Qué ver y hacer Litoral Y Oronte

Lugar de culto dedicado a la vida del santo local, cuya fiesta se celebra el 6 de febrero. Eliân, hijo único de una familia de notables de Emese al sueldo del emperador romano, se convierte en el cristianismo. Una decisión que su padre no aprecia. A mediados del siglo III se persigue a los seguidores de la nueva religión. Después de todo intento de debilitar la fe de su hijo, el padre debe sacrificarse. Saint Eliân será martirizado en Homs en 285. El lema de Milán, 28 años después, iba a instaurar la libertad religiosa en todo el imperio. El culto del santo podía estallar al día de hoy. En 1970, durante la restauración de la iglesia (cuya existencia no se menciona antes del siglo XVI), se descubrió un conjunto de frescos en lo que se considera un antiguo martirium. Algunas datan del siglo XII o XIII y sustituirían a los mosaicos del siglo XVI. En el centro, el Cristo Pantocrator está rodeado por la derecha de la Virgen María y de Marie-Madeleine, mientras que a su izquierda se celebra San Baubautista y un personaje no identificado. Hay cuatro apóstoles en dos nichos: a la izquierda, Luc y Jean y, a la derecha, Marc y Matthieu. Por último, varios medallones representan profetas y apóstoles. Tras este descubrimiento, el interior de la iglesia se pintó completamente de escenas religiosas, con colores vivos. Se completaron en 1973.

Hoy en día, la iglesia es la antigua sede del Patriarcado Sirio Católico. El lugar no tendría ningún interés particular si, en julio de 1953, no se hubiera descubierto, debajo del altar, un trozo de tela que pasa para ser un cinturón de la Virgen María. El conserje del lugar te mostrará el cinturón, un trozo de tela blanco enapretado en una tanque de piedra. Tiene una longitud de 74 cm de longitud, 5 cm de ancho, 3 cm de espesor y probablemente se compone de seda y lino. Su autenticidad quedaría demostrada por la existencia de una capilla del siglo IV bajo la iglesia actual. El conjunto yacía bajo el altar, trasladado a este lugar por quienes lo descubrieron en primer lugar, los hombres encargados de la restauración de la iglesia en 1852. Los objetos que rodeaban el cinturón en el momento de su hallazgo se exponen en una capilla de la iglesia: la cuba de piedra en la que se encontró el cinturón, el disco de cobre que cubría la cuba y un cilindro de metal que contiene un fragmento de hueso humano sin gran relación con el resto. Sobre los detalles, muy buen folleto en inglés.

Un santuario musulmán que reconoce sus cúpulas metálicas que reflexionan sobre el sol. Hoy, un lugar de culto muy respetado, ofrece a los visitantes un espectáculo insólito: la multitud de fieles que cumplen su deber, presionada por el ritmo acelerado de la vida urbana, mezclada con los jóvenes cilantes de calzado que proponen una rápida limpieza del tiempo de la oración.

La panorámica de la mezquita se limita a una parte de la tumba, la sala de oración oculta en las miradas femeninas. En 1908, el mausoleo primitivo fue derribado y reconstruido a la moda otomana. Pasa por contener la tumba de Khaled ibn Al-Walid, el conquistador árabe de Siria. Fue él quien terminó definitivamente con el dominio romano sobre el país durante la batalla del Yarmouk en 636. Sin embargo, murió en Medina. Su célebre de madera está expuesto al Museo Nacional de Damasco (sala 2). La sala de oración está cuadrada y coronada por una cúpula. Delante de la mezquita, el antiguo cementerio acondicionado en el jardín exhibe algunas piezas antiguas. La tumba del protector de la ciudad era un paso obligado de las procesaciones que, hasta 1950, animaban la ciudad. Durante siete jeudis consecutivos y hasta el jueves santo de los ortodoxos, la ciudad, dedicada al saco de la primavera, vio pasar por sus calles un desfile de jeques sufis seguidos de sus fieles precedidos por la bandera de Khaled ibn Al-Walid.

La Gran Mezquita de Homs. El edificio se encontraría, si nos atenemos a la permanencia de los lugares de culto, en el lugar del antiguo templo del Sol que fue convertido en catedral Saint-Jean. El plano del emplazamiento sería el mismo que el de la Gran Mezquita de Damasco. Una entrada permite acceder a la sala de oración por el zoco. La mihrab central está decorada con un mosaico dorado que representa una vid. El patio está equipado con una barra de jabas negras y blancas. Los pocos bloques que se encuentran allí serían lugares de culto anteriores. La mezquita, al igual que todo el casco antiguo, incluye materiales de repuesto. El minarete cuadrado, bien característico de los minaretes homsiotes, data de 980 apr. J.C.

La iglesia, al oeste del palacio, construida bajo Justinien, es un magnífico juego de cúpulas, a pesar de un aspecto exterior austero debido a su forma rectangular. Las escaleras, situadas al noroeste en una torre cuadrada, dan acceso al primer nivel cubierto por dos de las columnas que delimitan la nave. La decoración de los dos edificios está compuesta por hileras de basalte separadas por asientos de ladrillo. Todas las bóvedas son de ladrillo cuidadosamente embaladas, mientras que los campamentos de las ventanas están en bloque de piedra calcárea. No queda nada del cuartel, situado en el sur del palacio, ni del doble recinto que completaba el conjunto. Aprovecha la visita para descubrir los numerosos tipos de cruz bizantina y las muy finas esculturas de las entradas de los dos monumentos.

Se trata de un templo sirio-feniano cuyo plano típico toma todo al mismo tiempo al mundo sirio, romano y mesopotamia. Los vestigios actuales que son romanos (en torno al siglo II) ocupan la ubicación de un culto sémito-canrojo cananéen honor de Baal que fue asimilado a Zeus Baetocienne. El perímetro sagrado estaba rodeado por una imponente embarazada. En la actualidad, el lado norte del templo está especialmente bien conservado (observa las proporciones gigantescas de los bloques de piedra que recuerdan mucho a Baalbek en el Líbano). Situado en el centro del perímetro sagrado, el santuario de la divinidad se puede adivinar, sobre todo gracias a los escalones que se proponen llevar. En este lugar concreto se practicaban sacrificios al aire libre. Echar un vistazo a la puerta, picoteada poco a poco por las hierbas locas. En su linterna, un águila rodeado de dos lealtades masculinas sigue siendo visible. Una es la estrella de la noche y la otra de la mañana. Una inscripción en griego de 171, en la puerta es la firma de todos los locales. Justo enfrente de este conjunto, al otro lado de la carretera, se encuentran las ruinas de lo que parece haber sido un templo auxiliar, que se ha convertido en un monasterio.

No busques obras maestras entre las tablas de Ougarit, los testimonios de arte militar o las monedas del museo de Lataquié. Lo esencial de las excavaciones está expuesto al museo de Damasco o al museo de Alep. Aquí el principal interés reside en el lugar mismo (un antiguo caravanserajero con bóvedas), cuya planta superior, construida bajo el mandato francés, albergaba al gobernador del Estado de Alauite. El gran número de barriles de columnas acorazados en un ángulo del jardín revela la importancia de Latake en la antigüedad. El jardín del museo es un agradable descanso en medio de una vegetación exuberante, única parada verde posible en Lataquié sin jardines.

Las salas del museo se encuentran en la planta baja, no dudes en empujar las puertas de madera que dan acceso.

Son magníficas obras de la época prehistórica. Muy buenos paneles explicativos. Por último, una obra maestra de arte antiguo que data de finales del siglo III. El mosaico de los Musiciennes se encuentra en una villa de la localidad de Mariamin, en el djebel Ansarié. Seis mujeres están representadas en los instrumentos de música (castañetes, flauta, órgano, crotales). Un documento único sobre la música de entonces.

El Palacio Azem está situado en la orilla izquierda de l'Oronte, cerca del centro de la ciudad, frente al jardín público. Se accede por una pequeña calle que pasa bajo el acueducto de una de las grandes norias. Construido por el mismo gobernador (Azem Pasha) que el palacio de Damasco, no lo iguala.

Sus dimensiones, su plan a nivel y sus escapadas en el Oronte hacen de ello un magnífico edificio del siglo XVIII.

Primero entramos en el haremlik saturado de esculturas antiguas, donde el iwan se enfrenta a una fuente bajo una magnolia. Este patio ofrece en el mismo plano los establos y los almacenes, acondicionados hoy en museo. En la primera planta se descubre la parte más noble del haremlik, precedida de un magnífico pórtico. Hay tres salas dispuestas en T por un cuarto bajo cúpula. Al contrario del pórtico, las salas presentan un museo de cera con bonitos muebles (madera pintada, muebles incrustados de nácar…). Ilustra la sorprendente riqueza de los trajes de la región.

Descendiendo en la planta baja, se gana el pequeño hammam del palacio donde las escenas reforman la animación del baño. Después se gana el salemlik dispuesto como el haremlik en dos plantas. La planta baja estaba reservada para el servicio.

En la planta superior se abren las salas de recepción, algunas de las cuales son de origen original.

El principio es simple: se trata de elevar el agua a la luz para regar los jardines que dominan la cama del río. Grandes ruedas de madera con godetes giran como almazaras al ritmo del río. Hissada en la cima de la noria, el agua es derramada en un canal de piedra que la conduce en pendiente suave lo más lejos posible de las orillas, sin ningún esfuerzo humano. Sin embargo, el hombre debe construir y mantener estas grandes ruedas de madera que el agua y la corriente están aumentando gradualmente.

La grinación de la madera, la limpieza del exceso de agua, la fina lluvia cubierta por el viento tienen un encanto inolvidable. Cuanto más alta sea la rueda, mayor será el efecto.

El centro de la ciudad dispone de un bonito grupo de nativas cerca del jardín público. Pero el grupo más imponente, llamado de las cuatro norias, está situado al este, a 1 km al subir el río. La noria Mouhammadiya está situada al final de la ciudadela. Con sus 21 m de diámetro, es la más alta de Hama. Data del siglo XIV.

Trato amable, pero no habla inglés. Ofrece mapas de la región y de la ciudad.

El amplio patio casi cuadrado del Khan ofrece largas galerías que albergan una colección de mosaicos, esteles y sarcófagos de Apamea y de su región. Este caravana, construido por los otomanos, ofrece alojamiento a los peregrinos de camino a La Meca. Entre los pasos de caravanas que siguen existiendo en Siria, es sin duda la más imponente. Las chimeneas de las galerías están ahí para recordar la rudeza del invierno. El patio también cuenta con una amplia colección epigráfico.

Pasando la puerta del edificio, se realizará una visita en el sentido de las agujas de un reloj. Entrando a la izquierda en la primera galería, descubrirás dos magníficos mosaicos entre la bonita colección que posee el museo.

Sócrates y los sabios (subsuelo de la catedral del este, a 362 °. J.C.). Sócrates, en el centro, domina una asamblea de otros seis personajes de importancia pero no identificados. Este mosaico revela la presencia en Aamada de una escuela tradicional de filosofía neoplatónica.

El juicio de las neoydes (subsuelo de la catedral del este, a 362 °. J.C.). La escena describe un concurso de belleza entre los nativos y el Thétis, por un lado, Cassiopea, por otra. Cassiopea, desnuda, a la derecha, gana el concurso. Recibe la corona de las manos de una Victoria. Cada personaje está legendado en griego.

Al otro lado del patio, los mosaicos proceden del emplazamiento de Huarte, a 15 km al norte de Apamee. A ver en esta parte, el largo cartel que consta de dos escenas distintas. Tres composiciones que pintan dos lionas y un león se enloquecen sobre su presa y un hombre que lleva a dos muchas a una camilla.

Un museo interesante que reúne colecciones de diferentes épocas, prehistóricas, clásicas y musulmanas.

Otra visita puede complementar la del krak. El convento dedicado a San Jorge está muy frecuentado en la fiesta del santo, el 6 de junio, así como el 14 de septiembre, con ocasión de la fiesta de la Cruz. Dedicado al culto griego ortodoxo, este edificio macizo de 52 salas remontaría a la época del emperador Justinien o en el siglo VI a. C. Está habitado hoy por una decena de monjes. Uno de ellos te llevará a las capillas. Donación posible. Hay dos capillas superpuestas que merecen una visita. La más antigua, en la planta baja, data del siglo XIII y presenta un bonito iconostasio de madera de ébano con la vida del santo. Las magníficas mozas de Damasco están ocultas bajo cortinas rojas. La segunda capilla, edificada en 1857, justo encima de la primera, incluye también bonitos iconos acompañados por una colección de objetos de culto.

Acceso. El convento está a 11 km del Krak des Chevaliers, cerca del pueblo de Mamarita. En la carretera, pide al-Houmayra o Deir Mar Georgis, las denominaciones árabes del convento. También puedes coger un taxi desde el krak o tu hotel, unos 200 LS el ida y vuelta (visita de un cuarto de hora).

Para tener un punto de vista completo sobre la fortaleza y su bonita ubicación en la ladera de la ciudad, detenerse en la carretera viniendo de Hama. El Aga Khan Trust for Culture, organismo suizo fundado en 1988, financia la restauración del castillo. En primer lugar, hay que dar la vuelta a las murallas. El castellón de entrada es, con las murallas, la parte mejor conservada del castillo. Otra habitación interesante: el calabozo central. Puesto que los cruzados no han tenido tiempo para colocar sus garras, sigue siendo un valioso ejemplo del arte militar árabe, probablemente del periodo ayyoubida.

Se llega a Safita por su calabozo, situado en la entrada de la ciudad, en altura. Si vienes en minibus, pide al chofer que te deje muy cerca (nada sirve para bajar hasta la terminal del garaj, 15 min a pie más abajo). Aquí se le llama "Al-Bourg". Fuera de las horas de culto, tienes que abrirte (llave en el restaurante al lado).

Ya visible de Tartous, Safita es la fortaleza cruzada más cercana al krak. La primera fortaleza fue destruida en gran parte por Noureddin. Los Templarios, responsables de la seguridad de la región de Tartous, se encargan de reconstruir. El calabozo actual es probablemente de esta reconstrucción, incluso de un poco más tarde, cuando se iniciaron trabajos después del terremoto de 1202.

En camino al krak, el sultán mamelouk Baybares quitó la fortaleza en 1271. Desde Tartous, el maestro templario ordenó su evacuación.

La fortaleza estaba compuesta por un doble recinto, la segunda de las cuales correspondería al calabozo. Aquí y allá, los restos de fortificación se integran en la decoración de calles adoquinadas, para un submarinismo gratuito en Medio de la Edad Media. El aspecto macizo de esta torre rectangular (27 m de altura, 17 m de ancho) se ve reforzado por la ausencia de decoración exterior. Obra de defensa, su planta baja estaba condenada, al igual que hoy, al culto. La capilla del castillo incluye una sola nave. El abside se compone de dos pequeñas sacristías.

Para acceder a la cima del calabozo, entrar en la capilla y tomar la escalera que se encuentra inmediatamente a la derecha. Tras una serie de escaleras altas, paso por la bonita sala de armas abovedada que albergaba la guarnición en caso de repliegue. Dos nementos están separados por tres pilares cruciformes que reciben los efectos de las arcas abovedadas. La sala está iluminada por cuatro bahías.

Continuar el ascenso para llegar a la terraza desde donde las vistas a tiempo claro son especialmente amplias. Bonita visión de los tejados de teja de la ciudad y de los cultivos frutales de los alrededores. El Krak de los Caballeros está a sólo 15 km a vuelo de pájaro. Se comunicaba con el Krak de los Caballeros la iluminación de incendios. El sistema de palomas mensajeras, invento de los árabes, era entonces desconocido de las tropas francesas.

Desde el calabozo, puedes bajar al centro de la ciudad por una calle comercial muy pintoresca. El garaje está situado totalmente al final de la ciudad.

Para completar la visita de Safita. Los foros en ruinas de Arima (Qalaat Areimeh), a 15 km al suroeste de Safita, dan testimonio del trabajo de calidad de los francos en la región. Se dice que Noureddin, que hizo cautivo el maestro de la Fortaleza, Bertrand de Toulouse, se casó con su hermana y tuvo un hijo. Chastel Rouge (Qalaat Yahmour), otra fortaleza situada a 20 km al oeste de Safita y de la que sólo subsiste el calabozo de 15 m, completaba el dispositivo cruzado. Gracias a su proximidad, los tres lugares comunicaban por señales.

Estos dos edificios son bastante difíciles de encontrar, por lo que es preferible evitar perder demasiado tiempo pedir muy a menudo el camino.

El macizo muro de recinto está compuesto por 14 torres redondas o cuadradas, una de ellas, la torre de Eperon en el extremo sur del castillo, con una monumental inscripción de mármol blanco. A partir de esta torre, el grueso de las fuerzas lideradas por el sucesor de Baybares en 1265.

Entras en el castillo por la torre de la Puerta, situada al oeste. Esta construcción bien conservada posee una bonita entrada abovedada que desemboca en la derecha en el patio central (o patio superior).

La vida colectiva de los monjes-soldados del orden de los hospitalarios se organizaba alrededor de este tribunal. Encontrarás la capilla, el calabozo y varias bonitas salas. La capilla, pequeña joya de la arquitectura cruzada, fue edificada en estilo gótico en 1186.

Antes de entrar, la mirada se dirige al portal de piedra, adornado con ricas molduras y elegantes columnas. El portal al oeste es casi idéntico. A ambos lados del coro se encuentran dos pequeñas sacristías; en la orientada al norte subsisten algunos rastros de pinturas murales (seis santos). También se observará la mihrab excavada en el muro sur de la capilla desde la ocupación musulmana. Del portal principal, la mirada abarca el mar cercano. El calabozo, de 21 m de altura, tiene una gran sala. Una escalera en ruinas permite acceder a la cima de donde las vistas son sorprendentes. Pegado al calabozo y comunicado por la misma escalera, un amplio edificio alberga varias salas, que podrás visitar con una lámpara de linterna. Al oeste de este conjunto hay dos edificios de dos plantas de salas abovedadas. A la izquierda de la capilla encontrarás locales para uso doméstico, uno de los cuales todavía contiene dos hornos de pan (el castillo podía disponer hasta cinco años de comida). Puedes bordear el muro de recinto cuyas torres ofrecen bonitas vistas a la costa o al interior.

Otro punto de interés es el meghazel, que son torres funerarias monumentales. Se remontan al siglo IV a. C. De impotantes dimensiones, las dos torres que se encargaron con orgullo frente al mar formaban parte de un conjunto formado por una necrópolis. Las dos tienen una hipoteca que se alcanza en la torre por una robada de escaleras (una linterna es indispensable). La más alta de las torres cilíndricas se compone de relieves de leones en su base, en un estilo persan. Más al sur (a 1 km a la derecha en la carretera de Homs) se encuentra otro monumento funerario del mismo tipo: el Bourj el-Bezzak.

Al-Maabad («el templo» en árabe) está dedicado al dios feniano Melqart asociado con el Egyptien y el Hércules de los Griegos. En el centro de una piscina hay un santuario. Los pilares cuadrados son egipcios, mientras que los merlon (partes llenas de parapet entre dos franjas) del naos (parte interior y central de un templo) son de influencia mesopotamia. El telle de la ciudad primitiva está situado justo al lado del templo. En frente, al otro lado del wadi, destacan las huellas de un estadio. Las gradas son muy visibles, la pista es más bien de hierbas y piedras. De vuelta al templo, volver a la carretera asfaltada, a través de los caminos poco diseñados. Puedes ver las torres a través de alambradas.

La torre redonda sobre las murallas del castillo permite comprobar la densa composición de la ciudad y la armonía del paseo marítimo de la ciudad de Tartous. Algunos elementos del castillo procederían de la fortaleza cruzada del siglo XIII.

Para completar esta visión histórica, ve el fuerte a las hermosas torres de ángulo (visible del barco).