mezquita distingue la madrasa de sus dos vecinos. En esta mezquita, la madrasa debe su nombre: Tilla Kari significa "cubierta de oro". Basta con admirar las sorprendentes decoraciones del interior del cúpula para comprobar que este apodo está totalmente justificado. El alto portal y los dos niveles de celdas están decorados con maquillajes, motivos florales entrelazados y símbolos solares que retoman los tonos de la mezquita Chir Dor. Yalangtush quería dotar a Samarkand de una mezquita del Viernes digna de su rango, la de Bibi Khanum ya está en ruinas. Construyó una gran mezquita adjunta al tribunal de una madrasa, para poder acoger al mayor número de fieles en las ceremonias públicas. La madrasa fue construida en la ubicación del caravanseros construido bajo los Timourides y de los que se conservan los cimientos. Los trabajos duraron más de 10 años, entre 1646 y 1659, y la mezquita fue cubierta de oro. Es el monumento más joven de la plaza y, sin duda, debido al desequilibrio creado por la cúpula de la mezquita en la esquina de una fachada de 120 m, lo más sorprendente. De las tres madrasas, ésta es la única con células que dan al exterior, como la madrasa Mir-i-Arab en Boukhara. Las paredes, la cúpula, la mihrab están completamente decoradas con motivos florales rojos y dorados sobre fondo azul de ultramar. La cúpula es especialmente impresionante, los círculos concéntricos de hojas de oro sobre el fondo azul oscuro parecen clavar la mirada hacia el infinito. El techo es tan plano como una mesa, pero las decoraciones engañadas lo hacen parecer abovedado. También en este caso las células de los estudiantes y las salas anexas de la mezquita albergan tiendas de souvenirs y antigüedades. Sin embargo, se ha reservado un espacio para presentar fotografías tomadas antes y durante la restauración. Entre la madrasa Chir Dor y la madrasa Tilla Kari se levanta el monumento funerario de la dinastía Chaybanides o dakhma de los Chaybanides. Simple paralelepiposo cubierto de mármol gris, antiguamente se encontraba en la madrasa del Khan Chaybani.

El mausoleo del jeque Burhaniddin Sagarji, llamado Rukhobod o «residencia de la mente», fue construido en 1380 por Tamerlan, para acoger a su mentor y familia. Se trata de uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Su arquitectura es sencilla: una base cubica de lado simétrico, coronada por un tambor octogonal en el que descansa una cúpula cónica de 22 m de altura. Dimensiones importantes que recuerdan el origen timouridel del edificio. Se dice que una mecha del Profeta habría sido enterrada con el cadáver del santo. Su tumba reposa casi en el centro del mausoleo, junto a la de la esposa del jeque, Bibi Khalfa. A su muerte, en China, su cuerpo fue momificado y devuelto a Samarkand a lomo, también enterrado en el mausoleo, bajo los pavimentados. Las uñas del arquitecto están lloviendo por las uñas del arquitecto, que firman su obra. Las otras diez tumbas son las de los hijos de Cheik Burhaniddin Sagarji, ocho niños y dos hijas. Las tumbas de estas dos últimas se reconocen a su forma más asfixiante y están decoradas con sordos del Corán. La puerta es original y sigue grabando en escritura árabe la frase favorita de Tamerlan: " Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. A principios de los años noventa, a los pies del mausoleo se encontraba uno de los restaurantes más agradables de la ciudad; según los vecinos, el propietario y su familia han caído enfermos, víctimas de una maldición, por haber hecho negocios en un lugar santo. El restaurante desapareció, pues, pero la maldición no impidió en absoluto a los comerciantes de recuerdos invertir las células de la khanaka restaurada en 1996. El minarete del siglo XIV también ha sido restaurado. Su arquitectura es un reflejo del portal de entrada de la khanaka. Justo detrás, la espléndida casa tradicional de Iwan, con columnas y madera pintada, es la de Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942).

Antaño perdido en un barrio de callejuelas, el Gour Emir (o tumba del soberano), mausoleo de Tamerlan, está hoy frente a la rue du Registan. Se ha despejado una gran explanada, recreando el plano original y la "vía real" empedrada de dallas blancas que, en el siglo XIV, unía el Gour Emir al mausoleo del Jeque Burhanaddin, llamado Rukhobod. El desmembramiento de la URSS hizo entrar a la joven república de Uzbekistán en una nueva era, pero la privó de sus ideales y de su «héroe» oficial, Lenin, un héroe que era cultural e históricamente extraño pero que era omnipresente. Este vacío ideológico permitió el "renacimiento" de Tamerlan, cuya existencia había sido cuidadosamente velada durante setenta años. Un reconocimiento a la vez histórico, cultural y político, que da a este guerrero victorioso e insaciable el primer lugar en el panteón del nuevo Uzbekistán. Su mausoleo se ha convertido así en uno de los puntos neurálgicos del país, símbolo de la grandeza y del poder de la nación uzbeko. Como otro gran conquista, Gengis Khan, Tamerlan quería ser enterrado sobriamente: " Sólo una piedra y mi nombre ", dijo, y su tumba había sido preparada en una cripta en Shahrisabz, su ciudad natal. Pero la historia decidió otra cosa. En 1401, Muhamad Sultan, nieto favorito de Tamerlan y su sucesor designado, construyeron un conjunto arquitectónico a cuatro minaretes compuesto por un patio interior bordeado de cuatro iwan y sobre el que daban una madrasa al este y una khanaka al oeste. La madrasa se dedicó a educar a los hijos de familias nobles destinadas a trabajar en la administración, una versión timoxa timouride la ENA. En la khanaka, residencia de los derviches, también se encontraba una mezquita con cúpula. Hoy, sólo los rastros de las fundaciones dan testimonio de estas construcciones, pero se puede admirar el portal todavía muy decorado en el que está inscrito en persan: " Construido por el débil esclavo Mohamed, hijo de Mahmoud, de Ispahan "y, al hacerle frente, una parte del muro del iwan cerrando el patio interior del lado sur y detrás del cual se levanta Gour Emir. Cuando, en 1403, Muhamad Sultan, todavía joven, murió en una campaña en Persa, Tamerlan construyó ese mausoleo, el más hermoso, para quien había visto a su sucesor. Cuando la primera cúpula terminó, Tamerlan lo consideró demasiado pequeño, lo destruyó y ordenó la construcción de un nuevo cúpula, más grande, que terminó en menos de dos semanas. Ruy Gonzales de Clavijo cuenta cómo los obreros trabajaban allí día y noche, y describieron Tamerlan, enfermo y de yacija, en persona en dos ocasiones. En febrero de 1405, Tamerlan murió a su vez y su cuerpo, embalsamado de musdo y de camphre, fue temporalmente enterrado en la khanaka junto a su hijo. Sólo cuatro años después, cuando se resolvieron las luchas de sucesión, los restos reales se unieron a su residencia actual en la cripta del mausoleo. En esta ocasión se enterrará también al maestro espiritual de Tamerlan, el jeque Mir-Said-Bereke. Tamerlan descansa en sus pies como había deseado. La leyenda afirma que, durante los primeros años, tras su funeral, se oyeron todas las noches el soberano gritar desde su tumba real hasta que todos los científicos, astrónomos, arquitectos y artesanos, que había llevado de fuerza a Samarkand, a voluntad de sus conquistas, hayan regresado a casa. Cuando todos estos prisioneros fueron liberados, el emperador finalmente encontró el descanso. Posteriormente, otros Timourides vinieron a reunirse con ellos, incluidos dos hijos de Tamerlan, Shakhrukh y Miranshakh, así como su nieto Oulough Begh. Este último también realiza cambios en el conjunto arquitectónico. Ha añadido una galería por la que se accede hoy al mausoleo y la edificación de otro mausoleo, del que sólo quedan ruinas, y una cripta que se puede ver detrás del Gour Emir. También fue Oulough Begh, que trajo de Mongolia el bloque de nephrito que recubre la tumba de Tamerlán, y que ha rodeado las baldosas mortuarias de una barrera de mármol aplaza. Como todas las construcciones de Tamerlan, el Gour Emir es grandioso. Los volúmenes son de tamaño imponente. La cúpula exterior es de 32 m y una inscripción de 3 m de altura rodea su base: se lee: " Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta ". En este tambor se basa una cúpula estirada, de 12,50 m de altura y de 15 m de diámetro, totalmente cubierta de ladrillos helados de color azul que sesenta y cuatro nervios salpicados de losanges amarillas y azules oscuras parecen estirar al cielo. El interior del mausoleo es aún más suntuoso: en primer lugar, el verde translúcido translucide los paredes en onyx, anteriormente realzado de decoraciones de oro y lazurite, más alto de las inscripciones coránicas azules y doradas que ensombrecen la sala, por último la cúpula que las decoraciones geométricas de oro sobre fondo azul blando hacen «así al firmamento», según las palabras del historiador Cheref-ad Din. En el centro, siete dallos funerarios, entre ellos la de Mir-Said-Bereke, el maestro espiritual de Tamerlan, de donde se eleva una vara a la que se aferra una cola de caballo, indicando la tumba de un santo. A sus pies, la dalla funeraria de Tamerlán, en nefrita, está cubierta por numerosas inscripciones que enumeran los ancestros de "Emir de hierro". Esta genealgia detallada destaca su parentesco con Gengis Khan y se remonta a un tal Bouzanjir, hijo de la virtuosa Alavanka y de un rayo de luz. La lápida está fendida en su medio: se dice Nadir Shah que, en sus campañas en el siglo XVIII, quiso prevalecer en Persa y la brisa creyendo que era patrimonio de Tamerlan. Las otras tumbas son las de Muhamad Sultan, el nieto de Tamerlan, Oulough Begh, su hijo, Shah Rukh y Miranshah, otros dos hijos de Tamerlan. Las verdaderas tumbas están en una cripta cerrada a los turistas. Si no hay demasiada gente en el momento de la visita, puedes pedir al conserje, por una ligera propina, abrir la puerta que lleva allí. En la cripta, la dalla funeraria de Tamerlan también está rota.

En el patio a la derecha de la entrada, el Kok Tash es un bloque de mármol de unos 3 m de largo y de 1,50 m de ancho en el que se encontraba el trono de Timour. La costumbre quería que fuera en esta piedra, en los poderes mágicos, en los jans de Boukhara. " Cayó del cielo, no habría dejado un falso Khan o un Khan sin ascendencia genuina acercarse a ella ", nos dice Eugen Schuyler.

La ciudad de Samarkand estaría repleta de subterráneos. Uno de ellos se iría del Gour Emir y conduciría a Registán. En Ramadán, o poco antes de Navrouz, algunos mulás van en procesión a través de los subterráneos de la ciudad. Vestidos de blanco y sandalias, se iluminan con velas y, por supuesto, se niegan a que los turistas los acompañen.

Abierto todos los días excepto sábado y domingo de 14 a 18 h. Dilya puede encontrar soluciones para el alojamiento en Samarkand, así como guías francófonas y conductores. La antena local del centro cultural de Tashkent organiza también mesas redondas y exposiciones. Allí podrás consultar a la prensa francesa y reunirme con estudiantes uzbekos.

El lago Aydar Kul se creó tras un vertido del embalse de Chardara en Kazajstán en los años 1970. Hoy contiene más agua que el mar de Aral y su nivel sigue creciendo. Sus aguas son muy acuáticas y las aves migratorias son numerosas. Cerca de Yangikashgan se encuentra un pequeño campamento de yurtes, a 22 km del lago, en una zona desértica de algunos kazakos de camellos. Es un buen punto de partida para hacer senderismo por el camello. Las dunas arenosas salpicadas de arbustos están pobladas de una fauna muy diversa, cabras salvajes, lobo, sousliks, chacales… y varanes cuya longitud media alcanza un metro; en general, evitan los humanos. Los grandes varanes, cuyo tamaño supera la de un hombre, son mucho más peligrosos, pero sólo se encuentran en los lugares más alejados de las montañas. Pueden desplazarse a más de 50 km/h y golpear a su víctima con una copa. Cuidado con los escorpiones que se esconden bajo las piedras o en los humedales a la sombra del sol, los falanga, arañas muy venimosas y algunos cobras. La época ideal para llegar no es el mes de julio, donde la temperatura supera alegremente los 45 °. Dirígete preferentemente en otoño o en primavera, quizás tengas la oportunidad de ver el desierto en flor. La temporada corta de tulipanes y adormigas se produce justo después de las lluvias de primavera, marzo o abril.

Puedes contactar con las torres operacionales de Tashkent para organizar el circuito o el B & B Komil, en Boukhara, que propone circuitos de tres días. También es posible ir directamente a Yangikashgan para negociar con los propietarios que gestionan el campamento de yurtes, pero las tarifas son altas.

Este artesano encarna la 6 ^{ª generación} de celamistas de su familia y organizó su casa alrededor del taller, del horno, de un "showroom" y, evidentemente, de una tienda. Su trabajo es reconocido en todo Uzbekistán y protegido por la Unesco. Esta dinastía de artesanos de celda trabaja en una tecnología ancestral única en su género. Podrás admirar los productos en la pequeña "sucursal" abierta en Bukhara a la izquierda entre el bazar de los sombreros y el de los joyeros. Tras descubrir las técnicas de trabajo, tendrás acceso a la tienda y a todos los magníficos productos de los hornos. Aprovecha la visita para admirar las técnicas de fabricación de los dulces, estos grandes paneles bordados tradicionales, producidos por el maestro artesano Moustabchira Barakaeva y coloreados por la esposa de Abdullo, Mavliouda Narzullaev, que utiliza colores naturales como frutas, raíces, corteza… notar que tres pequeñas habitaciones actúan como B & B. si deseas alojarte un poco más en Gijduvan, y quedarte fuera de los senderos batidos (50 $ la habitación doble).

En el pueblo de Vabkent se alza la silueta repleta de un minarete de 39 m de altura, típico de la arquitectura karakhanaida. No es más que una ilusión óptica debido a su adelgazamiento que lo hace más alto que el minaret Kalon de Boukhara, al que cederá 4 m.

Las colinas limonosas de Varaksha esconden una de las ciudades más grandes de la región. Fundada en el siglo I a. C., fue la residencia de los Bukhar-Khudat, los reyes hephtalitas que reinaron después de la caída del Imperio kouchan. La ciudad superaba en tamaño la de Bukhara, y cuando los conquistadores árabes se llevaron a cabo, mataron al rey Soukan y destruyeron su palacio, y luego hicieron decapitar a Bouniat, un líder militar que mandó una rebelión. La ciudad perdió su poder político, pero hasta el siglo XII se ha convertido en un centro económico importante. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que, en vísperas de los ataques mongoles, la raba se extiende en un radio de 2 km alrededor de la ciudadela. La ciudad era famosa por su mercado de Navrouz, que duraba veinte días. Pero Varaksha no tuvo la oportunidad de Bukhara y, después de que los mongoles destruyeran su sistema de riego, se encendía y se convirtió rápidamente en una ciudad fantasma. Las excavaciones permiten descubrir frescos que decoraban el palacio del siglo VII. Se ve una escena de caza, donde el príncipe, montado sobre un elefante blanco, se hace atacar por dos leopardos enormes. Las caras son borradas, señal de la degradación de los guerreros musulmanes. El fresco está expuesto al Museo Histórico de Tashkent.

Es difícil ir a este pequeño museo erigido en el corazón del pueblo de Afshana o nacer en 980, Ibn Sinna, conocido en Occidente con el nombre de Avicenne, y aún considerado como el padre de la medicina moderna. Desde la estación de Boukhara, puedes coger un taxi compartido hasta Afshana (no hay autobuses regulares) y luego negociar otro taxi hasta el museo. Desde 1980, y la celebración del milenio de Avicenne, nada había cambiado en este pequeño museo. A iniciativa de la asociación Avicenne-Francia, se ha renovado, integrado en un colegio de medicina, y la exposición se ha enriquecido con numerosas piezas que hacen más atractivo el museo.

El amplio vestíbulo presenta un busto de Avicenne. En el centro de la sala de exposiciones se construyó una estancia centrada en un célebre célebre de Hamadán, donde murió Ibn Battuta en 1037. Los diferentes nichos de la sala evocan a los ilustres hombres que inspiraron la obra de Avicenne: Galien, Hipócrates, Aristóteles… también descubrimos tres ministerios del Cañón de la Medicina, una obra médica amante de Avicenne. La segunda parte de la exposición ilustra las diversas técnicas médicas de entonces y una explicación interesante de las técnicas utilizadas para la reconstitución de la cara de Avicenne por parte de los científicos soviéticos.

En segundo lugar, para cruzar el espacio dedicado a la ineludible Presidente Islam Karimov y a las inevitables fotos de inauguración. La asociación de Avicenne-Francia y su dinámica Presidente Marc Bonnel presentó en noviembre de 2007 al Ministerio de Cultura de Uzbekistán un proyecto musecográfico que podría estallar en 2010 durante las ceremonias del 1.030 ^{º aniversario} del nacimiento de Avicenne.

En esta necrópolis se encuentra la doble tumba de Abu Bakhr Saad y Abu Bakhr Ahmad, descendientes de Mahoma. El conjunto está formado por una mezquita, un khanaka y una madrasa, que tienen la particularidad de ser construidos en la misma alineación, frente a una necrópolis. De 1560 a 1563, Abdullah Khan hizo crecer este monumental conjunto para los miembros de la secta de los soufis (o khodjagon), una rama del orden de los Naqchbandi. El fundador de la secta, Khodja Islam Djoubayri, muerto en 1563, fue el líder espiritual de Abdullah Khan. A lo largo de los siglos sucesivos, muchos nobles de Boukhara construyeron mausoleos cerca de las tumbas de los santos, y una verdadera necrópolis se dibujó alrededor de callejuelas. El revestimiento de tumbas y los pishtak en ruinas dan al conjunto un encanto muy particular. Este impresionante conjunto arquitectónico fue objeto de uno de los últimos programas de renovación de la región de Boukhara, que se completó en 2001.

La residencia de verano de los khans de Boukhara está situada en un inmenso parque de más de 6 ha, a 5 km de la ciudad. El emir Akhad Khan, un primer palacio rodeado de jardines, fue construido por el emir Akhad Khan a finales del siglo XIX. Alim Khan, su hijo, añade un nuevo edificio en 1914. El último Khan de Boukhara hizo sus estudios en San Petersburgo y su estilo de vida se sentía. Comanda un palacio que, sin duda, se quería a la vanguardia de la modernidad, mezclando la arquitectura rusa con estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres diferentes cuerpos de edificios, transformados en museos: los apartamentos y salas de recepción de Alim Khan, el palacio octogonal y el harem. Las piezas de recepción del emir Alim Khan, construidas en hiladas, a Occidente, son una aportación de los arquitectos rusos que trabajan en el patio del emir. La sala blanca es una obra única, sus paredes están totalmente cubiertas de gantch blanca finamente sellada en un fondo de espejos. La construcción de este palacio de los helados de bujaro dura tres años, durante los cuales el arquitecto negó al Khan la entrada del astillero. Cuando Alim Khan finalmente admiró el resultado, fue subyugado y, retomando los viejos hábitos antiguos ancestrales, decidió hacer que el arquitecto matara al arquitecto para que no pudiera hacer uso de su arte a otros. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, se avisó a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto dormitorio está decorado con nichos de estalactitas en los que están pintados insólitos y magníficos ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles dorados, cubiertos de una extraordinaria y un poco opresivos mosaicos de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa, con cuatro paredes decoradas, uno para cada temporada, que se cambia gracias a un mecanismo que nadie recuerda pero, en cualquier caso, los otros tres decorados desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exponen varios regalos al emir, uno de ellos original frigorífico de cristal. El mirzo-khona, o sala de secretarios, es la más sobria de las monedas, su espejo a tres batidos es, según parece, mágico. Al mirarlo, hay que hacer un deseo, que se realiza en los 40 días… Al final del edificio, la veranda expone una bonita colección de vasos antiguos de cualquier procedencia. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde la ropa de aparado, khalat multicolores o oscuros parandja se expone en medio de fotografías de la familia principera. Las ropas solían ser confeccionadas por mujeres, pero los motivos de alambre de oro eran bordados únicamente por los hombres. La sala octava destinada a los invitados estaba decorada inicialmente con la hoja de oro; después de la revolución, el oro habría sido sustituido por bronce y en Rusia. El harem alberga el museo del Broderie. Las diferentes técnicas decorativas se ilustran en una de las colecciones más bellas de suzani de Uzbekistán. Delante del harem hay un gran plan de agua. Se dice que el emir se instalaría en el estrado de cúpula que bordea esta piscina para ver a sus mujeres bañarse y eligió la electa de su corazón lanzándole una manzana.

Perdido en las callejuelas al este del Liab-i-Khaouz, este pequeño monumento sigue estando a menudo alejado de los paseos turísticos, sanción de su relativo distanciamiento en relación con otros lugares interesantes. Chor Minor significa "cuatro minaretes". De hecho, se trata de cuatro torres que marcaban la entrada de una madrasa, hoy desaparecida, construida en 1807 por un rico mercader turcomano. Cada torta simbolizaba una ciudad: Denau, Kounia-Ourgentch y La Meca. En el origen, la madrasa tenía 59 células y estaba dirigida por el jeque soufi, Khali Niaz Kholi, uno de los naqbandi más respetados y más influyentes de principios del siglo XIX. En una de las tortillas, una escalera lleva a una sala abovedada que abre la guardia, que también tiene la tienda de recuerdos en la planta baja.

La ciudad se fortificó desde su creación. El Ark era una ciudadela rodeada de altos muros y el shakhpermanan, la ciudad interior, también poseía su recinto. Y para protegerse de los ataques nómadas, el oasis de Boukhara estaba rodeado de un amplio recinto de varias decenas de kilómetros. Fue consolidada en el siglo VIII, después de la conquista árabe. A imagen de la ciudad, estas fortificaciones fueron destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismaïl Samani volvió a reconstruir la muralla que rodea el oasis de Boukhara: " Mientras viva, decía que seré la muralla de Boukhara. " Bajo el reinado de Abdul Aziz Khan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la ciudad del mundo exterior eran largas de 12 km y altas de 11 m. Tenían 11 puertas sólidas a dos batidos flanqueados por tortas que permanecían cerradas durante la noche. Las murallas sufrieron algunos enfrentamientos durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920, el ejército bolchevique sólo deja unos pocos kilómetros, de los que todavía se pueden ver grandes sectores en el barrio del Bazar y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran justo al norte del mausoleo Ismaïl Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antiguamente adornada con clavos de oro, y una de las únicas que sobrevivieron hasta la época contemporánea. Detrás de esta puerta se celebraba, hasta la llegada de los rusos, el mercado a los esclavos, sustituido desde el gran bazar Kolkhoznaïa. El domingo, el bazar desborda ampliamente y invade los senderos del parque Samani, donde también se organizan combates de gallos.

El mausoleo de los Samanides, apostado por la perla de Oriente, se ha olvidado durante mucho tiempo en el fondo de un cementerio. Cuando el arqueólogo Chichkin lo tomó al día en 1930, con ocasión del acondicionamiento del parque Samani, estaba ahogado en medio de otras tumbas, enterrado en varios metros de tierra, lo que le ha valido ser salvado por el tornado mongol y pasar mil años de historia. Hoy la necrópolis ha desaparecido, un parque se ha acondicionado alrededor del mausoleo y se ha excavado una piscina para devolverle su configuración original. Los soviéticos admiraban el poder de su arquitectura y querían hacer un museo. Los uzbekos veneran al fundador de una de las dinastías más prestigiosas de Asia Central. Se dice incluso que Ismaïl Samani, enterrado a su vez en el mausoleo, sigue reinando en Bukhara a partir de su tumba. Los jeques o los imanes venían a consultarle y esperaban su respuesta para tomar decisiones sobre la ciudad. La perla de Oriente es testigo de la edad dorada de Bukhara. Construido a principios del siglo X por Ismaïl Samani, para su padre Akhmad, esta tumba dinástica es el más antiguo mausoleo musulmán no sólo de Asia Central, sino quizás del mundo. Su precisión precisa permitiría saber si la tradición de edificación de mausoleo para las dinastías musulmanas nació aquí, o en Iraq, con la tumba del califa Al Mountasir. Su arquitectura conserva una influencia sogdiana, pero incorpora técnicas de construcción revolucionarias para entonces. El mausoleo está concebido como una representación simbólica del universo: un cubo de un poco menos de 11 m de lado a las cuatro fachadas idénticas, símbolo de la tierra y de la estabilidad, coronado por una cúpula semiesférica que es la representación sogdiana del universo. Encima de la puerta del mausoleo se encuentra un círculo en un cuadrado: el símbolo zoroastriano de la eternidad. Las técnicas decorativas hechas de ladrillos agrupados por grupos de cuatro o cinco en sentidos diferentes son también una innovación que marcará los siglos siguientes. El mausoleo tiene 18 combinaciones diferentes, incluidas tres dimensiones. Sus dimensiones y sus motivos decorativos responden al principio del cuadrado dinámico, un descubrimiento arquitectónico que da al conjunto una potencia y una armonía raramente igualadas. Según la posición del sol, los juegos de ladrillo confieren al monumento una iluminación y un aspecto diferentes, movedizados, a pesar de la sobriedad de su forma. Los fabricantes utilizaron el ladrillo cocido, cimentado con amarillo de huevo y con leche de camela. Este material inusual y su ensamblación esporádica permitieron al monumento cruzar más de un milenio sin sufrir los terremotos. Los peregrinos hacen tres veces el recorrido del mausoleo al recitar las oraciones. Algunos turistas también, porque se dice que si se desea volver a Boukhara… el deseo se hace realidad.

En el parque Samani, dirigiéndose al bazar desde la mezquita Bolo- Khaouz. El mazar, de hecho una capilla, es un lugar igualmente venerado que el mausoleo Ismaïl Samani. Chachma Ayoub significa "fuente de Job". Según la leyenda, Job, el profeta del Antiguo Testamento, habría dejado una fuente de agua pura al plantar su palo de peregrino en este lugar y, cuando murió, habría sido enterrado cerca de la fuente. Hay otra tumba del profeta cerca de Damasco, pero es una contradicción que dificulta más a los historiadores que a los peregrinos. La historia de esta fuente, como la de muchos otros lugares sagrados de Asia Central, se transmite principalmente por tradición oral y los pocos textos se escriben con frecuencia con fines propagandísticos. Los investigadores han observado que el culto de los profetas del Antiguo Testamento es más frecuente en el mundo musulmán que en los países cristianos, fenómeno que atribuyen a la influencia de los nestorianos o a las leyendas yemeníes de Arabia del Sur. En cualquier caso, los textos coránicos han convertido a Ayoub en el jefe de las fuentes y se le encontrará más de una vez allí donde la fuente de agua limpia. Las recientes investigaciones arqueológicas han establecido que un mazar se construyó aquí desde el siglo IX, pero el edificio actual data del siglo XIV y del siglo XVI. Consta de cuatro salas principales en las que se encuentran el gurkhana, la fuente de agua santa y las piezas destinadas a los peregrinos. Cerca de la entrada del gurkhana, una inscripción atribuye la construcción del mazar a Amir Hadjaj y agradece a Tamerlan su benevolencia. En la tabla de madera, otra inscripción indica la llegada del profeta Ayoub y su muerte en Boukhara. Es el único edificio de Boukhara que data de la época de Tamerlan. La cúpula de forma cónica, construida en el XIV, es típica de la arquitectura del Khorezm y fue ejecutada por artesanos de Kounia Ourgench que Tamerlan había traído de sus campañas militares. La cúpula redonda de linterna se añadió al siglo XVI. La fuente, famosa por sus virtudes curativas, debe curar las enfermedades de piel. El mazar alberga hoy un museo dedicado a la historia y a las diferentes técnicas de alimentación de agua de Boukhara.

Las dos madrasas Modar-i-Khan y Abdullah Khan se encuentran al sudoeste de la mezquita Bolo-Khaouz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Khan, dedicada a la madre de Abdullah Khan, fue construida en 1566, al principio del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, con un nivel de celdas donde vivían los estudiantes, una mezquita y una sala de patio, o darskhana, con vistas a un patio interior. En la actualidad encontramos los mismos artesanos y tiendas de souvenirs que en otras madrasas de Boukhara. La madrasa Abdullah Khan data de 1588. También construida por Abdullah Khan, pero en su gloria, su aspecto desprende más poder que su modesta vecina. La madrasa presenta un patrón tradicional, un gran patio rodeado de células, pero los arquitectos han complicado la estructura aumentando el número de células en los ángulos de los edificios gracias a las salas-cursos coronados por una cúpula. La "linterna de Abdullah", situada en el ala norte, es un ejemplo de estos encuentros arquitectónicos. Esta sala octava está rodeada de galerías ogivales de dos plantas. La entrada de la madrasa puede cerrarse, pero es posible introducirla haciendo la vuelta por el lado izquierdo. A menos que los restauradores se hayan apoderado, podrás recorrer con total libertad este auténtico laberinto y descubrir las decoraciones en estrella de los cúpulas interiores de la mezquita y del darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.

Tras la travesía hacia el oeste de la vasta y desierta plaza de Registan, los árboles que rodean la cuenca y el minarete de la mezquita Bolo-Khaouz lo convierten en un remanso de sombra. Escaleras de mármol descienden hacia las aguas oscuras pero refrescantes de la cuenca construida en el siglo XVI y que da nombre a la mezquita (khaouz). Iwan se coloca sobre veinte pilares de madera de karagatch cuya fineza inusual da al conjunto un aspecto aéreo. La decoración de las colchas del techo de madera, así como la de las estalactitas pintadas que adornan la cumbre de los fines pilares hacen de esta mezquita una de las más bellas de la ciudad. Cuando el emir se dirigía a la oración del viernes, había alfombras en el suelo, desde la puerta del Ark hasta la entrada de la mezquita. La mezquita misma data de 1712, el iwan de 12 m, lo que es uno de los más altos de Asia Central, se añadió al siglo XIX y al minarete en 1917. Este último ha envejecido mal, inclinado cada vez más con un aire de pequeña torre de Pisa; ahora se ve reforzado por una madura de madera conectada al suelo por canales.