Qué ver y hacer Libia

Comparados con otros yacimientos arqueológicos de Cirennaco, los vestigios de Taucheira se hacen un poco pálidos, pero la guía que lleva desde hace 12 años, Abdel Mawla Mohamed el-Arfy, en su largo djellaba, estará en el corazón de demostrarle lo contrario con un entusiasmo emocionado. Incluso las bonitas flores amarillas que cubren el yacimiento ya en el mes de abril son sólo observables. Sólo se encuentran los cimientos de diferentes edificios públicos o privados. En cambio, el muro del recinto, que data de la época bizantina, es uno de los mejores conservados de la región. Para su construcción se utilizaron piedras de edificios más antiguos. La pared dibuja un cuadrado de 600 m de lado, cerrado al norte por la orilla donde duerme el puerto inundado de Taucheira.

Pasando la entrada del emplazamiento, siguiendo el camino, se llega a la basílica bizantina oriental con su abdomy y una columna redactada. Al subir 100 m hacia el sur, se llega a la gran paja de mosaicos del palacio bizantino. La sala termina abruptamente, como en una basílica. No se sabe bien cuál era la función del edificio, pero algunos arqueólogos creen que se trataba de una iglesia. El mosaico incluye inscripciones griegas que dicen "Paz es tu entrada, gran sacerdote clarividente". Los cristianos bizantinos se dirigen así a Jesús, lo que indica que este edificio era quizás una iglesia bizantina. En tiempos más remotos, es posible que este edificio sirviera de cisterna, lo que iría en contra de la idea admitida de que la ciudad debía tener su suministro de agua únicamente en su oasis: Taucheira es la única ciudad griega de Cirefnaco en la que no se encontró un acueducto.

Se proseguirá hacia el sur para llegar al Decumanus, una de las dos vías principales de las ciudades romanas con el Cardo que se sitúa en el exterior del recinto bizantino y del campo de excavación. Se bordea el Decumanus hacia la salida: se cruza el muro macizo del gimnasio helenótico grabado con nombres griegos, los de las gimnastas. Algunas de sus piedras masivas han sido reutilizadas en el muro bizantino. A lo largo de los siglos, las piedras de los edificios se reutilizaban, por ejemplo, en algunas piedras de la basílica oriental. Después de la pared del gimnasio llegamos a la puerta oriental de forma pentagonale.

Si tienes tiempo, puedes dirigirte entre las maletas a la orilla del mar para contemplar el mar y ver los vestigios de un avance del puerto antiguo sumergido.

Este qasr tiene por característica no haber sufrido nunca la destrucción, ni siquiera de los otomanos que destruyeron o dañaron muchos en las alturas del djebel Nefousa. Es, por tanto, uno de los pocos cuya actividad ha durado mucho tiempo, mucho después de que el viejo pueblo que la rodea se haya abandonado y su guardia se ha pagado durante mucho tiempo en peso de cebada. Aún en servicio en los años 1980, su actividad no ha cesado de disminuir desde que la generación de los antiguos del pueblo se extinguye.

En particular, los habitantes de los aldeanos depositaron el trigo y la cebada procedentes de campos que durante los períodos de lluvias habían estado sembrando y recolectaban en la llanura de la Jeffara donde llevaban palos a sus rebaños.

Durante nuestra visita sólo se utilizaban cinco ghorfa. Ahora es sobre todo un lugar turístico que fue reacondicionado para los visitantes hace cuatro años: una pequeña fuente y wc se instalaron en la explanada antes de qasr. Su fachada, así como algunas viviendas del antiguo pueblo, se han renovado, y una decena de guardias remunerados, habitantes del pueblo, se relaja para acoger a los visitantes: el patio a la entrada del lugar es el lugar de predilección de los antiguos del pueblo para charlar sobre un té. A veces encontramos una camiseta «Qasr el Haj», vendida por 5 DL. ¡Aviso a los aficionados!

En la antesala, o skifa, abovedada a la entrada del qasr, dos nichos albergan una pequeña colección de objetos de la vida cotidiana de los antiguos aldeanos y del qasr, incluidos los granos de cebada conservados en el qasr desde 1968. Cuando el qasr funcionaba a completo, allí fue donde los habitantes depositaban sus títulos de propiedad, hojas de contabilidad comercial y otros documentos o objetos importantes, un poco como una caja fuerte común, cuando partían en la llanura de Jeffara. En la época de las fundaciones, allí fue donde leía el Corán o descansó.

Las particularidades de Qasr el-Haj. El Qasr el-Haj está construido en la llanura y no en las montañas que constituían tantas posiciones defensivas contra los ladrones que se alojan en estos edificios. Muy expuesto, sin embargo, estaba defendido por torres de guet dispuestas en sus alrededores. La parte trasera del qasr estaba protegida por el wadi (valle de agua en temporada) Abou Jeyf.

Este qasr también tiene características de altura regular (algunos qasr presentan nichos superiores a los otros) y circular (otros son rectangulares). Está construido de piedra caliza con una mezcla de arena y cal. Por último, es el único en el que se encuentra una hilera de escaleras en el lado norte, desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas a las montañas.

Según la tradición oral, el fundador del qasr, así como su población, no habría sido de origen bereber sino árabe (aunque probablemente provenga de una región marroquí principalmente bereber) a diferencia de los demás qasr del djebel Nefousa. En cualquier caso, se ha demostrado que el pueblo ha sido habitado por una población musulmana de rito suní maleita y lengua y escritura árabes, y no por rito ibadita y lengua y escritura bereberes, como los bereberes de las montañas. Esta afiliación confesional se remonta al origen de la fundación del qasr. Fue construido probablemente en el siglo XII por iniciativa del sheir Abdalah Abu Jatla, procedente del Saguiet el-Hamra (Sur marroquí) y que había efectuado la peregrinación de La Meca (Qasr el-Haj significa "castillo del que hizo la peregrinación de La Meca").

La historia oral dice que el granero tiene 114 ghorfa, estos pequeños nichos a las puertas de madera de palmera (algunas aún están en funcionamiento) donde las familias conservan los productos de sus trabajos agrícolas: aceite, trigo, cebada, dátiles, higos y harina (véase recuadro). Por lo tanto, el piadoso fundador del qasr habría construido tanto ghorfa como versets en el Corán. Por lo tanto, en tiempos más recientes se han añadido nuevas ghorfa, como la primera fila de ghorfa en subsuelo, o se ha multiplicado por un total de 150 ghorfa. El Haj Abu Jatla construyó una mezquita y una escuela coránica frente al qasr. Las actividades de la escuela coránica permitían mantener la mezquita y las del qasr que almacenan los alimentos, cubrir los gastos de la escuela coránica. Según la tradición, a la muerte del fundador, sus descendientes y sus familias se reparten los diferentes ghorfa.

Al salir del qasr, se observarán las pequeñas fosas perforadas en la fachada que servían para renovar el aire para preservar la conservación de los cereales. Podrás visitar, a la derecha, las casitas tradicionales que han sido renovadas. Observen los techos abovedados, que también servían de granero para los alimentos. El qasr está rodeado de las ruinas de las casas del antiguo pueblo. Cada barrio correspondía a una tribu diferente. Aunque la tradición oral indica que los habitantes de Qasr el-Haj eran de origen árabe y no bereber, la distribución es típica de las aldeas bereberes del djebel Nefousa, que se agrupaban al pie de la qasr para disfrutar de su protección en caso de ataques, observándose, en particular, las arcadas que siguen apoyándose directamente en el lado este del qascender. Las decoraciones encontradas en las antiguas casas (pies o manos) también son comunes con las de los antiguos pueblos bereberes del djebel. En el siglo XX, también encontramos casas troglodytas en este antiguo pueblo.

Se notará que las habitaciones rodeaban la toasta excepto en la parte frente a su puerta de entrada. El espacio quedaba así vacío entre el qasr y la escuela coránica (zawiya) de los orígenes, hoy convertido en el marculmino del Haj Abdallah Abu Jatla, a quien se ve el pequeño cúpula verde al otro lado del recinto del lugar. El Haj fundador está enterrado y su esposa.

No se puede visitar el marciano, pero se puede ir a la parte oriental del antiguo pueblo dos tumbas contiguas a un patio, que son las de un hombre piadoso y de su esposa. Al final de la parte este del pueblo se ve al otro lado del wadi un palmeral. Antiguamente los dátiles de las palmeras más numerosos y mantenidos que rodeaban el pueblo formaban parte de las cosechas almacenadas en el qasr.

Es el guardia, siempre tan simpático, que abre y cierra el qasr. Ha reacondicionado una de las antiguas casas del pueblo donde expone un poco de artesanía y pequeños objetos decorativos que él mismo realiza. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo de renovación del qasr y de su aldea. Se han colocado pequeñas pancartas en inglés a los principales edificios, entre ellos una gran pancarta explicativa en la pared del qasr que recuerda los esfuerzos de sus habitantes que lo han preservado de los estragos del tiempo y lo han restaurado recientemente. Se han acondicionado aseos en un edificio en medio del antiguo pueblo.

La presencia de varias fuentes naturales en las proximidades ha hecho que el emplazamiento sea propicio para la instalación humana y los alrededores de Nalout cuentan con otros pueblos. El qasr, lleno de pequeñas lutilías de ventilación, está rodeado por un camino que cogían los camellos lemblados por las cestas de alimentos (higos secos…). En la entrada del qasr, observarás los pequeños restos de las dallas de piedra, donde se han dividido los núcleos de dátiles, comida para los camellos. Aquí hay unas bonitas vistas panorámicas, a pesar de una descarga improvisada en la otra vertiente del djebel. Como la mayoría de los qasr del djebel Nefousa, el qasr de Nalout domina las alturas, aislado por dos abetos. Una inscripción en árabe sobre el techo de la entrada indica que fue reconstruida en 1240.

El camino para lograrlo desde la llanura era en la medida de lo posible, lo que evidentemente representaba una ventaja para el edificio defensivo, pero dificultaba el envío de las cosechas de aceitunas y de cereales. La ubicación y el pequeño tamaño de la entrada del granero fortificado habían sido diseñados especialmente para complicar la tarea de los posibles invasores: sólo se podía entrar en la fila india, a pie y no a caballo. Se ha excavado un pasaje subterráneo (en la esquina, a la izquierda de la entrada), que permitió a los habitantes de la aldea apoyar un asiento contra los otomanos. Este qasr es el mayor de los graneros fortificados conservados del djebel Nefousa; En algunos lugares se elevaba hasta 12 m. En la mayoría de los cuatro pisos, sus graneros se amontonaban a veces en 10 plantas (7 ahora) y se contaban más del 500 (todavía hay alrededor del 350). El qasr ya no está en funcionamiento desde los años 1960. Una pequeña callejuela interior corre dentro del edificio rectangular, rodeada de cada lado por los graneros. Algunos de ellos destacan las bonitas decoraciones típicas de la región (por ejemplo, con un motivo corriente en la región, que aleja al mal ojo), las antiguas cerraduras de madera y, en la planta baja, las jarras que conservaban el aceite de oliva, medio enterradas.

En torno al qasr, las casas son abandonadas desde hace mucho tiempo: a principios del siglo XX, los habitantes les habían preferido las casas troglodíticas y tenían más que la mezquita central, la mezquita Al-Aala, actualmente en actividad pero cerrada a las visitas. En cambio, se puede ir a visitar la escuela coránica. Detrás del qasr encontrarás otra pequeña mezquita con una escuela coránica con techos abovedados respaldados por filas de pilares. Una cisterna se había integrado en el edificio de la mezquita. En ambos casos, la forma de minaretes de aguja pintados con cal es típica de la región. El sitio consta de tres antiguas almazaras: la primera cerca de la calle principal que conduce al qasr. Se indica en inglés un poco antes de la mezquita Al-Aala. La segunda está más lejos a la izquierda y la última, la mejor conservada, más a la izquierda (hacia el final del antiguo pueblo, toma a la izquierda). Las casas abandonadas caen en ruinas. Algunas están coronadas por una bóveda que servía de granero privado para los alimentos, otros tienen una forma abovedada porque estaban en la prolongación de uno de esos graneros.

El circo (112 °. J.C. de Leptis Magna es uno de los más grandes del mundo romano. Mide 450 m de eslora por 100 m de ancho y tiene capacidad para 25.000 personas. En las carreras, los tanques se levantaban por 7 torres de pista. Cortaban alrededor de un largo muro (spina) decorado con fuentes en el centro de la pista. El tanque vencedor salía por una puerta triunfal. Un mosaico de la villa Silin representa la salida del circo de vencedores de una carrera. El anfiteatro (56 °. J.C. podía albergar a 15.000 personas. Se observarán las pequeñas aperturas por las que se arrojan las filas en la arena.

Construido en 1604-1605 por Iskander pacha (que hizo reconstruir al mismo tiempo el minarete de la mezquita Sidi Darghout), ha dejado de funcionar hasta la fecha y fue magníficamente renovado en 2005. La puerta es de piedra rosa esculpida de rosas y la entrada está decorada con cerámicas. El vestuario ocupa la gran sala en cúpula iluminada por alucinaciones. El cuarto de baño de vapor, con su plan de mármol, también tiene un gran techo de cúpula.

Cuando el guardia no está, a veces la puerta se deja abierta. Construida al fondo de un recinto que abarca una mezquita y un gran encerrado cerrado que servía de establo, la fortaleza fue edificada por los otomanos en el siglo XIX. En su origen, fueron los conquistadores marroquíes Aoulad Mohamed el-Fassi quienes, tomando a Mourzouk como capital en el siglo XIV, construyeron un castillo fuerte en la ubicación de un edificio defensivo. Su reinado duró hasta su derrota por los otomanos a principios del siglo XIX. Después de los turcos, los italianos utilizaron la fortaleza antes de preferirle una construcción más moderna. La fortaleza, hecha de materiales locales, moelones y barro, estaba diseñada para sostener largos asientos. En el ángulo noreste se observará la asesina que servía estratégicamente para proteger la entrada. Después, nos dirigimos al bonito minarete, redondo y más estrecho en la cima, de la pequeña mezquita Jama'a Jouma'a, al estilo más africano que libio y donde los habitantes acaban de hacer sus oraciones.

Aunque construida por los otomanos, la mezquita es de arquitectura local, tal vez porque preexistía su reacondicionamiento por los turcos. La sala de oración presenta una profusión de pilares -__ent_numeric en total-

la cantidad destinada aquí a paliar la debilidad de los materiales de construcción. En la sala de oración se reconoce la tumba de un militar otomano. Los antiguos establos están cerrados a los visitantes. Una vez al año se celebra el festival local de la ciudad de Mourzouk. Antes de empezar, sube la escalera de la terraza del recinto para admirar la hermosa vista de conjunto.

Si vas al centro de la ciudad, más concretamente en la calle que da a la gran fase deportiva, podrás pasear por el zoco de verduras bajo un gran preau recubierto de chapa y entre los puestos de ropa y las gatillas de las mujeres.

Este es un pequeño museo, precedido por un jardín que cuidan con cuidado los guardianes: flores, vid trepante, higueras de barbarie, bajo grandes olivos. En la planta baja, las vitrinas con explicaciones precisas en inglés contienen objetos encontrados en las habitaciones funerarias que se encuentran en la parte trasera del edificio. Estas tumbas, 22 en total, se descubren en 1958, mientras que el museo data de 1973. Algunos son de época única, otros de época romana o bizantina, lo que abarca un período que va desde finales del siglo I a. C. al IV siglo AP. C. Por lo tanto, en las vitrinas de los objetos de todos estos períodos, objetos funerarios propiamente dichos, como urnas funerarias de los siglos XVIII y III, o objetos de la vida cotidiana, como ánforas de uso doméstico, los soportes de bronce de espejos o de los vajilla. Algunas lámparas con motivos (caballo o personaje) son especialmente bonitas.

Pero la verdadera joya del museo se encuentra en el sótano: una habitación funeraria bizantina con pinturas perfectamente conservadas, tan emocionantes como bonitas. Los bonitos frescos coloridos cubren el techo y las paredes. Podrás admirar las bonitas flores y los angelitos en el techo, así como los frescos de personajes, hombres desnudos o blancos, de amarillo, verde o rosa y mujeres elegantes.

Un museo totalmente dedicado a la región del Fezzan, desde la prehistoria (fotos de grabados y pinturas rupestres, herramientas) hasta nuestros días, pasando por la exposición de una momia y la reconstitución de una tumba garamantigua, con un esqueleto en posición repleta y que da una buena imagen de los miles de sepulturas garamanticas del wadi El-Ajal (rebautizado también Wadi el-Ra). Explicaciones en inglés.

Muchas columnas aún adornan el portico del santuario. En su centro se puede ver el pequeño templo de los Divinos Augustos, es decir, los emperadores a los que se hace un culto después de morir. Se trata también de una obra de edile (mecenas antigua), ofrecida por un miembro de la familia de Hannibal Tapapius Rufus en el siglo XVIII. J.C.

Los baños termales de la Mer (I y XVIII xviii. J.C.) son los más grandes de Sabratha. Siguen conservando magníficos palos de mosaicos con motivos geométricos. Sus letrinas hexagonales de mármol también están muy bien conservadas, lo que preveía al autor Philip Yard: " Es probable que el 90% de los fotógrafos que visitan Sabratha tomen una foto de su familia sentada en los asientos de letrinas ".

Estos pocos grabados rupestres fueron objeto de un primer informe arqueológico en 1968. En total, son una treintena que se esconden allí, entre las hierbas y el tomillo salvaje. La más grande es la de un bovillo de 2 m de longitud y de unos 1 m de altura. La mayoría de los grabados también representan bovidades, pero también hay un bonito grabado de rinocerontes con disco frontal (símbolo simbólico, bajo sus oídos) y dos grabados de felinos difíciles de determinar. Testimonio de la fauna que se encontraba entonces en la región, son de época neolítica: su estilo y los testimonios arqueológicos encontrados cerca corresponderían al comienzo del estadio pastoral (Neolítico antiguo). La mayoría de los bovididos tienen los cuernos orientados hacia adelante. Cuatro tienen cuernos verticales y dos tienen cuernos hacia atrás. La sobrerrepresentación de los bovidados con cuernos hacia adelante parece confirmar el testimonio de Herodona cuando escribe mucho más tarde que los bueyes libios tienen grandes cuernos orientados hacia delante que les obligan a retroceder para no meter el suelo. Aunque su situación cerca de la costa lo convierte en uno de los emplazamientos rupestres más al norte del Magreb, no es el único sitio rupestre del norte de Libia. Hay una entre Misratha y Zliten.

También se llama "nuevo foro" para distinguirlo del "viejo foro" que estructuraba la vida pública de la ciudad romana antes del reinado de Septime Severo. El nuevo foro también forma parte de la extensión de la ciudad bajo el reinado de este último. Con la elección de su arquitectura y el lujo de su ornamentación de mármol, el Septime Severo ha querido competir con el Foro de Roma. La plaza de 100 m de 60 estaba rodeada de mármol y bordeada de un portico con columnas de cipolina que soportan arcos adornados con grandes medallones que contienen cabezas de gorgones y de necríes. Hay que tomarse tiempo para contemplar las diferentes expresiones de sus fascinantes rostros de mármol. Al fondo del foro, el templo hundido estaba dedicado a la familia de Septime Severo.

En el otro extremo del foro, contra la pared contigua a la basílica centenaria, las pequeñas habitaciones servían de tiendas y bares; también servían, a nivel arquitectónico, para esconder el alineamiento imperfecto (no exactamente paralelo) de la basílica seadí con el foro.

Es uno de los más antiguos de la ciudad (siglo I AP. J.C.). Estaba dedicado a esta divinidad egipcia a la que se atribuía el don de curar a los enfermos. El culto de Serapis data de la época helenística. Es el primer rey Lagide, Ptoléi Ier, que habría fijado el culto y las características del dios serapis, divinidad sincronitica que agrupa las características del dios egipcio Osiris y de dioses griegos como Asclépios, dios de la medicina. Posteriormente, su culto se desarrolló en el mundo romano.

Esta iglesia fue ofrecida a la ciudad por el emperador bizantino Justinien en el siglo XXI. Se construye a partir de materiales antiguos. Sin embargo, ha sido dotada de magníficos mosaicos de mosaicos, entre los que se encuentra la del Pavo de Sabratha.

Este gran mausoleo del siglo XVIII es el vestigio arqueológico más impresionante de la región de Tarhouna. Este imponente monumento demuestra la riqueza del terrateniente terrano que se lo hizo construir en sus tierras. Sólo las dos primeras plantas están aún en pie, pero el edificio cuenta con un tercero, cuyas piedras y columnas están dispersas en el suelo alrededor del mausoleo. Las dos habitaciones funerarias se encuentran en el sótano, detrás de una pequeña entrada muy baja en el hundimiento del edificio. El mausoleo se encuentra en una de las vertientes del wadi (valle) Dogha, ocupado por unas pequeñas granjas, y que alberga una fuente que ya no es perenne.

Como verán, el pueblo de Bughilan contiene numerosas casas trogloditas entre las nuevas viviendas (incluso se ven sorprendentemente en la tarjeta satélite del sitio web wikimapia), que sirven muy a menudo para las aves de corral cuando no están simplemente abandonadas. ¡Habrían estado ocupadas hasta el decenio de 1980!

Esta gran casa troglodita ha estado bien acondicionada para las visitas turísticas (incluso hay wc en el exterior). Hay una puerta grande de madera de olivo, mientras que las puertas interiores son de palmera. En la amplia entrada se pueden comprar algunos recuerdos (camisetas recuerdos, platos de efigie del coronel Gadafi). Se ha excavado a 10 m de profundidad y tiene más de 300 años según sus propietarios. Como de costumbre, las piezas se reparten alrededor del patio cuadrado que se cavaba de una cisterna. Cada habitación ha sido decorada para comprender cómo vivíamos allí. Las jarras y otros pots suspendidos vienen a decorarlos. Se alojaba en ocho familias, cada una de las cuales ocupa una habitación, las camas son, de forma típica, un poco sobrecriadas al fondo de la estancia. Las familias se dividían en cocinas. Hay una pequeña puerta elevada en el patio: se trataba de un granero donde se levantaban los alimentos. Aquí se llaman a las casas troglodytas el-hafa y no a damús como en Nalout, Yfren o Jadou.

Después de la visita, no hay que dejar de contemplar las vistas a la llanura. Se dice que en un momento claro se llega incluso a ver las grandes torres Dhat al Imad de Trípoli.

Es posible pasar la noche en la casa troglodita, para 50 DL por persona, comidas de la noche y desayuno incluido. También se puede comer con antelación (cuscús, platos de pasta o incluso bazin, 20 DL por persona).

Se encuentra en la sorprendente torre Borj Gozelteek, un monumento futurista futurista de los años 1970, construido en conmemoración de los libios víctimas de la lucha contra los italianos, en la que Misratha se ha dedicado especialmente. Este pequeño museo abrió en 1994 con la participación de la UNESCO, con ocasión del vigésimo aniversario de la firma de la World Heritage Convention. Presenta vestigios descubiertos en 1981 en los alrededores de Dafniya (al oeste de Misratha) y ofrece un interesante reflejo del patrimonio arqueológico libio (fotos de pinturas y grabados rupestres saharianas y de Ghadamès, carteles corintios de Leptis Magna…).

La primera sala reúne las monedas de bronce de las épocas nubes y cartaginesa, una colección de macetas (siglo IV a. C.), una carta del antiguo puerto de Misratha -el puerto de Qasr Ahmed-, otra de los vestigios romanos descubiertos en Misratha. También se puede ver la reconstitución de una sepultura puesta al día en Dafnya, que los macetas de cerámica y lámparas han permitido datar del siglo XVIII. J.C. y tumbas punibles.

La sala de arriba presenta fotografías en blanco y negro del patrimonio islámico de Misratha. También alberga una bonita colección de lámparas de aceite (siglo I a. C.) y una colección de macetas de cerámica descubiertas en Misratha (viia y siglos XVIII. J.C.).

Es el lugar donde Rommel tenía su cuartel general subterráneo. También fue ocupado por el general Montgomery durante la ocupación británica de la ciudad. Están expuestos a cañones y tanques, así como a los restos del avión estadounidense WW 2 Lady be Good, que se estrelló en el desierto y cuya tripulación perduró después de una larga caminata en el Sahara; los cuerpos sólo fueron descubiertos a principios de los años 1950.

Se construyó bajo el reinado de Augusto y decorado con mármol bajo el Reinado de los Antonins (siglo XVIII). Venerábamos a Júpiter, Junon y Minerve.

Muy deteriorado, pero la pequeña mezquita, al final del camino, todavía es bonita. Albergaba un pozo en la entrada y una pequeña escuela coránica; cuatro arcos con pilares apoyan la sala de oración. Se nota la mano de Fatma grabada e inscripciones en hebreo y árabe (fecha de construcción de la mezquita y nombre del jeque Suleyman Amar). Desde la mezquita, unas bonitas vistas al campo. Entre el viejo pueblo y la carretera principal, cerca de las nuevas casas, se encuentran algunas viviendas troglodíticas abandonadas.

Este mausoleo romano se construyó cerca de la granja fortificada de Soffit. Las primeras filas de piedra de un edificio de esta granja fortificada romana se encuentran en una colina al otro lado de la carretera. Estos vestigios muestran una vida sedentaria en el djebel Nefousa durante el período romano, una vida organizada alrededor de granjas romanas o indígenas romanos.

Gran duna de arena en la que se sube para contemplar el sol tras las dunas del Sahara. Los taxis o las guías locales les conducirán si los de su agencia no lo han hecho. Gran afluencia de turistas en la temporada. En esta ocasión, los dromedarios están destinados a los turistas, un truco cuesta entre 5 y 10 DL.

La entrada plantada de grandes árboles a la entrada toma la dirección del mar y los vestigios de la mezquita canosa.

Pero primero veremos, detrás del recinto a la izquierda, las dos grandes estatuas de bronce de los hermanos Philos encerrados en un gran dall al aire libre. En el origen, ambas estatuas se incluyeron en ambos lados -una mirada hacia el Cirefnaco y la otra hacia la Tripolitania-del arco triunfal de las Filenas. Este arco monumental de 30 m de altura corona la carretera litoral construida por los italianos, la Vía Balbia, inaugurada por Mussolini en 1937. El arco se encontraba en el nivel histórico de la frontera entre las dos regiones, fijada en la Antigüedad como consecuencia del episodio de hermanos Philenos (véase recuadro), al este del actual complejo petrolero de Ras Lanuf.

Con el fin de celebrar el episodio patriótico de los hermanos Philenos en un esfuerzo por apropiarse del antiguo pasado de Libia a la gloria de la nueva Roma fascista, el arco también llevaba una cita del poeta romano Horace "O sol alimentcador, no puedes ver nada más grande que Roma" y otra de Mussolini, de fecha 5 de mayo de año. XIV del fascismo que comienza por: " Se ha alcanzado una etapa de nuestro camino… ". Puedes ir a ver esta última cita grabada en una placa saliendo del recinto de las estatuas: 30 m más lejos al noreste, en la hierba, entre frisos esculpidos a la gloria de los soldados fascistas y de la colonización (también se observará la Louve romana) que adornan el arco. Tras la derrota de las fuerzas del Eje en Libia, los ingleses de la vid armada del general Montgomery rebautizaron el arco mussoliniano mussolinien calzador «Marble Arch», con referencia al Marble Arch de Londres. Fue destruido en los años 1970.

Siguiendo el camino hacia el mar (sólo si tienes tiempo), se llega a los cimientos de una mezquita fatigosa que estaba dotada de un minarete octogonal con una escalera que lo rodea hasta su cumbre, de acuerdo con la arquitectura canosa. Estas modestas ruinas recuerdan que en el siglo X había una ciudad medieval próspera, Sort. Antiguamente antiguo establecimiento puro y romano, Sort estaba instalado cerca de un puerto natural. El geógrafo árabe-Bakri la describía en el siglo XI como una gran ciudad que se habría ampliado y fortificado por el hijo del fundador de la dinastía fatiga (que la había conquistado en 914). Pero la invasión de las tribus hilalianas en el medio siglo XI es el fin de la vida urbana de Sort.

El pequeño museo a la entrada del sitio contiene vestigios encontrados en el emplazamiento de la mezquita canosa, los de una antigua mezquita encontrada en Ben Jawad, y lámparas de aceite antiguas en la región.

Son dos pequeños lagos salados rodeados de tamaris, en pleno desierto. Puedes bañarte allí.

Cuando la carretera de El-Guelaa baja de cordones hasta el hueco del wadi (valle) Guelaa el-Houma, el paisaje se convierte en idílico, con sus palmeras y sus antiguas viviendas bereberes. En la primera mitad del siglo XX, El-Guelaa era una gran aldea de 3.000 habitantes. Al igual que sus vecinos, en el decenio de 1970 se abandonó poco a poco. Las habitaciones están en el hueco del valle y en la ladera de una colina. Algunas incluso están construidas en cuevas.

Desde este fuerte en ruinas en pleno desierto, se disfruta de unas bonitas vistas, en la frontera con Argelia y Túnez. Construido originalmente por los romanos, fue asaltado por los árabes en la época de su conquista de Ghadamès. Las guías o los chóferes locales pueden llevarlos allí.

El mausoleo data del siglo XVIII. J.C.

Las dos fueron construidas en el siglo IV por los cristianos de la ciudad romana y reacondicionadas en la época bizantina. Entre la gran basílica cristiana y la pared de escena del teatro (al sureste de la vía del Decumanus), se atraviesa un cementerio cristiano donde una estela recuerda la memoria de Irene, una niña de «tres años y un mes».

Este tanque abierto, auténtico lago artificial, fue inaugurado en gran bombón en agosto de 1991 por Gadafi frente a los jefes de Estado africanos y árabes. En efecto, la puesta en agua del tanque marcaba la culminación de la fase I del gigantesco proyecto hidráulico del Gran Río Artificial. El agua de los seguidamente de Tazirbou y Sarir, al sureste, se distribuye en este tanque con una capacidad de 4 millones de m 3 (900 m de diámetro) tras un largo recorrido subterráneo en canalizaciones de hormigón de 4 m de diámetro, antes de repartirse entre los depósitos de Syrte y Beso. Engasi.

El casco antiguo de los toques (ladrillos secos) está bien degradado. Es a finales del siglo XVIII. C. que los habitantes abandonaron la montaña de Zinkekra para instalarse allí. Seguimos las vías de un pequeño tren que sirvió para evacuar la tierra durante las excavaciones arqueológicas realizadas por los italianos. En la primera parte del emplazamiento, las fundaciones de piedra eran edificios romanos. La construcción más alta era sin duda un castillo garamex, convertido en la antigua kasbah (casa de gobernadores de la ciudad) que ahora mira el oasis seco.

Esta es la descripción de los lugares de un etnografo francés en los años 1940, poco después de su renuncia: " La antigua Jerma abandonada desde hace algunos años [1932] debido a la malaria se presenta como una localidad bien fortificada. Construida en anfiteatro en un artre, en medio de las palmeras, tiene dos calles principales. Está rodeada por un vacío lleno de agua por jailizamiento de la capa freática […] y de las murallas continuas que incluyen un grupo de viviendas de aspecto menos antiguo situado al este […]. La Kasbah que forma el centro de la localidad, todo en la cima, tiene 6 o 5 torres altas y grandes unidas por un muro de entre 4 y 5 m. El conjunto reúne una gran plaza en la que se accede por una única puerta. Esta Kasbah está construida con ladrillos de tierra secos al sol, mientras que las piedras y las arcas se han utilizado para edificar las viviendas. "

J. Lethielous, Le Fezzan: sus Jardines y sus Palmeras, 1948, Publicaciones del Instituto de Bellas Cartas Árabes, Túnez.

La UNESCO participó en la restauración de las tumbas, pidiendo la ayuda de los masones que fabricaban los nuevos ladrillos en el recinto del lugar. De las 132 tumbas de este lugar, la mayoría colapsadas, se han renovado unos treinta. Los muertos estaban enterrados verticalmente en una habitación funeraria o un tumulus, alrededor de los cuales los masones reconstruyeron muros de forma piramidal, de 3 a 3,5 m ² en suelo y de 3,5 m de lado, en la altura.

A la izquierda, los vestigios poco impresionantes de este fuerte otomano dominan el camino.

Al cabo de un kilómetro en un camino equivocado, el espolón rocoso domina a la derecha (a la izquierda se encuentra un basurero…): En este espumoso, los Garamar construyeron primero su ciudad, cuyas casas se escalonaban hasta la cima que domina el valle. Rodeada de un recinto, la ciudad se habitó hasta finales del siglo XVIII. J.C.

Sus columnas de mármol del Proconeso datan de la época de su construcción, contrariamente a las otras dos iglesias de Apollonia cuyas columnas son romanas. El trono del obispo estaba en contra de la pared del abdomal. Hay que observar las columnas decoradas con globos con una cruz. Esta iglesia también incluía un martirium.

A 16 km al este de Soussa, coger un pequeño puente a la izquierda que atraviesa un oued. El primer camino a la derecha conduce a un antiguo faro abandonado y un edificio convertido en establo. Te aconsejamos ir a pie ya que, en el lugar donde el wadi boscosa se arroja al mar, tienes unas vistas magníficas a la bahía de aguas cristalinas.

500 m más lejos, la carretera conduce a un segundo camino no asfaltado. Conduce a la iglesia bizantina de Ras el-Hilal: la entrada del emplazamiento bordea un gran edificio. En el mar hay cuatro granjas circulares en el mar.

El narthex (entrada de la iglesia) consta de dos pequeñas piezas cuadradas, entre ellas la del sur, que conserva los vestigios de una escalera que permitía acceder a las galerías. La nave central fue decorada, en el siglo XVI, con un pavimento de mosaicos que representaban, como en Qasr Libya, la personificación femenina de los términos fundadores de todas las iglesias bizantinas: ktisis y kosmesis (puedes verlos en el museo de Soussa). En el fondo, el abside (en arco de círculo) está flanqueado al sur por un pequeño baptisterio y, al norte, por un martirium que conservaba las reliquias del santo mártir Andrés. Parece que después de la invasión árabe en 643, la basílica se convirtió en mezquita antes de ser abandonada definitivamente en el siglo VII. Las vistas a la bahía son espléndidas.

Desde la Iglesia Oriental, al seguir en la dirección noreste, pronto se ve un edificio rectangular: es la habitación funeraria de este santuario en el que se veneraba una divinidad portuaria. Los arqueólogos franceses siguen excavando en esta zona donde recientemente han encontrado un altar.

Este horno que producía ánforas en las que se conservaba el aceite de oliva ha atravesado magníficamente los siglos, ya que está totalmente intacto. Además, es un tamaño sorprendente (6 m de diámetro) que muestra la amplitud del comercio de ánforas y aceite en la región en la época romana. Bajo una primera capa geológica de piedra calcárea, la tierra de la región se prestaba perfectamente a la industria de la cerámica cocida. Un parterres de mosaicos de una villa romana del siglo XVIII. J.C. se halló no muy lejos (no visible).

Con sus 15 ha, el bosque de Charchara, a 3 km al norte de Tarhouna (girar a la derecha en el cruce del bosque), es el lugar ideal para un picnic bajo los abetos. Muchos libios vienen a pasear y descansar en familia los viernes en los días soleados.

Más de 500 m más lejos, entre la puerta de Oea (época bizantina) y el arco de Marc Aurèle (173 °. J.C.), dirígete a los sorprendentes techos de cúpulas de las termas de la Caza, cerca de la orilla. Estos baños son de un rico propietario. Durante mucho tiempo encalado bajo las arenas, parecen intactos, y es sorprendente contemplar este edificio de hormigón que ha atravesado perfectamente la historia. Luego desambularás en el frigorífico, el tepidarium y el caldarium, admirando sus bonitos frescos pintados de escenas niloticas y escenas de arena con gladiadores y leopardos.

Hay que ir a admirar el pavimento de mosaico del tepidarium (sala tibia de los baños romanos), a orillas del mar, desde donde se ha extraído el medallón central de la cabeza de Neptuno, el dios marino, conservado en el museo de Sabratha.

Se distingue fácilmente el obelisco. Se alojó en un barrio residencial rechazado al sudoeste de las paredes bizantinas. Esta rica tumba de arenisca en forma de aguja de la época punible-helenística fue refrendada por los arqueólogos italianos. Otros mausoleos de este tipo han sido descubiertos en trípoli. Se distingue una representación del dios fenicio Bès, expulsando a los leones, así como una representación de Hércules matando al león de Némée. El dios Bés, enano cazador de leones, fue adorado por los fenicios y los egipcios. Protector de los barcos, también se convirtió en el protector de los muertos.

Al tomar la calle del Cardo, pasarás delante de la puerta de entrada de las paredes bizantinas, que fueron reconstruidas bajo Justinien utilizando materiales de construcción más antiguos, como el mausoleo de Bès.

En la llanura de la Jeffara, bastante lejos de la ciudad, podrás ir a visitarlo si tomamos esta carretera para ir a Yefren desde Trípoli o viceversa. No se sabe cuándo remonta este gigantesco edificio ni cuál fue su historia. Pero el lugar es magnífico y ofrece magníficas vistas a la vasta llanura. Los graneros de provisiones, del mismo tipo que los ghorfa de los graneros fortificados bereberes, se reparten en tres o cuatro plantas y en subsuelo, formando un gigantesco cuadrilátero grande como un estadio. En total, allí estaban más de 1.500 o 2.000 ghorfa. Se trataría, pues, de un gran remolque en el que los comerciantes venían a intercambiar, negociar y almacenar sus mercancías. El espacio central deja lugar para un gran mercado. Sin embargo, si no hay investigación, se reducen las hipótesis. Detrás del remolque, detrás de las filas de ghorfa que han sido restauradas más o menos fielmente, se encuentra el marabout Ben Eran.

Muy pequeña, bonita y pintada con cal, situada en la ladera de una colina, se habría construido cerca de la tumba de una mujer judía, hace varios cientos de años. Su arquitectura es típica de las antiguas mezquitas de la región. Los habitantes siguen viajando para rezar los viernes. Bonitas vistas de la terraza.

En el cruce se encuentra una sinagoga muy antigua no restaurada, la sinagoga de Natalia, que el conserje, propietario del terreno, viene amablemente a abrir a los visitantes (se indica el lugar en el hotel Yefren). Tendría más de 2.000 años y, por tanto, sería una de las más antiguas del Magreb, y de Yefren, que probablemente cuenta con otros tres. Funcionó hasta que la pequeña comunidad judía de Yefren abandonó Libia en 1948. Las bóvedas de los techos conservan inscripciones en hebreo. Se organiza alrededor de un cuadrilátero elevado en el centro y su plan se inspira en la estrella de David. Después de la visita y dirigirse a 800 m hacia el sudoeste: a la horquilla y seguir el camino. El antiguo pueblo bereber de Chguerna es, como sus colegas de la zona de Yefren, la ocasión de descubrir un bonito patrimonio así como bonitos paisajes: al hundirse en el pueblo a la derecha, pronto se domina un wadi plantado con algunas palmeras. En la entrada del pueblo se encuentran dos antiguos presnoches de oliva (véase el recuadro «Los lagares con aceite de oliva»). El de izquierda está coronado por una pequeña inscripción en árabe que data de 1830. El de la derecha es aún más bonito. 200 m más alto se encuentra una segunda sinagoga antigua llamada sinagoga Azra, que sirvió a partir de la escuela coránica. Se ha renovado varias veces con yeso. Hay inscripciones en hebreo, decoración en forma de manos y un pie: símbolos extendidos en el djebel Nefousa para alejar el mal.

Desde los baños romanos se accede al sur y se dirige al sur. Se descubrió una copia muy trabajada del edicto de Anastase Ier sobre la reorganización militar de la provincia en el año 500: por lo tanto, podría tratarse de la casa del dux Pentapoleos, el gobernador bizantino de la provincia. El edificio posee una parte ceremonielle (con una sala de audiencias y la sala del consejo donde se sentaba el dux) al oeste y una parte residencial al este.

El cementerio alemán se encuentra en un gran cuadrado de piedra ocre con cuatro torres de ángulo. Los habitantes de las pequeñas casas precarias construidas al pie del fuerte te abrirán la puerta. Existe un ambiente austero mantenido por el decantamiento de las líneas de alta tensión y la respiración de la planta petrolera instalada más abajo. En el centro del patio, cuatro ángeles arrodillados llevan el "estanque de la llama eterna", mientras que en tres lados los nombres de los soldados alemanes muertos en Tobruk desfilan sobre fondo negro bajo las arcadas. Sube a las murallas del fuerte para disfrutar de unas vistas completas a la bahía y a la ciudad de Tobruk, con las instalaciones petroleras.