Qué ver y hacer Asia Central

Dedicado a la cara a menudo ignorada del fundador del Imperio Mogol, el emperador escritor y poeta, este museo no ofrece ninguna estancia especialmente interesante. En cambio, está situado en una madrasa construida en el siglo XVIII en la propia residencia real de Babur.

El bazar de Andizhán es conocido como uno de los más grandes y animados de la región, especialmente los domingos, y más aún cuando la temporada de los melones está lleno. En este bazar muy tradicional, puedes cruzarte por un callejón de las mujeres vestidas de la Parandja, que ha vuelto a aparecer en algunos pueblos circundantes. Aunque el centro del bazar parece bastante clásico, se descubre por la calle Bazarnaïa la cara pintoresca. La calle está bordeada de artesanos que producen y agudan herramientas o fabrican pequeñas cunas tradicionales uzbeks, todo ello en un magnífico mullido. La parte textil, situada al otro lado de la calle, ofrece un rostro mucho más moderno. Según la tendencia de los últimos años en Uzbekistán, se ha construido una estructura metálica moderna, dividida en decenas de pequeños stands numerados en los que los comerciantes mantienen su tienda con un orden casi desconcertante…

En dos plantas, presentación clásica de la historia y especialidades de Andizhán. En la primera planta: animales disecados, frutas, aparatos de medición de las sacudidas sísmicas, material de perforación… La segunda planta resulta un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas procedentes de diferentes lugares de los alrededores: Kurgan Tepa, Erchi, Khuva… al fondo de la sala, una maqueta en 3 D y una pintura de engaños presentan la ciudad de Andizhán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su entrada monumental. Por último, una obra dedicada a la artesanía local y una a la planta Daewoo, situada en Asaka, al sur de Andizhán.

Este gigantesco complejo con una madrasa y una mezquita, capaz de acoger a 10.000 fieles, fue construido entre el 1885 y el 1892 por un rico residente en Andizhán. La madrasa Jumi fue destruida en gran parte durante el terremoto de 1902 y reconstruida en el mismo esquema: dos cúpulas, una fachada de 123 m de largo y 122 celdas. Se sometió a reformas entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en Museo Literario en 1995. En el interior, puedes acceder a los tejados y a las dos cúpulas, que ofrecen vistas a la mezquita Jumi vecina y a su minarete. Al igual que en las demás ciudades del valle de Ferghana, la mezquita se cerró tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y permanece separada de la madrasa por un muro interior.

El monumento conmemorativo de Babur fue construido en 1993, en el lugar donde, según la leyenda, el último soberano timouride se habría vuelto para contemplar una última vez su ciudad antes de irse a Afganistán. En las paredes, un fresco ilustra los grandes acontecimientos de la vida de Babur, desde su llegada al trono, a la edad de 12 años hasta su muerte en 1530, pasando por su exilio en Afganistán y la creación de su imperio en la India. El museo alberga también una maqueta y un fragmento de la tumba del poeta Alisher Navoi, situado en Afganistán. Justo encima del museo, se erigió una tumba simbólica en memoria del soberano. Babur fue enterrado inicialmente en Agra, India, antes de que su tumba fuera trasladada a Kabul, Afganistán. La sepultura simbólica contiene un poco de tierra de la auténtica tumba de Babur y se ha convertido en un lugar de peregrinación. Por último, un teleférico conduce a la cima de la colina, hasta un pequeño parque acondicionado que domina el valle.

Al lado del estadio. El parque Navático es una mezcla de mangas y de pequeñas fuentes de agua saloba que apenas consiguen destilar una sensación de frescura. Al final del parque, un gigantesco anfiteatro, construido en 1999, con una escena montada en una piscina, acoge las grandes manifestaciones, en particular la celebración de Navrouz, la fiesta de primavera, el 21 de marzo. Puedes tomar una copa a la sombra de las alas de un gigantesco halcón, que se coloca en 1963.

Construida a principios del siglo pasado, en 1915, esta mezquita, cerrada también tras los atentados de Nueva York y Washington y transformada desde entonces, se distingue por su inmensa cúpula coronada por el creciente Islam. Este cúpula de un poco más de 14 m es uno de los más grandes de Asia Central.

Retomando la calle Uichinskaïa, girar a la derecha justo antes del canal. La mezquita del Viernes de Namangan se cerró tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, puedes admirar los dos minaretes que flanquean su entrada y que difieren radicalmente del estilo uzbeko para recordar más bien las mezquitas de Estambul…

Siguiendo la calle Uichinskaïa, tomar la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchores, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII, donde sólo los hombres están autorizados a entrar. Una mezquita y una madrasa contigua acogen a los musulmanes por la oración.

Esta madrasasis, restaurada en 1992, fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón originario de Namangan. El portal y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámicas. En el interior, un pequeño patio repleto de árboles colosales está rodeado de 35 células que pueden acoger a casi 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco en altura, un iwan con madera finamente ornamentada domina el conjunto.

El parque Babur, punto de partida del paseo en Namangan, sustituyó a los antiguos jardines del gobernador, creados en 1884. Bautizado más tarde parque Puchkin, albergaba una estatua de Lenin, desaparecida después de la independencia, cuando los uzbekos reinvertieron el lugar para instalar sus tcaiana y darle el nombre del último emperador timouride, Babur. Sus caminos sombreados cortados con canales y estanques también albergan la plaza de la Independencia, donde se celebran las celebraciones oficiales.

Construida tras la independencia en el lugar de una mezquita del siglo XVI, la mezquita Khonakah puede acoger hasta 6.000 fieles para la gran oración del viernes, entre las y las h. En la entrada, los dos minaretes culminan en 26 m. Los no musulmanes pueden entrar y admirar el revestimiento de madera y las pinturas que adornan la mezquita, pero serán amablemente arrastradas a la oración.

Uvaysiy, de su verdadero nombre Jahon Otin, era una mujer de cartas y poetillas nacida en Marguilán a finales del siglo XVIII. Su talento, notado por la esposa del Khan de Kokand, merece ser alojado en el palacio donde enseña cartas a las hijas del Khan. A pesar de muchas solicitudes, el Khan se negó siempre a dejarla regresar a su ciudad natal, donde hacía secretamente para ella, en la ubicación de su casa, una nueva casa de la misma forma que ocupaba en su palacio. Sólo cuando murió el Khan, Uvaysiy vendería a su casa donde terminó sus días dedicándose a la escritura de poemas. Su descendencia hizo destruir su casa en 1968 para construir una residencia moderna, arrasada en 2006 para construir una reconstitución de la casa alguacil, que alberga algunos libros y fotos de la descendencia. El único testigo de la época es un adulto de la entrada y el iwan de la fachada. La sepultura de Uvaysiy se encuentra en la parte trasera de la casa. Para ir a visitarte, pide a un taxi que te lleve al supermercado "Gastroning Onom", situado a una manzana.

El antiguo museo Akhunbabaev, reabierto en 2007 tras una buena renovación, se dedica ahora a la historia de Marguilan. Al menos tiene el mérito de salir de los esquemas tradicionales con animales relajados y tres fotos en duelo. La exposición, organizada en cuatro salas, presenta los primeros rastros de vivienda prehistórica antes de ilustrar la historia del reino de Davan y después "la edad dorada" de Marguilán, que se corresponde evidentemente con el período de ocupación soviética. Podrás ver una máquina de tejer la seda, así como trajes, ropa tradicional y cerámica de la región. La última sala presenta la evolución de Marguilán desde la independencia.

Exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstituciones desde la era prehistórica al cultivo del algodón, algunos ineludibles animales relajados, una carta en tres dimensiones del valle de Ferghana… Las piezas más interesantes son antiguas fotos negras y blancas de la conquista soviética y la revuelta de Andizhán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, en particular la cerámica de Rishtan.

Los antiguos jardines del gobernador han sido reacondicionados en el parque municipal y la avenida Mustakillik, que lo rodea, en la calle peatonal. Allí se encuentran los grandes almacenes, los bancos y los servicios postales. El parque es una zona de paseo donde se respira sorprendentemente bien, olvidando casi que nos encontramos en la segunda ciudad industrial del país. Es frecuente ver pasar convoyes de boda, venir a tomar fotografías frente a la gigantesca estatua de Al Ferghani.

La construcción del palacio del último Khan de Kokand dura 11 años, de 1863 a 1873. Moviliza a nada menos que 16.000 trabajadores y 80 artesanos de Rishtan, Samarkand y otras ciudades del país. Cinco años después, los rusos destruyeron la mayor parte. El edificio presentaba un amplio recinto de doce puertas con el nombre de las ciudades a las que condujeron. Se accede hoy al palacio por una vía enlosada que sube hasta un portal monumental de dos finas tortillas. La larga fachada del edificio está totalmente decorada con ladrillos azules azules, amarillos, naranjas y verdes, que tienen mucho que ver con los restauradores. Las maquilladoras de la izquierda fueron realizadas por artesanos de Namangan y Andizhán, las de derechas, que conocieron una nueva restauración en el momento de nuestra investigación, por los artesanos de Kokand. El conjunto de los cursos internos también estaban en obras y el programa de renovación pretende reconstruir el harem. Todo debería completarse en un plazo de cuatro años. Mientras tanto, las partes musénicas siguen abiertas al público. En el origen, el palacio tenía 7 cursos y 114 habitaciones, es decir, tantos sorates que cuenta el Corán. Hoy sólo hay 4 cursos y 19 piezas, la mayoría transformadas en museos. La visita empieza en general por la izquierda del palacio, donde se encontraba la antigua sala de recepción del Khan. Está decorada con suelo de techo tradicional uzbeko. Una maqueta del palacio permite ver al harem (el Khan tenía 43 mujeres) que fue destruido durante la toma de Kokand por los soviéticos. Admire la calidad de las decoraciones. La mayoría de las pinturas son originales. En la parte superior a la derecha, verás un espacio más oscuro: se trata de colores originales, no renovados. Los invitados accedían a la sala de recepción por una pequeña sala situada al norte, donde se encontraba el secretario del Khan. El conjunto da a una suntuosa patio interior rodeada de un magnífico iwan del siglo XV y procedente de una mezquita construida por Tamerlan en Chakhimardan. En la ladera, los postes de madera que apoyan el iwan son nuevos. Las postes originales están expuestas bajo el iwan sur, apoyado por columnas de madera originales. También puedes relajarte en las carretas de Kokand y sus sillas de ruedas desmesuradas, detonando con la calavera de Mandalak, un rico alemán que vino a Kokand en el siglo XIX. Se dice que el Khan agradece que se le traiga las cabezas de sus enemigos y que se los cuelguen al pie de uno de los pilares de este iwan. De estas costumbres guerreras sólo quedan dos cañones: el primero, corto y artístico, es una producción local del siglo XVIII, el segundo, largo y fino, viene de China y fue atrapado en el enemigo durante la guerra de 1840 contra el khanat de Kashgar. En la esquina suroeste del patio, una pequeña sala de recepción acogía las entrevistas secretas de Khudaïar Khan. Está decorada con 114 motivos diferentes, lo que incluye el palacio original. Cuando se convirtió en museo en 1925, se llevaron varias monedas a esta pequeña habitación, como los vasos japoneses y chinos del siglo XX, o la silla de Kaufman. Las otras alas del palacio, en particular la de los diplomáticos y dignatarios europeos, también se transformaron en museo. Encontramos varios descubrimientos arqueológicos procedentes del valle, así como interesantes fotografías de la construcción del canal de Ferghana o del registro de las 47 tumbas del pueblo de Pap. Otros espacios se dedican al armamento en la época de los timourides, pero también exponen algunos rifles así como dos escudos insólitos franceses e italianos del siglo XV que fueron ofrecidos al museo con ocasión de una exposición en 1924. Un segundo y un tercer patio interior conducen a la antigua mezquita y a otras salas con techos decorados al estilo tradicional. Se transforman en museos de historia o de artesanía. Se puede ver, entre otras cosas, una maqueta de papel y una reconstitución de un taller de joyería. En la última habitación podrá echar un vistazo al periódico de Khudaïar Khan.

Una tienda de souvenirs se encuentra en una de las monedas que dan al patio de los hijos del Khan. Iganbediev Abdusamat, responsable de la sección de historia del museo, puede ayudarle a visitar casas tradicionales y alojarte en el habitante. La directora del museo, Mansurova Manzurahon, también puede ayudarte si quieres alojarte en el habitante.

La mezquita del Viernes de Kokand, uno de los monumentos más hermosos de la ciudad y del valle, se ha abierto recientemente a los visitantes. Construido por Omar Khan entre 1809 y 1812, su estilo retoma de forma monumental el estilo de las mezquitas en Iwan. 98 pilares de madera, un auténtico bosque, apoyan un techo de madera pintada de motivos tradicionales del valle. La longitud total del iwan es de 100 m. La madera de los postes, del Kyzyldaraht, se ha importado de India. En medio del patio se eleva el minarete, que culmina a 22 m. Hasta 2001, la mezquita del Viernes estaba prohibida a los no musulmanes. Después de los atentados del 11 de septiembre, tres estudiantes sospechosos de alimentar y difundir tesis wahabíes fueron arrestados y encarcelados, y la mezquita cerrada. El mulá y sus fieles rezan ahora los viernes a la madrasa Narbutabay.

Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, solo se puede visitar un magnífico iwan decorado con madera y pinturas tradicionales. La madrasa alberga la fundación de Jamila Karimova, que acoge a personas discapacitadas para enseñarles el bordados tradicional uzbeko. El sueño de Jamila es encontrar un diseñador francés que esté dispuesto a desarrollar una colección que combina los estilos uzbekos y franceses.

Esta madrasa, que data de finales del siglo XVIII, fue una de las pocas, con la madrasa Mir-i-Arab en Boukhara, para recibir estudiantes durante el período de ocupación soviética. Aún hoy, tiene 150 estudiantes. Aquí, la visita (negociar el precio de entrada) permite familiarizarse con el funcionamiento de una madrasa y la vida de los profesores como alumnos, a diferencia de las madrazas transformadas en tiendas de recuerdos. Justo detrás, el cementerio de los Khans posee dos mausoleos, al final de una pequeña calle detrás de la madrasa; se accede a ella por la derecha. El mausoleo Modari Khan, construido en 1825, alberga el restos de la madre de Omar Khan. El monumento está coronado por una cúpula azul y su portal imita, en miniatura, el de la mezquita Bibi Khanum a Samarkand. El mausoleo Dakhma-i-Chakhan (o «la tumba de los reyes»), más imponente y colorido (fue restaurado en 1970), combina estilos que ilustran los talentos artísticos reconocidos a los tres khanats de Uzbekistán: madera de Khiva, pinturas de Ferghana y adornos de Bukhara. Al lado del mausoleo se encuentran las tumbas del Khan, de sus hijos y de su hermano.