Yacimientos arqueológicos Perú

La fortaleza de Ollantaytambo, que bloqueaba el acceso al Valle Sagrado en dirección a Cuzco y Machu Picchu, no estaba terminada cuando Pizarro desembarcó, como puede verse en los bloques esparcidos por el lugar. A la cima se llega por una escalera especialmente empinada a través de una serie de terrazas agrícolas. Un templo con diez nichos que albergan las momias domina el Templo del Sol, formado por seis gigantescos monolitos de unas cincuenta toneladas de peso (uno aún se pregunta cómo los izaron hasta allí). Más arriba, las viviendas de adobe y piedra seca se funden con la roca y una pasarela recorre el espolón hasta otras viviendas, con, en la parte inferior, piscinas y baños alimentados por canales cortados en la roca (algunas piedras llevan arañazos, huellas del corte). En la montaña de enfrente, donde se puede ver el rostro de un extraño hombre con barba, la escuela militar y la prisión marcan los límites del asentamiento. También es posible ir allí y acceder libremente para los que no han pagado el boleto turístico, se llama Pinkuylluna. Se entra y se sale de la ciudadela por dos puertas monumentales en los muros de adobe y piedra tosca. Se ha creado un mercado de artesanía en la plaza que hay debajo del recinto.

Una visita impactante, porque la fortaleza está literalmente incrustada en un circo de rocas y cuanto más se sube, más se abre el paisaje. Una experiencia mágica.

Catalogado como Patrimonio de la Humanidad desde 1994, este complejo arqueológico, formado por un inmenso entramado de líneas y dibujos de animales y plantas atribuidos a la cultura Nazca, pero del que apenas se sabe nada, es cuanto menos misterioso... Estas líneas, que cubren un área de unos 350 km², fueron descubiertas por Paul Kosok en 1939. Luego fueron estudiados por Hans Horkheimer y Maria Reiche, esta última les dedicó los últimos 50 años de su vida.

Algunas de las figuras se pueden ver en el km 420 de la Panamericana, a 25 km de Nazca, desde lo alto de un mirador de 12 m de altura (S/ 2 de acceso): una mano, un lagarto y un árbol. Las cifras pueden verse claramente, pero no se capta la extensión del trabajo. También hay un mirador en Palpa (S/ 2 acceso).

En avión, se puede ver toda la zona durante 30 minutos (prefiera las salidas a primera hora de la mañana para esperar menos en el aeropuerto y porque por la tarde suele hacer demasiado viento para que los aviones despeguen). Las principales compañías aéreas disponen de aviones de cuatro a siete pasajeros que alcanzan los 220 km/hora. Cuidado, es un viaje movido No planees tomar un gran desayuno antes de despegar... También debes saber que la embajada francesa aconseja no sobrevolar las líneas a la espera de la aplicación de medidas de seguridad desde los accidentes de 2008 y 2010 y recientemente en febrero de 2022.

Algunos sobrevuelos (más largos) también pasan por encima de las líneas de Palpa, nuevas cifras descubiertas hace poco tiempo.

Merece la pena visitar el mercado dominical. En la parte baja del pueblo, hay un poco de trueque entre colores y olores fuertes (coca, muña, hierba luisa, rudas, otras tantas plantas para infusionar), pero el turismo está cambiando la situación. En la parte superior, en la vasta plaza de la iglesia blanca con sus muros incaicos, se encuentran los comerciantes de artesanía. Lo que queda de la autenticidad se expresa en la palabrería, acompañada por la fuerza de la chicha, entre indios con trajes tradicionales. Debajo están las terrazas por las que pasean los visitantes. Pequeño museo en el lugar, entrada S/ 7.

Enterrada bajo la arena, es una de las ciudades preincas más impresionantes de Perú. En la lengua muchik, hablada en la costa antes de la llegada de los incas, Chan Chan significa "donde había sol". Fue la capital del Imperio Chimú, que floreció del siglo IX al XV, habiendo suplantado al reino Mochica (siglos IV al IX). Fue inscrita por la Unesco en la Lista del Patrimonio Mundial en 1986. La mayor ciudad de tierra del mundo tenía una superficie de 14 km², en la que se construyeron nada menos que 28 palacios y donde se cree que vivían unas 150.000 personas. Se cree que la civilización Chimú era militar con un señor y dueño de cada valle.

De esta grandiosa ciudad, hoy sólo quedan los murosde adobe

, que las tormentas siguen erosionando. Todavía hay nueve palacios en pie. De los palacios de Chaiwac, Uhle, Laberinto, Gran Chimú, Squier, Velarde, Bandalier y Nik An, varios han sido restaurados y se han instalado copias de los frisos originales para dar una idea más exacta del lugar. Están repartidos a lo largo de la carretera Panamericana y el más impresionante es el Palacio Nik An.

El Palacio Nik An (el palacio del centro en lengua muchik) -antiguo Palacio Tschudi- es un complejo monumental que quita el aliento: se camina entre los muros de ladrillo, algunos de los cuales tienen 13 m de altura, y se entra en espacios enormes, los patios. Las paredes están llenas de bajorrelieves que representan peces, pájaros, animales fantásticos y ardillas de forma repetitiva y hechizante. Los espacios se dividen cada vez en 3 niveles: el cielo liso, el mar representado por líneas y olas y la tierra y sus animales. Un espacio central, ahora poblado de juncos, era uno de los mayores baños de purificación. Se han encontrado alrededor de 140 pozos de agua alrededor de Chan Chan, el 90% de los cuales se encuentran dentro de los palacios: quien poseía el agua poseía el poder. Es aquí, en este inmenso palacio, donde se celebraba la Fiesta de los Muertos y sus momias sagradas, para lo cual los habitantes traían tributos de todo el valle, por lo que se cree que gran parte de él era también un granero o depósito de todas las ofrendas.

Hay quetener en cuenta que Chan Chan se compone de cuatro sitios bastante espaciados: el complejo principal llamado Palacio Nik An, el museo de sitio (bastante básico), la Huaca Esmeralda y la Huaca Arco Iris. Así que considere la posibilidad de negociar un taxi para ir de un sitio a otro.

Fueen la Huaca de la Luna donde se desenterraron los restos de 107 guerreros sacrificados y numerosos bajorrelieves policromados. Se puede recorrer el recinto a través de las escaleras instaladas a lo largo del edificio para tener una mejor visión de los frisos. Por desgracia, todo está bastante degradado, pero los frisos que se conservan maravillan por su detalle y colorido. Los arqueólogos afirman que en su construcción participaron más de 250.000 personas. Su construcción duró nada menos que 600 años

El protagonista es Aie Paec pintado en rojo y ocre, el dios con dientes de felino rodeado de pájaros y una serpiente, que representa la montaña, mientras que Cico Paec es el dios del mar rodeado de olas. El muro más impresionante se encuentra en la parte posterior de la huaca: 6 pisos de frisos distintos con la procesión de los vencedores y vencidos encadenados, los sacerdotes, las arañas, los pescadores, etc

Alrededor de los años 600 o 650, la región sufrió los fenómenos crónicos de El Niño, lo que provocó una revuelta social, ya que ni los sacerdotes ni los nobles eran capaces de controlar el clima, y luego una migración gradual que dio lugar a la vecina Chan Chan, construida sobre un suelo en terrazas que permitía filtrar el agua. A pesar de ello, la Huaca del Sol y de la Luna sigue siendo un lugar de culto, un homenaje a los antepasados aquí enterrados.

La Huaca del Sol es la más alta de Perú con 45 m. No está abierto al público y aún no se ha excavado a fondo. Es imponente y fotogénica, comparada con su vecina que ha sido gradualmente deconstruida para acceder a los tesoros que contenía.

El museo,subvencionado con fondos privados, es muy didáctico y rico. No hay que perderse la visita. Aquí encontramos las ofrendas con las que se enterraba a los muertos. También se pueden ver animales antropomórficos, retratos realistas con rasgos dibujados con precisión y escenas de sacrificio. Hoy se piensa que los sacrificios no eran tan frecuentes, sino que se criaba una casta especial y se la entrenaba para el oficio de combatiente, un poco como los gladiadores nobles. En momentos cruciales, como el fenómeno de El Niño, se organizaron peleas y surgieron ganadores y perdedores. Los derrotados se quedaban 10 o 15 días para prepararse para su último sacrificio. Por último, algunas cerámicas Huari dan testimonio de la última fase de ocupación del yacimiento.

Tras un centenar de kilómetros desde Huaraz, por una carretera en mal estado, se llega, a 3.200 m, a un complejo arqueológico que fue, durante el primer milenio de nuestra era, el centro ceremonial más importante de la Cordillera. Se pasa de una plaza a una explanada y se sale de una pirámide que contiene galerías subterráneas, originalmente decoradas con bajorrelieves, a salas donde se erigieron monolitos grabados con extrañas figuras. El edificio principal, el Castillo o Gran Pirámide, de 75 m de longitud y 13 m de altura, está compuesto por tres terrazas de granito superpuestas. Debajo, galerías, pasillos y cámaras subterráneas están conectados por escaleras y rampas; en el exterior, un pórtico está formado por dos columnas cilíndricas, esculpidas con figuras de aves. La cornisa, también ornamentada, lleva ocho cóndores o halcones estilizados.

Frente a ella, la plaza donde se encontraba el Obelisco Tello, que se puede ver en el museo, ha sido despejada. El Templo del Lanzón, en el interior de la Gran Pirámide, es el edificio más antiguo del complejo, ya que se remonta al año 1200 a.C. Una piedra de 5 metros de altura, de extraña y cruda belleza, representa una figura con cabeza de felino y pelo de serpiente.

Visita al Museo Nacional de Chavín, donde se encuentran cerámicas y herramientas, pero sobre todo el Obelisco Tello y una interesante colección de pututos, grandes conchas que se utilizan soplando fuertemente en ellas para llamar.

Por desgracia, ya no se puede realizar la excursión solo (las normas y controles son muy estrictos) y es obligatoria la asistencia de una agencia. Hay varias agencias en la Plaza de Armas de Cusco y en la calle Plateros, pero cuidado, los precios dependen del servicio. Hay que contar unos 600 US$ para los 4 días de excursión (40 km), sin olvidar la propina para sus acompañantes, pero eso incluye los trenes, entradas, visita del sitio. Asegúrese de comprobar qué servicios están incluidos o no.

Serecomienda encarecidamente reservar con antelación, ya que el número de senderistas en la ruta está limitado a 500 personas (incluidos los porteadores) al día. No crea a nadie que le diga lo contrario. La mejor temporada es de mayo a agosto para una llegada bajo el sol.

Comorecordatorio , antes era posible llegar a la Puerta del Sol desde el yacimiento arqueológico, pero desde la pandemia este acceso no se ha reabierto a los visitantes con una entrada clásica. Por lo tanto, el acceso a la Puerta del Sol está restringido a los caminantes del Camino Inca.

Para viajar con tranquilidad, no dude en dejar su equipaje y dinero en el hotel, pero no olvide llevar su pasaporte, imprescindible para entrar en el recinto de Machu Picchu. Además, ¡puedes hacer que te lo sellen a la salida para presumir ante tus amigos!

Circuito de 4 días

Para este paseo mítico, rico en emociones, conviene prever cuatro días y tres noches, ya que esta ruta seguida por los "chasquis", estafetas que aseguraban las comunicaciones entre los puntos cardinales del imperio, está llena de historia. La mayor parte del camino está asfaltado y en buen estado, con, al final, la recompensa que hace olvidar todo el cansancio: ¡Machu Picchu! La propia ruta, que comienza en la sierra y emerge en la selva, impresiona por la eflorescencia de la vegetación y por los lagos y montañas que parecen haber sido sembrados allí, para el único placer del caminante. La vegetación a lo largo de toda la ruta muestra sus mejores galas: puyas, orquídeas, esencias aromáticas (cedro, eucalipto, laurel) y, si tiene suerte, podrá avistar una nutria, un puma o un loro. Los colibríes también son muy comunes.

Losgrupos suelen estar formados por entre 10 y 15 personas, incluido un guía experimentado con conocimientos de la vegetación y la historia inca, porteadores y cocineros, que suelen ser los mismos. Los porteadores hacen mucho trabajo: tienen que llegar a los sitios antes que tú para montar el campamento y preparar la comida y luego, una vez que te has ido, levantar el campamento y correr (con al menos 20 kg a la espalda) para alcanzarte y montar el siguiente campamento antes de que llegues. Estos porteadores prepararán comidas equilibradas y variadas (desde trucha a pollo, pasando por espaguetis a la boloñesa), siempre con una sopa como entrante y un mate de coca (infusión de hoja de coca) de postre.

Este mate es absolutamente esencial para aliviar los inevitables problemas respiratorios.

En el km 88, el tren (o el autobús) abandona su carga de excursionistas -hay que estar preparado, porque el convoy sólo se detiene un minuto- antes de sumergirse en un túnel y continuar su humeante y traqueteante ruta. Cruzamos el rugiente río Urubamba por un puente colgante y comenzamos a caminar por el sendero de trekking más popular de América. 3 km más adelante, ya estamos en plena ebullición con el yacimiento arqueológico de Llaqtapata, que consta de cien viviendas de diferente arquitectura, una plaza trapezoidal y edificios de dos plantas. Lo más notable es una serie de terrazas de piedra que se extienden a lo largo de 2 km. Sería una pena, en la emoción del comienzo de un viaje que promete ser fascinante, descuidar Llaqtapata. Pero ya el camino se vuelve muy empinado antes de estabilizarse; el suave zumbido del fresco río Kusichaka alivia las primeras quemaduras pulmonares, y la sombra de los árboles tranquiliza al caminante.

tres horas y media después de dejar el tren hacia su destino paralelo, vemos, a 2.770 m de altitud, las casuchas de Wayllabamba, el único pueblo de la ruta, en un valle donde los canales de riego y las terrazas incas se elevan para conquistar la ladera.

Eshora de tomar un respiro y elegir entre seguir hasta Llulluchapampa -tendrás que caminar otras 2 horas- o quedarte en Willabamba a descansar. Llegados a este punto, nos enfrentamos a un gran reto físico: abandonar el valle para remontar el arroyo Hatun Wayruro y pasar el puerto de Warmihuanusqa. Al día siguiente, cuando nos ponemos de nuevo en camino, el paisaje ha cambiado: la hierba corta, reseca por los vientos fríos, ha ocupado el lugar del bosque. Cuando lleguemos al paso, estaremos a 4.200 m, el punto más alto del Camino Inca (una parte que no hay que subestimar). El terreno se vuelve muy escarpado (casi 1.000 m de desnivel) en el descenso (¡cuidado con las rodillas!) hasta el río Pacamayu, frontera entre sierra y selva, territorio de mosquitos. Después del almuerzo, a modo de digestión, subimos a las ruinas de Runkuraqay, un lugar de observación y santuario cuyos muros han desafiado a los siglos.

Lamirada echada hacia atrás atrapa la cumbre nevada de la Verónica y se desliza hacia el este sobre la alfombra verde de la selva tropical. A partir de este punto, el paseo se convierte en un auténtico placer: sólo hay que descender hacia la "ciudad perdida". A 3.500 m, Sayaqmarka despliega sus callejuelas, casas, fuentes y canales prehispánicos. Acampamos cerca de las murallas, porque la puesta de sol aquí es absolutamente extraordinaria. Un lago a la derecha, flores por todas partes y la imagen está completa. El camino se convierte entonces en una realidad de piedra que facilita el acercamiento a Machu Picchu. Allí nos bañamos en pleno misterio, en medio de las nubes, entre los edificios de Phuyupatamarca, centro de distribución de la comida inca. El complejo debe su nombre a la profusión de orquídeas que crecen allí en gran número durante todo el año. Siguiendo el camino inca que une Phuyupatamarca con Winay, "mujer joven" en quechua, recorremos un interesante conjunto de casas y fuentes. Más adelante, montamos nuestra tienda a 4 horas del Inti Punku, la Puerta del Sol, para pasar la tercera y última noche bajo las estrellas, con la cabeza puesta ya en Machu Picchu, que está tan cerca y que seremos de los primeros en visitar, antes de que lleguen los autobuses..

Esaquí donde se reunirá con los demás grupos para un gran festín, una ducha (sin agua caliente, pero sienta bien de todos modos) y donde dará las gracias a los porteadores y cocineros por haberle acompañado. A la mañana siguiente, nos levantamos a las 3.30am para la última caminata, o incluso la carrera, hasta la Puerta del Sol desde donde veremos el amanecer sobre la maravillosa ciudad Inca. Una recompensa que redime una fatiga legítima. Esta llegada por la Puerta del Sol a esta hora es para saborearla. A continuación, con pasos lentos, iniciamos el descenso hacia el corazón de las ruinas y participamos en una visita tradicional. Regresará en autobús lanzadera para unirse a la multitud de turistas en Aguas Calientes y darse cuenta del gran privilegio que supone entrar a pie en un lugar tan mítico.

Recorrido de 2 días

Esta opción es muy interesantepara quienes no se sientan físicamente fuertes para hacer un trekking intenso y noches duras, pero quieran disfrutar de los paisajes. Tomamos un tren temprano por la mañana, nos bajamos en el Km 104 y hacemos la última parte del Camino Inca. Subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Llegamos a la Puerta del Sol al final de la tarde para descubrir un sitio más tranquilo, ya que llegamos poco antes de que cierre. Luego volveremos a subir a la mañana siguiente (después de haber pasado la noche en una cama de verdad) para la visita guiada del día siguiente. Así que vemos Machu Picchu dos veces, en dos momentos diferentes del día y probablemente bajo dos luces y atmósferas diferentes. Hay que ir a través de una agencia, las cuotas están reguladas, pero con las normas de visita más estrictas es una buena solución para disfrutar más. El precio del todo incluido con tren, paseo, entradas, visita, noche y tren de vuelta sigue siendo elevado, unos 400 dólares, pero es un encuentro único en la vida.

Bajo el nombre de Pinkullyuna se describen las ruinas en altura, frente a las de Ollantaytambo, que se ve a la derecha del pueblo. De hecho, son los depósitos agrícolas de entonces. Este aumento merece la pena ya que al final de las 1 h 30 se ofrecen unas magníficas vistas de Ollantaytambo Village y su fortaleza. Y no hay casi nadie. Tome la calle Lares, a la derecha justo antes de la Plaza, sigue y encontrarás una puerta abierta a la montaña, escaleras de piedra y un cartel que indica "Pinkullyuna - horas de visita -16 h". Gratuito.

El sitio evoca un centro espiritual y administrativo de la cultura limeña (200 a 700 d.C.). Las pirámides de "adobitos" (las paredes, similares a las de las bibliotecas, están construidas con "pequeños libros de adobe" espaciados entre sí, lo que les confiere propiedades antisísmicas), de 30 m de altura, se dice que fueron erigidas sobre los huesos de mujeres sacrificadas y sobre cuencas de cerámica rotas. Las plantas, los árboles y las flores también están reconstruidos de la época, al igual que el perro peruano, un típico perro sin pelo... También vemos llamas, alpacas y cuy en un recinto. Una visita interesante, sobre todo porque el sitio está bien promocionado con un guía incluido en el precio de la entrada. Es una pena que haya tanta niebla, ¡porque tendríamos una bonita vista de Lima desde la cima de la pirámide!

Las visitas nocturnas son una nueva forma de disfrutar del toque místico del lugar. No se puede subir a la más alta de las pirámides, pero el sitio está bellamente iluminado.

Merece la pena visitarsu restaurante (Tel +51 1 445 4042 - www.resthuacapucllana.com). En primer lugar, su ubicación es única y ofrece posiblemente una de las vistas más románticas de Perú. En segundo lugar, la cocina peruana, con un toque de "nouvelle cuisine" de fusión, es excelente Hay que pagar S/ 100 a la carta.

Hay otros restaurantes con terraza a las afueras de la Huaca, como la Bodega de la Trattoria o Gianfranco. También se puede admirar el lugar desde el exterior en la terraza de esta zona residencial acomodada.

Tomar una combi bajo el puente Benavides (Av. Benavides y Panamericana Sur) en dirección a Pachacamac/Lurín (45 min y unos pocos soles). Mirabus también ofrece la excursión.

En quechua, este nombre significa "el alma del mundo, el que da sentido al mundo". Se trata del santuario más importante de la costa central dedicado al dios Pachacamac (el dador de vida), que alcanzó su máximo esplendor en el siglo VIII y seguía siendo un centro importante a la llegada de los españoles. Los incas, preocupados por la cohesión del imperio, mantuvieron a esta deidad en su templo. El yacimiento cuenta con restos de adobe, paredes decoradas con figuras humanas y peces, e ídolos tallados en madera. Cuando hace buen tiempo, la pirámide principal ofrece una vista magnífica.

La visita merece la pena, sobre todo porque el nuevo museo enriquece la experiencia. Se ha realizado un trabajo de reconstrucción en torno al ídolo de madera de Pachacamac del que se ha encontrado un tótem tallado rico en detalles.

También puede descubrir el sitio en bicicleta con el bicitour: un recorrido de 2 horas los sábados de 10 a 15 horas y los domingos de 10 a 14 horas, excepto el^primer domingo del mes.

Acllawasi. Justo después de la entrada, a la derecha, se encuentra la casa de las elegidas, donde vivían y trabajaban las mujeres seleccionadas por sus habilidades culinarias, manuales o de belleza. Este fue uno de los más grandes e importantes de la costa, de ahí el elegante edificio de adobe pulido con grandes ventanas trapezoidales rodeadas de canales de agua y cisternas. Fue reconstruido bajo la supervisión de Julio C. Tello. Se puede ver desde fuera y es cierto que no le falta presencia.

Templo Pintado. Aquí había una escalera pintada en rojo y más tarde murales de peces, pájaros y plantas enriquecieron la obra. Quizás este era el lugar original donde residía el ídolo de Pachacamac. Por desgracia, el lugar está muy dañado.

Templo Viejo. Esta impresionante plataforma con millones de ladrillos de adobe y una rampa es también la más antigua. Data del 200 al 550 d.C. Aquí también se han encontrado muchas ofrendas.

Templo del Sol. Este es el templo más imponente frente al mar y las islas. En el lado oriental, Max Uhle descubrió en 1896 el cementerio de mujeres sacrificadas, probablemente de la élite, enterradas con un conjunto de ropa de lana y vajilla inca. Es el mayor Templo del Sol de toda la costa peruana.

Este sitio inca protegía Cusco. Es la más importante del circuito de 4 ruinas sobre la ciudad. Si sólo tiene tiempo para ver un sitio, que sea éste. También es más fácil llegar a pie, ya que es la más cercana a la ciudad. Desde la fortaleza se tiene una vista panorámica única de la ciudad. Los muros están construidos en tres niveles que representan los tres mundos (arriba, de los hombres y abajo) y tienen forma de un enorme zigzag: en este santuario se honraba al rayo. Las piedras encajadas con precisión, con sus múltiples ángulos y suaves curvas, que pueden alcanzar una altura de 5 m y pesar hasta 360 t, fueron transportadas desde una cantera situada al otro lado de la colina (una proeza inaudita si se tiene en cuenta que los incas no conocían ni el caballo ni la rueda). Puertas de acceso y tramos de escaleras conducen a la zona religiosa, donde pueden verse dos altares de piedra, así como los cimientos del Torreón, una atalaya circular en la que se aprecian perfectamente los canales de agua que la alimentaban, excavados en la roca.

Separado de este gigantesco complejo por una explanada donde se celebra el Inti Raymi (Fiesta del Sol el 24 de junio) se encuentra el montículo rocoso pulido por el uso y extrañamente estriado desde donde el Inca presidía las ceremonias desde lo alto de su trono de piedra. Más adelante, entre las tumbas, alrededor del embalse circular descubierto en 1986, serpentean las chincanas, pasadizos subterráneos excavados en la tierra o la roca y sostenidos por muros de adobe.

Este importante santuario, situado a 500 m de Saqsayhuamán, destaca especialmente por su construcción, arrancada del frío granito. En el centro del anfiteatro, donde hay diecinueve nichos tallados en la roca, un ídolo monolítico muestra su forma felina, símbolo de la fertilidad. Bajo la enorme roca hay un santuario con un altar de sacrificios y un trono. En la parte superior, otros asientos y tronos rodean un barranco zigzagueante, evocando el rayo o la serpiente. A su alrededor se encuentran las terrazas que los incas y sus predecesores utilizaban para el cultivo.

Se cree que los incas se bañaban a 200 metros del fuerte de Puka Pukará en un templo dedicado al culto del agua. Las fuentes superpuestas donde el preciado líquido brota en grandes borbotones cristalinos durante todo el año, los acueductos, los canales, las terrazas y los soberbios muros de piedra hacen de este lugar un remanso mágico en la aridez circundante. Es fácil entender por qué los hijos del Sol solían descansar aquí. Muy bien conservado, complementa la visita a la fortaleza de Saqsayhuaman y forma parte del circuito de las 4 ruinas.