Qué ver y hacer Litoral Y Oronte

Desafortunadamente, el servicio es poco eficaz, aunque agradable.

Si visitas el teatro, no hay que dejar de entrar en la Gran Mezquita situada en el mismo parque. Contiene la tumba del sultán afgano Ibrahim, muerto en 778, que abandonó su trono para terminar sus días en la fe y la caridad en Djeblé. La amplia sala de oración, con bóvedas bajas bajo numerosas cúpulas, es especialmente austera.

El teatro de Djeblé, único vestigio de dimensiones de una historia muy rica, permite apreciar la importancia de la ciudad en la época romana. Del mismo diámetro que el de Palmyre (90 m), podía acoger cerca de 7.000 espectadores dispuestos en tres plantas de gradas. Sólo las dos primeras plantas (de 12 y 11 hileras) están bien conservadas. Construido en terreno plano, como el de Bosra, la sala está soportada por un sistema de bóvedas poderosas de las que todavía se puede dar la vuelta. Es difícil hacerse una idea de la calidad de la decoración, ya que la escena está en mal estado. Sin embargo, los vestigios que afloran muestran una verdadera preocupación por el detalle y el cuidado prestado a la elección de materiales importados, como el granito y el mármol.

Sobrepasa el asombroso abismo, nos dirigimos a la entrada del castillo que hoy se sitúa en una de las torres sur. Se llega a través de una rampa en pendiente suave que bordea tres de las torres del recinto cruzada, al bonito aparato de trabajo. El bastión cruza de nuevo estas tres torres del interior, para llegar a un patio recientemente limpiado y acondicionado. Este patio comunica las principales construcciones francas: establos, calabozos y poterna. Esta última, rodeada de dos torres, poseía un puente leve basado en el monolito del abismo.

Frente a la entrada principal, descubrimos las construcciones árabes: una mezquita y un hammam y una cisterna de proporciones impresionantes (10 m de profundidad en 32 m de longitud).

Brecha. La distancia a la llegada es especialmente espectacular. Cavado en la roca de una longitud de 156 m, permitió cortar el castillo de la meseta que continúa hacia el este y perfeccionar así la defensa del lugar. Sólo una aguja que apoya el puente legumbre fue salvada por los cruzados. Monumental, forma un curioso monolito de 28 m de altura. Se imagina mal, en la era de los vehículos de motor y de los explosivos, lo que debía representar semejante perra en el siglo XII. Cerca del aparcamiento se observa, en la ladera del recinto, una amplia sala que probablemente se utiliza como prisión y, en frente, los vestigios de un establo identificable a los atados para monturas perforadas en la misma pared.

El fuerte bizantino, al estado de ruina, no se visita. Al eludirlo, se llega a una tienda instalada en una antigua defensa franca de dos plantas. Desde allí se puede llegar al patio baja. Es de la ciudad baja que las tropas de Saladin puran la ciudadela. Al dirigirse hacia la salida, se pasa delante de una capilla bizantina.

Ecuries. Una sala casi cuadrada, de 32 m de lado, compuesta por cinco nativos definidos por cuatro hileras de pilares, constituía los establos de la fortaleza. Estaban provistas de abrevadores. El flanco sur de la sala está equipado con una cisterna que se alcanza por una de las torres del recinto.

Donjon. Atravesando el umbral, se llega a una amplia sala en cuyo centro un imponente pilar central central soporta un techo de bóveda de ares. Las arqueros atenuan poco la oscuridad del lugar. La misma disposición se encuentra en el primer piso, que se alcanza por una escalera en el lado norte. El acceso a la terraza, por la misma escalera oscuro y empinada, permite disfrutar de unas vistas admirables de los 24 m del calabozo. Se reconoce a sus pies dos de las antiguas murallas bizantinas que barren el patio.

Es de ese mismo calabozo que los cruzados vencidos pudieron salir libres, pagando un rescate fijado en 10 dinares para los hombres, 5 dinares para las mujeres y 2 dinares para los niños.

Mezquita y hammam. A diferencia de otras fortalezas de los musulmanes (Marqab, Krak de los Caballeros), la mezquita no se instaló en una capilla desafectada. Al final del período del sultán Qalaoun, con la mención de la puerta baja del poderoso minarete cuadrado, completaba un conjunto de edificios, entre ellos un palacio. Este último tiene una entrada compuesta por tres nichos esféricos a mouqarnas, y una plataforma con entrelazación geométrica. El palacio estaba equipado con un baño turco restaurado. Un patio central compuesto de cuatro iwan (sala abovedada cuádrugular muy abierta en el patio de algunas mezquitas) con fuente central, con un cuarto de baño, que siempre tiene sus canalizaciones y bonitas placas de mármol multicolores.

Alrededor de la acrópolis, en islotes ajustados, se extienden varios barrios de viviendas y talleres. Aquí es donde los mercenarios y orfebres trabajaban para la fortuna y fama de Ougarit.

Concebidas en un plano relativamente parecido al del palacio real, las residencias de los ricos Ougaritanos ofrecían la particularidad de alojar a la vez a los vivos y a sus ancestros fallecidos. Una apertura a nivel del suelo de una pequeña sala de cada casa permitía ganar la habitación funeraria con una robada de escaleras. El mejor ejemplo de esta distribución común a la mayoría de las grandes residencias se encuentra en la casa de Rapanou, dignatario del patio de la ciudad, cuyo vecino, un conocido Rashapabou, era responsable del mercado de Ougarit. Las residencias han entregado objetos variados, a menudo muy lujosos, de factura local, extranjera e incluso imitación como escarabajos egipcios y velas.

Al noreste del tell, dominando la ciudad, la acrópolis presentaba a sus visitantes dos templos principales, uno dedicado a Baal y otro en Dagon. Estas enormes construcciones eran visibles desde el puerto. Hoy, de estas ruinas descritas, se ve el mar cercano y las vistas llegan hasta el hotel Meridien. Las anclas de los barcos estaban cubiertas hasta el santuario de Baal, dios de la Orage. Se le dedicaron ofrendas, a veces para que sus collares no desencadenaran las tormentas dañinas para la navegación, para pedir la lluvia necesaria para las culturas.

Como indican los esteles del templo de Dagon, compartidos entre el Louvre y el museo de Alep, se sacrifican animales a este dios, en honor a los muertos. En la casa, llamada del sacerdote-mágico, al sur de la acrópolis, encontramos numerosos hígados de animales en arcilla. Sacerdotes devorados, llamados aruspices, examinaban las entrañas de las víctimas y de los animales para extraer sus presagios.

La entrada guardada del lugar permite acceder al umbral del palacio real de Ougarit, compuesto por una multitud de monedas de dos o tres niveles y pegadas a lo largo de sus doscientos años de existencia. Los paneles indican la función de cada una de ellas. El palacio real estaba tan bien decorado y amueblado que su fama había llegado a los oídos del faraón Aménophis III. La entrada oficial estaba decorada con dos columnas, cuya base de barriles sigue siendo visible. A la izquierda, una biblioteca albergaba una importante colección de tablas. En frente, un amplio patio enlosado (la principal del palacio) poseía un pozo en el ángulo suroeste y un sistema de addez del agua.

Al este de este patio, numerosas habitaciones albergaban el centro administrativo de la ciudad (oficinas, archivos) e instalaciones funerarias. Por último, un gran jardín adorna todo.

Al norte y al sur del palacio real, se han descubierto varios edificios, sin que hasta ahora se haya podido determinar su uso con precisión: el palacio norte, al patio central a orthostatos revestidos de limo (a la izquierda, en la calle principal), sin duda abandonado mucho antes de la destrucción de Ougarit; el gran edificio que le ocupa y cuya excepcional cavagua funeraria se lanzó hace unos veinte años; por último, el pequeño palacio (al sur) que también alberga una cavagua.

Las múltiples fortificaciones que ha conocido Ougarit, la sección oeste, son la mejor conservada, con su torre cuadrada que protegía el palacio y su puerta trasera (poterna) que permite el acceso. El hielo está especialmente inclinado: estos vestigios no se utilizaron más en el incendio definitivo de Ougarit. Se accede directamente al palacio por una rampa que ya no es visible.

Dos mezquitas merecen una visita: la Gran Mezquita (Saïf al-Dawla Street), de principios del siglo XIII y, no lejos, la mezquita Al-Jadid (Maleki Street) del siglo XVIII, criada por Soulayman Pasha, tío del constructor del palacio Azem de Damasco.

La importante comunidad griega ortodoxa de la ciudad rodea sus iglesias con especial cuidado. La que está dedicada a la Virgen María (Filasteen Street) posee un bonito iconostasio decorado con mármol (siglo XVIII). La iglesia de San Nicolás, Mayssaloun Street, alberga una colección de iconos sirios de los siglos XVII y XVIII, así como un trono en ébano (siglo XVIII). Ver también la iglesia latina, la más antigua de la ciudad, sólo de apariencia, el interior ha sido completamente renovado (abierto de a todos los días, en la esquina de Yarmouk y Baghdad).

Un edificio inmenso para una nada informativa. Nada, salvo planes.