Sitios arqueológicos artesanales científicos y técnicos para visitar Turquía

Vaya por la mañana temprano antes de que lleguen los autobuses turísticos y el calor o por la tarde, cuando el atardecer adorna las rocas blancas con reflejos multicolores. Asegúrese de quitarse los zapatos antes de andar por la tierra mojada. Tenga en cuenta que está prohibido bañarse en las cuencas y mojarse los pies en los canales. Los restos están dispersados, así que cuente con tres horas si quiere verlo todo.

Termas. Abiertas todos los días de 9 a 12.30 h y de 13.30 a 18 h. Entrada de pago. El impresionante complejo de las termas atestigua la importancia que los romanos le daban al ritual de la higiene, que concernía tanto al ciudadano de a pie como a los atletas. Originalmente, las grandes salas abovedadas estaban cubiertas de mármol. Hoy albergan un museo arqueológico con algunas estatuas interesantes.

Calle porticada. Esta calle, de unos 13 m de ancho, atravesaba la ciudad con una puerta enorme en cada extremo. La parte rodeada de columnas se encuentra en el antiguo barrio comercial de Hierápolis. Termina en la puerta de Domiciano, construida en el año 82 d.C. en honor del emperador.

Teatro. Este teatro romano bien conservado con capacidad para 25.000 espectadores acoge cada verano el Festival de Arte de Pamukkale. El escenario está decorado con preciosos bajorrelieves que representan a Artemisa, Apolo y Dioniso.

Plutonio. Tras pasar por las ruinas de un templo de Apolo del siglo II, así como por el ninfeo, una fuente enorme, llegamos al plutonio. Esta famosa cueva dedicada a Plutón, el soberano de los muertos, libera un gas tóxico capaz de matar a la gente corriente, pero no a los sacerdotes eunucos. No se recomienda tentar a la suerte.

Martyrion de san Felipe. Edificio octogonal construido para conmemorar el martirio del apóstol Felipe (80 d.C.). No se sabe con seguridad si alberga la tumba del santo. Sin embargo, era aquí donde tenían lugar las grandes procesiones en el aniversario de su muerte.

Necrópolis. Sin duda, la parte más interesante de la visita, al menos para quienes no se dejen perturbar por el impresionante número de tumbas que recuerdan a una estampa apocalíptica. Muchos de los enfermos que acudían aquí con la esperanza de ser curados por las milagrosas aguas termales nunca volvieron a ver su tierra natal. Al menos, a sus familiares les quedaba el consuelo de pensar que al estar enterrados en este sitio y pudiendo comunicarse directamente a través de sus grietas con el más allá, no tendrían un viaje demasiado duro.

El yacimiento arqueológico tiene dos entradas, la principal, cerca del Tusan Motel (aparcamiento de pago) y otra en el otro extremo, hacia la Casa de la Virgen. Frente a la entrada principal encontrará tiendas de recuerdos, cafeterías y restaurantes con precios exorbitantes.

Historia. Éfeso es una de las ciudades jónicas más importantes de Asia Menor. Según la leyenda, durante la prehistoria estuvo habitada por las amazonas, que introdujeron el culto a Artemisa. Los carios y pelasgos se consideran los primeros habitantes de la ciudad. Según la tradición, hacia el siglo XVII a. C., Androcles, hijo de Codros, rey de Atenas, desembarcó allí con colonos jonios y, tras derrotar a los carios, se estableció en Éfeso. Éfeso era una ciudad democrática hacia el año 800 a. C., pero dos siglos y medio después, hacia el 650 a. C., estaba bajo un gobierno tiránico. Uno de los tiranos, Pitágoras, era tan cruel que negaba el acceso al santuario de Artemisa a todos los que venían a pedir asilo y los condenaba a suicidarse o a morir de hambre. Más tarde, la ciudad fue conquistada por Creso, rey de Lidia. Este fue derrotado por los persas, que ocuparon Éfeso hasta el 470 a. C. En esa época, la liberación de las ciudades jónicas permitió el desarrollo de instituciones democráticas. Durante las guerras entre Atenas y Esparta, Éfeso se puso del lado tanto de Atenas como de Esparta. Alejandro Magno visitó la ciudad y ofreció un sacrificio a Artemisa. Tras su muerte, la ciudad fue conquistada por Antígono y luego por Lisímaco, que trasladó a los habitantes cerca de un nuevo puerto y construyó varios edificios públicos importantes. Llamó a la nueva ciudad Arsínoe, en honor a su esposa. Pero en el 284 a. C., tras la muerte de su sucesor Agatocles, los habitantes de Éfeso se sublevaron y devolvieron a la ciudad su nombre original, y demolieron varios monumentos erigidos por Lisímaco. A partir de entonces, la villa fue codiciada por los seléucidas y los ptolemaicos de Egipto. Sin embargo, Éfeso vivió una época dorada bajo el dominio romano, cuando fue nombrada capital de la provincia de Asia. En el siglo II a. C., con una población de 225.000 habitantes, era considerada la ciudad más poblada de Oriente después de Alejandría. En el 29 d. C., un terremoto destruyó varios de sus monumentos y casas. Durante la era cristiana, Éfeso recobró protagonismo con la llegada del apóstol Pablo, que fundó allí una comunidad cristiana. Según la tradición, la Virgen María pasó aquí los últimos años de su vida. El declive de Éfeso comenzó en el siglo III, cuando los godos invadieron Asia Menor. Más tarde, otros conquistadores, los mongoles y los tártaros, la destruyeron en varias ocasiones. Los bizantinos le dieron el nombre cristiano de Aghios Theologos («santo teólogo»), que probablemente sea el origen del nombre del actual pueblo turco, Ayasoluk. Las excavaciones del yacimiento comenzaron en 1864, dirigidas por el arqueólogo inglés Wood.

Los impresionantes restos que se pueden ver hoy datan de los periodos romano y griego. Visite el yacimiento y no se pierda la Vía Arcadia, la Biblioteca de Celso, la calle de los Curetes con sus letrinas, el templo de Adriano y las casas adosadas.

Gimnasio de Vedius. A la izquierda, antes de llegar a la entrada del yacimiento, se encuentra el gimnasio de Vedius, construido en el siglo II d. C. por un ciudadano rico. Aquí se hallan las ruinas de las termas. El estadio, cerca de las termas, fue construido por Nerón.

Iglesia de los Concilios. Siga la señal de «Meryem Ana Kilisesi» que le llevará a un mercado cubierto romano que se convirtió en el siglo IV en una basílica dedicada a la Virgen. Su importancia histórica se debe a los dos concilios que se celebraron aquí. El primero, en 431, llevó a la condena del nestorianismo, una herejía que afirmaba la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. El segundo, en 449, concluyó que solo había una naturaleza divina, teoría que originó el monofisismo que hoy profesan la Iglesia jacobita de Siria, la Iglesia armenia y la Iglesia copta de Egipto. Entre las ruinas, destaca el baptisterio por lo bien conservado que está.

Vía Arcadia. Se encuentra a la entrada del yacimiento. Es una majestuosa calzada rodeada de pinos que fue restaurada en el siglo Vpor el emperador bizantino Arcadio. Conectaba el teatro con el mar, que ha retrocedido diez kilómetros, y estaba rodeada de columnas corintias que delimitaban profundas galerías. Estas galerías con el suelo cubierto de mosaicos albergaban las tiendas. Por la noche, se iluminaban con antorchas. Al norte de la Vía Arcádica, se pueden ver las ruinas del gimnasio y las termas.

Teatro. A los pies del monte Pion se alza el gran teatro de la ciudad. Tenía capacidad para 24.000 espectadores. Es posible que san Pablo se dirigiera aquí a los habitantes de Éfeso. En verano, el teatro acogía los actos del Festival de Éfeso (conciertos, espectáculos...), pero actualmente ya no se utiliza debido a su fragilidad.

Calle de mármol. Esta calle, que parte del teatro, tiene grandes losas de mármol bien conservadas que datan del siglo V d. C. Si se fija, verá claramente una huella de pie y una cabeza femenina en el mármol que, al parecer, indicaban la dirección de un burdel.

Ágora inferior. Se halla tras el arco del triunfo. Se trataba de una gran plaza cuadrada rodeada de galerías que albergaban habitaciones, almacenes y tiendas. Un gran reloj de agua o solar ocupaba el centro del ágora. Toda la plaza estaba decorada con magníficas estatuas. Al sur del ágora se alzaba un imponente templo dedicado al culto de Serapis.

Biblioteca de Celso. Este espectacular edificio fue construido por el hijo del senador Celso, Aquila. Se terminó en el 130 d. C. y lo restauró la Escuela Arqueológica de Viena. Las estatuas que adornan la fachada de dos pisos (las cuatro virtudes intelectuales) son copia de las estatuas originales de mármol que encontramos en Viena. En el exterior de la biblioteca, había una gran sala de conferencias. Los bizantinos añadieron una fuente junto a la fachada. En el lado este había un edificio octogonal con tejado piramidal decorado con una enorme bola de mármol. Los manuscritos estaban protegidos de la humedad por un ingenioso sistema de muros dobles con un pasillo que dejaba circular el aire. Los godos destruyeron los tesoros de la biblioteca cuando invadieron Éfeso en el 262 d. C., pero no profanaron la tumba de su fundador, que se encontraba bajo el ala oeste del edificio.

Calle de los Curetes. Es la segunda calle principal del yacimiento y debe su nombre a una categoría de sacerdotes de Artemisa. Conduce a las letrinas, que se conservan muy bien. Detrás se encuentran las ruinas restauradas de las termas de Escolástica, que datan del siglo I. Justo al lado de las letrinas se alza el elegante templo corintio, levantado en honor de Adriano, quien visitó Éfeso en varias ocasiones, en el 118 d. C. Las cuatro columnas de la fachada tienen un frontón con el busto de Tique, la diosa de la ciudad, en el centro. En el tímpano que hay sobre la puerta, observamos un busto de una joven que representa a Medusa. Los bajorrelieves que lo adornan fueron añadidos posteriormente (los originales se encuentran en el Museo de Selçuk). Si se sitúa frente al templo de Adriano, gire a la izquierda para llegar a las casas adosadas de los ciudadanos ricos de Éfeso. Las paredes de las habitaciones que rodean los patios están decoradas con mosaicos. Estas casas tenían agua corriente, incluso en los pisos superiores. De vuelta a la calle de los Curetes, diríjase a la fuente de Trajano, del siglo II, decorada con imponentes estatuas. Las más importantes se encuentran en el Museo de Selçuk. Más arriba, la puerta de Hércules, de principios del siglo V, divide la calle: por un lado, conduce al templo de Domiciano y al Museo de las Inscripciones, y por el otro, al ágora superior.

Frente al ágora se encontraba el pritaneo, donde ardía continuamente la llama sagrada de la ciudad y donde se reunían los pritanos de Éfeso. El odeón tenía capacidad para 1400 senadores. Tras las termas de Varius se halla la segunda salida del yacimiento. Más adelante, a la izquierda, la puerta de Magnesia nos muestra los límites reales de la ciudad antigua.

Las murallas, que rodeaban el centro de la ciudad, tenían 3,5 kilómetros de longitud. El camino que hay frente al museo conduce al teatro (siglo I a. C.), construido por Julus Zoilos, un esclavo liberado del emperador Octavio. El muro norte, de cinco metros de altura, cuenta con inscripciones griegas de los siglos II y III.

Detrás del teatro se encuentra el Tetrastoon, una gran plaza delimitada por cuatro (tetra) pórticos (stoai) que conecta con la sala imperial de las termas. Junto a ella se encuentra un vestuario, un baño y una sala de sudoración. A continuación, vemos a la derecha el sebasteion, el santuario del emperador divinizado Augusto, supuesto descendiente de Afrodita. Está compuesto por dos hileras paralelas de medias columnas superpuestas en tres pisos y estaba adornado con tableros decorativos que representaban escenas mitológicas. Una serie de bajorrelieves muestra los pueblos conquistados por Augusto. A la izquierda del sebasteion se ven unas columnas entre los álamos que indican la ubicación del ágora, que constaba de dos pórticos jónicos. El pórtico sur, el de Tiberio, estaba decorado con impresionantes frisos y con cabezas de personajes históricos y mitológicos unidas por guirnaldas. Al oeste del pórtico de Tiberio se alzan las ruinas de las termas de Adriano. Si seguimos a la derecha, encontramos un peristilo que señala el palacio episcopal, residencia de un noble, convertido en residencia del obispo de Afrodisias.

Plan general. Cerca del templo de Afrodita hay un camino que conduce al estadio, muy bien conservado y con capacidad para 30.000 personas. Se utilizaba para juegos deportivos y medía 262 m de largo y 59 m de ancho. Al norte del templo se hallan los restos de seis casas privadas. Una de ellas albergaba una escuela de filosofía. Afrodisias fue la residencia de una importante comunidad judía. Una serie de inscripciones indican la existencia de una sinagoga y en un pilar grabado figuran los nombres y profesiones de varios judíos.

Al lado se encuentra el odeón, bien conservado. Se usó originalmente para eventos artísticos y reuniones del consejo de la ciudad. El mosaico que cubría el suelo de la platea se encuentra en el museo.

Al lado se alza el monumento más importante de la ciudad: el templo de Afrodita. Se identifica claramente por sus catorce columnas, pero su estructura cambió radicalmente cuando los bizantinos lo transformaron en basílica. Al este del templo se levanta un tetrapilonos, una puerta decorativa formada por cuatro filas de cuatro columnas coronadas con frontones llenos de abundantes decoraciones. Es precioso.

La carretera de la entrada a la playa (a 1 km) atraviesa los restos. Aquí se puede ver una triple arcada romana, dedicada a Mettius Modestus, gobernador de Licia en el siglo I a.C. El complejo de las termas y la basílica están muy mal conservados. El teatro, en cambio, está bien conservado, pero parcialmente encenagado. Desde la colina en la que se encuentra, se tiene una magnífica vista de la zona y de la playa. Pequeño templo del siglo II, los baños de Vespasiano.

La subida al yacimiento es complicada (10-15 minutos) y tiene escalones grandes de piedra. Priene es una ciudad construida según el plan hipodámico de Hipodamo de Mileto. La disposición en terrazas de las ruinas ofrece una vista panorámica de la zona y de las curvas del río Menderes. Desde la entrada principal, hay que subir varios escalones para llegar al bouleuterión, la sede del Senado, que se ha conservado bien. La base de mármol que se ve en el centro era un altar que se usaba para los sacrificios. Si baja, encontrará el verdadero centro de la ciudad. Los fragmentos de algunas columnas dóricas o jónicas muestran dónde estaba la stoa. Junto a ella se encuentran el templo de Zeus y el ágora. Tendrá que subir más para ver las ruinas, en muy mal estado, del gimnasio, el estadio y los baños.

Lo mejor es dirigirse a la zona residencial situada bajo el ágora, donde se puede ver la estructura de las casas del siglo IV a.C. con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio interior. Un poco más arriba, cinco columnas atestiguan la ubicación del magnífico templo de Palas Atenea, creado por el famoso arquitecto Piteo. Bajando hacia la salida, se ven claramente el teatro, en buen estado, y los asientos de honor. Detrás de él se encuentran las ruinas de una basílica bizantina. Solo los que estén muy motivados subirán el camino que lleva hasta donde estaba la antigua acrópolis. El paisaje es tan bonito que habrá merecido la pena.

La mayoría de los viajeros limitan su visita al teatro, la atracción principal del yacimiento. Dicha construcción romana que sigue visible en la actualidad se construyó sobre un teatro griego del siglo IV y tenía capacidad para 20.000 espectadores. Las maravillosas galerías que daban acceso a las gradas están muy bien conservadas. Desde lo alto de la colina del teatro, podrá ver dónde se encontraba la antigua ciudad de la que aún quedan restos. Mileto se extendía sobre la península que formaban dos puertos: el del Teatro y el de los Leones. El castillo bizantino, cuyas ruinas se pueden ver, se construyó con piedras del teatro. Si sigue el camino que hay a la derecha del teatro, llegará a las termas de Faustina, esposa de Marco Aurelio (150 d.C.). Junto a una piscina de agua fría, se alza una estatua decapitada del río Menderes. Unos metros más adelante, se encuentra la mezquita de Ilyas Bey, que data de principios del siglo XV. El terremoto de 1958 la despojó de su minarete, pero su mihrâb tiene un precioso tallado y el interior está ocupado por cigüeñas. Pasando por el ágora sur, se llega al bouleuterión, el Senado, que, como se ve en una inscripción, fue construido en el siglo II a.C. por tinarchos y heracléidos en honor del rey sirio Antíoco IV. Enfrente estaba el nymphaeum, un santuario dedicado a las ninfas que data del siglo I d.C. A la derecha estaba el templo de Esculapio, sobre el que se construyó en el siglo V una iglesia bizantina que hoy está en ruinas. Un poco más allá, tras el ágora norte, sobre el puerto de los Leones (llamado así por los dos cervatillos de mármol que custodiaban su entrada), se encontraba el monumento más importante de la ciudad, el delphinion, santuario de Apolo, protector de los puertos y las naves.

Fuera de la temporada de verano, la zona más allá del teatro suele ser difícil de visitar, ya que la lluvia convierte aquello en un pantano. Pero cuando las aguas se retiran, la visita es increíble. No se lo pierda.

A 1 km de la entrada principal del yacimiento se encuentra el museo.

Recomendamos comer en Karine: un excelente almuerzo a base de pescado en un ambiente tranquilo. Se está mucho mejor que junto a la carretera o en otros sitios llenos de gente. Entre Mileto y Priene, siga en dirección a Priene, después gire a la izquierda hacia Doğanbey y vaya hasta el final de la carretera.

Los investigadores han desenterrado nueve capas sucesivas que representan los diferentes períodos de la historia de Troya, desde la Edad del Bronce hasta el período romano. En la entrada encontrará una reconstrucción un tanto kitsch del famoso caballo de madera, así como la casa donde Schliemann se alojó durante su investigación. Una ruta señalizada facilita la visita. También se pueden distinguir las murallas construidas en diferentes períodos, un bouleuterión del siglo IX a. C. y un templo romano dedicado a Atenea.

A 85 metros de profundidad, se pueden ver las estancias de toda una ciudad recreada bajo tierra a la que retirarse en caso de amenazas: granero, cantina, almacenes de comida y bebida, pozos, iglesias, túnel de ventilación... Es la ciudad subterránea más profunda y más grande que se conoce. Podía acoger a 10.000 personas. Las habitaciones son amplias y los pasillos de fácil acceso. Lo más sorprendente es saber que la parte visible solo constituiría una décima parte de su tamaño real.

El pueblo de Kaymaklı se remonta a la antigüedad, cuando se construyeron casas por encima y alrededor de la ciudad subterránea, creando así un vínculo permanente. Consta de diez niveles e incluye despensas, cocinas, un granero, una iglesia, un túnel de ventilación, etc. Es más difícil de visitar que Derinkuyu, que tiene salas más grandes, pero recorrer estas estrechas galerías es mucho más emocionante.

Özkonak es menos turística y más pequeña que las otras ciudades subterráneas de la región. Fue descubierta por casualidad en 1972 por el propietario del terreno, que es, además, el imán del pueblo. Actualmente hay dos niveles visibles y abiertos al público. Existen algunas diferencias con respecto a las ciudades subterráneas más visitadas, como el extraño «sistema telefónico» y unas salas más espaciosas. El encantador pueblo de Özkonak se sitúa en las laderas de la montaña Idiş y merece la pena visitarlo.

La ciudad subterránea de Özlüce tiene una arquitectura ligeramente diferente a la de otras ciudades descubiertas, ya que tiende a expandirse más sobre un fondo uniforme, como demuestra la ausencia de diferentes capas. Esta visita puede ser una excelente idea si encuentra mucha cola en el resto ciudades subterráneas o si prefiere un poco más de tranquilidad. A cambio de una propina, el guarda le hará una visita guiada. ¡Negocie el precio!

La ciudad subterránea de Mazikoy, que en realidad no está por completo bajo tierra, se encuentra en la zona oeste del valle. Se han excavado seis niveles. Este refugio subterráneo recuerda un poco al de Özlüce. Hasta ahora, se han encontrado cuatro entradas. Su mayor particularidad es el gran número de espacios reservados para los animales. No es una visita masificada, ya que el que le acompañará es el propio guarda. Asegúrese de negociar el precio con antelación.

La entrada al yacimiento está cerca de los manantiales.

Andrón A (siglo IV), lugar donde se reunían los hombres importantes. Al lado verá las que podían ser las viviendas de los sacerdotes. Este impresionante mausoleo contiene, sin duda, los restos de una poderosa familia.

Andrón B (siglo IV), construido por Mausolo y cuenta con dos habitaciones. La enorme escalera conduce a los propileos junto a las termas romanas y a la iglesia bizantina. El lago y los peces sagrados permitían al oráculo responder a los visitantes.

Andrón C, situado junto al andrón B. Data de la época bizantina.

La ciudad de Artemisa y Apolo fue fundada por colonos procedentes de la ciudad de Mileto. Con el tiempo, la isla se unió a tierra y se convirtió en una península. No queda mucho de ella, primero, por las sucesivas guerras a partir del siglo II y, segundo, porque los turcos trasladaron parte de las ruinas para la construcción de diversos edificios en Estambul. Los restos de las murallas, la boulé (el consejo), el ágora y los mosaicos de una villa romana son las principales zonas que aún pueden verse.

Hay que echarle mucha imaginación para reconstruir el bouleuterión, los baños y el teatro romanos, pero es fácil reconocer el pequeño templo helenístico de Atenea. En la península encontramos las ruinas del palacio del obispado y algunas tumbas casi cubiertas por el agua del lago. Un poco más al oeste, se encuentra un edificio helenístico con cuatro columnas: el santuario de Endimión. Las gruesas murallas que rodeaban la ciudad están muy bien conservadas.

Situada frente a las islas de la península, Ildırı es una aldea de pescadores famosa también por el yacimiento arqueológico de Erythrai, que la convierte en un espacio protegido.

La cafetería de Ildırı es un lugar de encuentro para los pescadores. Para probar repostería turca, vaya a la cafetería Manzara, famosa por sus lokma.

Para el pescado, uno de los lugares típicos es Chez Ali, que solo sirve pescado que ha pescado él mismo (Ali'nin Yeri, teléfono 0232 725 13 22; junto al mar antes de llegar a Ildırı). Otra opción es el restaurante Mutlu, que sirve pescado a la brasa (teléfono 0232 725 14 11).