Qué ver y hacer Libia

Frente al templo de Liber Pater se encuentra la ubicación del foro (siglo II), núcleo de la vida pública en la época romana, destruido y restaurado en el siglo IV, tras el terremoto o los ataques de tribus libias.

El gigantesco anfiteatro (finales del siglo II) se encuentra casi 1 km en dirección sureste, y sus vestigios no merecen un desvío tan fastidioso. Podía contener 10.000 personas, por una superficie equivalente a dos tercios del Coliseo de Roma.

Situada en el extremo oeste de la ciudad, la fuente fundadora del oasis de Ghadamès era profunda de 6 m en su centro y de su agua a 30 ° C. Regaba casi todos los jardines del palmeral, directamente a través de los seguimientos a, pequeños canales donde el agua corría hacia cada parcela.

Cuando las seguías no iban, los pozos (dalou) permitían extraer y transportar agua. La cantidad de agua asignada a cada jardín estaba sabiamente determinada: un vaso perforado, el desperdicio, era la unidad de tiempo de irrigación mínima, cuya cantidad variaba en función del día y de la noche: la lámpara de día contaba con quince veces menos unidades de tiempo hidráulico que la lámpara de noche. Asimismo, cada uno de los adelantos tenía un número de horas de tiempo hidráulico diferente en función de la cantidad de jardines atendidos.

Sin embargo, la sofisticación del sistema hidráulico no impide que a finales del siglo XIX el flujo de la fuente se reduzca. Se llevaron a cabo trabajos que los italianos perseguían en los años 1930, llegando incluso a construir un pozo profundo para extender el palmeral al este, sin ningún éxito. Bajo la administración francesa, en los años 1940 se forjó otro pozo y los canales de irrigación de hormigón, como se ve cerca de los jardines de la fuente Aïn el-Faras. A mediados del siglo XX, la fuente Aïn-Faras sólo servía para irrigación del noroeste y del sudoeste del oasis.

En diciembre de 2005 se llevaron a cabo importantes trabajos de revalorización del pozo artenio secular en colaboración con el PNUD. La fuente ha sido renovada y repuesta en agua y, en el evento, los niños han venido a sumergirse en él, ya que tiene el tamaño de una bonita piscina. En nuestra última visita, se dedicaba a nuevos trabajos de mantenimiento. Las inmediaciones del casco antiguo detrás de la fuente han sido renovadas recientemente por el programa de la Unesco, como la gran puerta que da al oasis a la derecha, coronada por un croissant y una estrella.

Al oeste de la fuente, se puede ver un antiguo abrevadero donde los dromedarios se desmoronaban después de sus largas travesías saharianas.

Esta pequeña mezquita situada en medio del cementerio, en la que cada pequeña piedra es una lápida, es la más antigua de la ciudad. Fundada por los primeros conquistadores árabes, sigue manteniéndose, aunque los habitantes ya no vienen a rezar.

De 26 m de largo, tiene 22 columnas de carteles. Encontramos un koutab (escuela) donde los niños aprenden el Corán. La sala de oración está cerrada a las visitas (sólo abre para la oración del viernes), pero podemos ver el rincón de las abluciones, con sus nichos medio subterráneos, soportado por columnas enmarcadas. Esta mezquita marca la frontera entre los dos grandes barrios de Ghadamès, el de los Beni Oulid y el de los Beni Ouazit. Columnas, carteles y decorados proceden de una iglesia de la época bizantina y han sido recuperados para vestir las mezquitas y las plazas públicas.

En el interior del cementerio, una placa de mármol inmortaliza las palabras del general de Gaulle, en Londres, el 18 de junio de 1942: " El mundo conoció a Francia cuando, en Bir Hakeim, un rayo de su gloria brillante vino a acariciar el sangriento frente de sus soldados. " Al final del callejón principal, un monumento en forma de cruz de Lorena lleva dos placas de mármol donde podrás leer el relato de las batallas llevadas a cabo por la primera brigada francesa libre en Bir Hakeim (a 80 km al sur de Tobruk) el 27 de mayo de 1942, y del 1 al 10 de junio de 1942. Estos altos hechos militares se exponen de forma muy pedagógica en el pequeño museo contiguo al cementerio. Este cementerio alberga los restos mortales de los cuatro primeros soldados franceses muertos en cirefna en enero de 1941, los de ocho soldados franceses muertos en Koufra en 1941 y los de los soldados franceses anteriormente enterrados en el cementerio de Bir Hakeim cuyo aislamiento geográfico hacía difícil el mantenimiento. El cementerio fue renovado en 2002.

Se ha restaurado magníficamente. Su plan se ajusta al esquema clásico en la orilla sur del Mediterráneo: posee tres nementos divididos por dos llinteques de cinco columnas cada una. En la entrada de la basílica se descubrió una cisterna al norte y, al sur, una tumba que contenía huesos de niños y adultos. Tal vez se trate de una basílica martirial o funeraria, como parece indicar el descubrimiento de cinco tumbas colectivas o individuales, probablemente las de personas inoculadas cerca de la reliquia de un santo que descansa en un martirium (habitación noroeste). Los magníficos tonos azul claro componen el conjunto. Procederían del Proconeso o de Thasos-Aliki, en Grecia. Las placas de mármol, recogidas o fundadas en tierra, están esculpidas por cada lado de los motivos a base de basanjas, cruz, rosettes y flores de lis. Estas placas (31 recuperadas en total) fueron talladas en Grecia.

250 m más lejos, a nivel de la basílica oriental, un magnífico islote en forma de arco reina en medio de la cala. La basílica oriental, más grande, no está restaurada. Esta catedral era la sede del obispo. Durante la primera invasión árabe, fue fortificada y recuperada en su bautisterio (el sudeste) de las reliquias y huesos de la basílica occidental abandonada. Fue abandonada en la segunda invasión árabe (siglo VII).

Desde las tiendas portuarias, hay que destacar el promontorio sobre la orilla para llegar al área de la Acrópolis. Está rodeada de murallas del período griego y romano. Más abajo, se disfruta de un magnífico panorama: la vista general del teatro griego tallado en la ladera de una colina, con el mar para el horizonte. Se dice que debería ser agradable venir a ver una representación teatral.

Los baños romanos (I-II xviii) J.C. se encuentra al este de la iglesia central. Las salas calientes de estos baños termales servían de cisterna después del terremoto de 365. En el siglo XVI, los bizantinos lo hicieron de nuevo de los baños públicos. En su parte este se distingue la piscina de la natatio (piscina al aire libre). La parte oeste entendía, del sur al norte: el caldarium (baños calientes), el tepidarium (baños tielos) y el refrigerador (baños fríos). Al norte de la piscina, entre el peristilo parcialmente levantado y la vía del Decumanus maximus (una de las dos vías principales de todas las ciudades romanas) estaban la entrada y las letrinas.

Después de dirigirse a la orilla del mar. Están tallados en la escarpada. Las tiendas propiamente dichas están detrás de las puertas cuadradas del edificio, mientras que las bóvedas servían de cisternas. El resto de los equipamientos portuarios se transformaron en carreras en la época bizantina.

Esta iglesia (siglo XVI) posee algunas columnas identificadas. Está bordeando el muro de la época griega y romana. Detrás del abside encontramos un martirium con pilares abovedados: se descubrió un sarcófago de mármol de época romana (expuesto en el museo) donde probablemente se conservaban las reliquias de un santo mártir. Al salir de la iglesia al este por el narthex (entrada de la iglesia), nos encontramos frente a una cisterna al sur de la que se criaba un bautisterio.

Las termas griegas a las salas subterráneas instaladas en cuevas artificiales, se encuentran más abajo de la Vía Sagrada al final de la Vía Sagrada, se accede a las cuatro columnas dálticas de los propios griegos (IV siglo a.) que marcan la entrada de la zona del santuario de Apollon. Forma un rectángulo de 200 m de 50, bordo al sur por la pendiente de la acrópolis, al norte por los vestigios del recinto, al este por una colina y, al oeste, por el muro de Nikodan.

La piscina de los baños termales de Trajan da a los columnatas del frigidarium (baños fríos). La pared lleva un epigrafo a la represión de la revuelta de los judíos por el emperador Trajan y la restauración de Cyreno por el emperador Adriano. El terremoto de 365 destruyó el edificio que fue sustituido por termas bizantinas adyacentes, al sur. El camino hacia la salida sube la colina hacia el este.

El Ptolemaïon (de "Ptolémée", nombre de las soberanas iglesias de Egipto en la época helenística que lo había fundado), el gimnasio griego destinado a ejercicios físicos y militares de la juventud, data del siglo II a. J. Su explanada, rodeada de una columnata, mide 96 m de 85. Fue transformado en foro en la época romana y tomó el nombre de Caseareum. En el centro, un templo hundido estaba dedicado a Dionysos, cuya estatua se encuentra hoy en el British Museum. Los romanos reemplazaron los edificios del lado norte por una basílica judicial en la que tuvieron lugar los grandes juicios.

Saliendo por la gran puerta sur del ptolélico, se desemboca en la calle Derecha, un gran camino que fue el corazón original de la ciudad griega y hizo de Decumanus (eje principal) en la época romana, llegando hasta la acrópolis, llegando a la acrópolis. Del ptolélico al ágora se extiende el portico a los Hermes (se observarán varios bustos de Hermes y Heraclès), larga galería que servía de pista de carreras y, en el siglo II, de paso cubierto entre el foro y el ágora. Frente al ptolélico, un pequeño teatro romano (siglo III) sustituye el odeón después del terremoto de 262. Contiguo a la fachada es del ptolélico, el odén data de la época romana.

Representa el centro histórico de la ciudad, fuente alrededor de la cual creció. Todavía se pueden ver abrevas para los animales.

Al bajar la gran escalera, se accede a la izquierda en el templo de Jason Magnus (C.C.), el nombre de un sacerdote de Apolo que vivía en la zona del Ágora. A la derecha se encuentra el templo de Hades (restaurado en el siglo II a. C.) y el templo de las Dioscuras (época romana), frente al cual se encuentra el altar de Apollon (siglo IV a.). Entre el altar y el templo de Apollon se realizaron los sacrificios de bueyes dedicados a la divinidad mayor de la ciudad.

En la entrada es de la ciudad, frente a la gran facultad islámica Omar el-Mukhtar, podemos ir a ver los pocos vestigios de la ciudad griega de Balagrai. Fue fundada por los griegos entre el siglo IV y el siglo IV a. C. Sólo quedan algunas ruinas, entre ellas un asclesión, templo dedicado a Asclépios-Esculape, y un pequeño teatro asociado al templo. En la mitología griega, Asclépios es el hijo de Apolo y de la ninfa Coronis, y el padre de Hygie, diosa de la Salud, y de Panacée, diosa de la Curación. Según el mito, Asclépios aprendió el arte de curar en el centauro Chiron. Se volvió tan hábil que llegó incluso a resucitar a los muertos, lo que le valió la ira de Zeus. Fue recibido en el Panteón por su padre Apollon. La varita de Esculape, una serpiente enrollada alrededor de un palo, es hasta hoy un símbolo generalizado en el mundo de la medicina. Desde el siglo V, los griegos habían abierto escuelas de medicina relacionadas con los templos de Asclépios. Serpientes inofensivas, las culebradoras de Esculps, vivían en los templos-hospitales grecorromanos en los que los enfermos dormirían y cuidaban.

Los restos del templo de Balagrai datan de una reconstrucción de la época de Hadnada en el siglo II, después de que la revuelta de los judíos de Cirefnaco en 115 devastó la ciudad. Destacan los motivos florales de las carteles: se cree que representan el famoso sylphium, planta a la que se atribuyeron numerosas virtudes medicinales (véase recuadro en "Cyrenene").

Continúa al sur, a 200 m, hasta la puerta de Taucheira con sus dos torres, que data del siglo III a. C., como la construcción del muro y el antiguo trazado de las calles. El recinto de Ptolémaïs, restaurado en la época romana después bizantina, dibuja un cuadrilátero de unos 1.450 m de este en el oeste y de 1.700 m de la orilla en las primeras pendientes de las montañas. Más grande que la de Apollonia, es de hecho gigantesca con respecto a la superficie ocupada por la ciudad en el centro. Para explicar este fenómeno, los arqueólogos sugirieron que el espacio restante sirviera, en caso de ataques, para proteger a las poblaciones vecinas o a albergar tropas militares.

Al cabo de 100 m siguiendo la colina, se llega a la altura de esta basílica bizantina situada 100 m más lejos a la derecha. Se encuentra a pocos metros de una villa romana (siglo I) donde se ha descubierto un pavimento de mosaico con bustos de los Cuatro Saisons, expuesto en el museo del lugar. Esta última incluía una parte residencial, un templo privado en el centro de un patio a peristilo, baños privados y tiendas.

Al volver al camino, siempre hacia las colinas, se pasa delante del odeón del comienzo de la época romana. En la época griega se trataba del duque, donde se reunió la asamblea representativa de los ciudadanos después de la abolición de la dinastía de reyes batidos. Hay un pequeño hemiciclo de unos cien lugares donde se celebran conferencias y conciertos. Posteriormente se utilizó como teatro acuático por los romanos. La fosa de la orquesta cambiada en la piscina acogía los juegos acuáticos, bastante atrevidos, de actores de ambos sexos. En la época bizantina, el odeón se convirtió en cisterna.

Superar la pequeña basílica bizantina y continuar en línea recta hacia el sur, en un poco más de 200 m, hasta la gran basílica (no lejos de la puerta de Taucheira), a veces llamada "iglesia fortificada", algunos arqueólogos pensaron que sus paredes gruesas y sus puertas estrechas la destinaban a proteger a la población en caso de ataques. En cualquier caso, sus arcadas han pasado por los siglos y merecen la pena.

Pasando por la calle de los Monumentos, se puede observar un establecimiento termal, a la izquierda hacia el medio de la calle. Se distingue por su estanque y data de finales del siglo IV.

Al seguir bajando hacia el mar, se llega al arco tetrastilo, del que no queda mucho: cierra al este la calle de los monumentos, señalizada al oeste por el arco de triunfo.

Desde la puerta de Taucheira, bajando en línea recta hacia el noroeste siguiendo 250 m, el trazado del muro de recinto hasta el anfiteatro romano del que no queda gran cosa, los Bizantinos que han utilizado sus piedras para otros edificios.

100 m más lejos, la gran plaza por encima de las cisternas acogía al ágora griega, que fue reacondicionado como foro al comienzo de la época romana. En este punto de la visita, ten cuidado si estás con niños: la plaza está repleta de miradas no paralizadas que dan acceso directo a las cisternas profundas de 5 m. La visita de las cisternas, con su laberinto de galerías abovedadas, es el punto fuerte de la visita. Se accede a ella bajando una pequeña escalera en el extremo sudeste de la plaza. Alimentadas por un acueducto, servían para satisfacer las necesidades de agua dulce de la ciudad, en ausencia de cualquier fuente a menos de 20 km de distancia.

Antes de cruzar la puerta arqueológica más lejos a la izquierda después de haber pagado a la entrada (un recinto fortificado otomano), se sigue el callejón bordeado de columnas antiguas para ir al fuerte turco. En el camino, cruzamos a ambos lados de una zona de necrópolis griegas excavadas en la pared. Se puede subir al fuerte turco para tener vistas al mar y al lugar donde se observa que sólo se levanta una columna antigua. Este fuerte fue renovado por los italianos en la época de la colonización. En la pared frente al museo, se colocó una placa con el nombre de soldados italianos muertos en la lucha. Frente al oeste del fuerte se encuentra el museo que estaba cerrado durante nuestra visita, pero que debería reabrir pronto. Hay pocas cosas (mosaicos bizantinos, ánforos).

Los vestigios de la antigua Berénice (Bereniké) están al pie del faro italiano. Se ven pavimentados mosaicos de casas romanas (finales del siglo I hasta mediados del III) con decoraciones geométricas negras y blancas, y vestigios de cubas y cisternas que datan de la época romana (siglo II a.). Al final del faro, las excavaciones recientes han permitido sentar las bases de un templo dedicado al dios griego de la medicina Asclépios, de una vivienda y de un taller de potier, todos de la era helenística (siglo XVIII a.). En el oeste, una iglesia de la época justiniana había sido construida a partir de materiales griegos y transformada posteriormente en mezquita.

Al final de las arcadas comerciales de los edificios de época italianos de la bonita parte peatonal de la calle Omar Moujtar se encuentra la plaza de la Libertad, antigua plaza Baladiya (plaza del Ayuntamiento). Está rodeada de edificios italianos, entre ellos la antigua alcalrie italiana de principios de los años 1930 y la mezquita otomana El-Aatik. La fachada de la antigua alcalrie italiana es muy necesaria, pero sigue siendo graciosa. Es de un estilo morisco característico de la arquitectura colonial italiana en sus inicios, que posteriormente se abandonará en beneficio de una arquitectura racionalista monumental de formas depuradas a la gloria de la nueva Roma fascista.

Después de la visita, podrás ir a pie a esta mezquita situada un poco más abajo en el camino de vuelta. En la entrada se encuentra una pequeña escuela coránica. La mezquita (la más antigua de Kabaw) está construida cerca de la antigua sinagoga Al-Kaskacha. Abdullah al-Baruni, padre de Suleyman al-Baruni, héroe de la guerra contra los italianos, está cerca de la mezquita. Suleyman al-Baruni (1870-1940), nacido en Jadou, fue un poeta reconocido y una de las figuras principales de la lucha contra la colonización italiana en trípoli. Fue más difícil de coordinar que en Ciennaco, donde estaba cimentada bajo la bandera de la Hermandad de Senoussiya, detrás del gran jefe de guerra Omar Moukhtar. En mayo de 1913, el bereber del djebel Nefousa Suleyman al-Baruni pierde una batalla contra los italianos y se refugia en Turquía de donde regresará en 1915 a la cabeza de una provisional república autónoma en el djebel Nefousa, y aliado en Ramadan al-Suwayhli, que le había hecho lo mismo a Misratha, dirige para un corto período de tiempo para la República Autónoma de Trípoli con la aprobación de los italianos que habían limitado sus atribuciones.

Los mausoleos de Ghirza son los de los soldados-granja que vivieron en el siglo III en el siglo III, con sus familias en granjas fortificadas. Su labor agrícola continuó después de ellos: sólo en el siglo XI los lugares dejaron de estar ocupados, y una leyenda local dice que esos habitantes tardíos habían pecado y que fueron castigados por la petrificación de su pueblo. Algunos mausoleos (en obelisco o en forma de templo) o sus frisos decorativos fueron transportados en los museos de Trípoli, Leptis Magna y Beni Walid, otros no sobrevivieron a un terremoto. Los mausoleos, especialmente conservados a pesar del paso del tiempo, se elevan en un desierto de piedra, al sur de los edificios de las grandes granjas fortificadas. Cabría preguntarse qué es lo que motiva la elección de la construcción de granjas en esa región en la que se abastecía de agua principalmente por cisternas y donde las tierras de cultivo, instaladas en la cama del wadi Ghirza, debían ser enriquecidas artificialmente, mediante la instalación de muretes que conservan los derramamientos de agua y el lima del wadi. De hecho, esta elección no se motivó por consideraciones agrícolas sino por necesidades militares.

Con los esclavos que se les ofrecían, esos granjeros-militares de limón, llamados de limitanei, cultivaban la palmera-ciega, los campos de olivos, las higueras, la viña, la cebada, el trigo y las leguminosas. Como las bellísimas frías de los mausoleos nos lo regalaban, estaban llenando sus tierras con dromedarios, caballos o bueyes, poseían manadas y cazaban las liebres, avestruces, gacelas, antílopes y filetes, como los leones y los leopards, como los leones y los leopards, que se vendieron en las ciudades romanas. Algunas escenas de los frescos de los mausoleos de Ghirza también cuentan las actividades guerreras de los soldados-granja.

A menudo, esos agricultores no eran romanos, sino indígenas reclutados por romanos, como ocurrió con los bereberes romanos de Ghirza. Estas poblaciones sedentadas vivían, por tanto, en la confluencia de dos culturas, lo que aparece sorprendentemente en los frescos decorativos de los mausoleos de Ghirza que fueron financiados por los niños a la muerte de sus padres. En algunos mausoleos, una inscripción latina daba sus nombres, todos de origen libia y no romano, excepto el apellido Marchius. Aunque estos mausoleos de caliza prestados a los cañones arquitectónicos grecorromanos, sus motivos decorativos testimonian una inspiración muy local en el diseño figurativo ingenuo como en la inspiración, utilizando además una simbólica romana pero también cartaginoise.

Los tres mausoleos-templos de la necrópolis norte (al sur de las granjas fortificadas), entre ellos un gran tamaño, se crian en podiums en columnas con carteles corintanos o iónicos alrededor de una cella (habitación). En los podiums se encuentran las habitaciones funerarias. En la necrópolis sur (a 1,5 km al sur del otro lado del wadi) se elevaba uno de los más altos mausoleos obeliscos de Trípoli y se encontraba un mausoleo a dos columnas al lado que fue transportado al museo de Trípoli.

La fauna y la flora de los frescos de los mausoleos se refieren a estos monumentos funerarios romanisantes, un significado simbólico no exento de referencias feénicas-punibles. La palmera, por ejemplo, está ligada al culto del dios Baal Hammon, dios de la Fertilidad y de las cosechas y la principal divinidad cartaaginesa. El león es un animal sagrado en el culto a la diosa Tanit y protege las sepulturas. La diosa de la Fertilidad Tanit, pardro de Baal Hammon, fue vinculada a la diosa romana Junon. En cuanto a la vid, es importante en el culto de Dionysos-Bacchus que se ha injertado sobre el culto del dios pone Shadrapa, dios del Vino, pero también Dios Sanador y Fertilidad.

El primer europeo que vive los mausoleos de Ghirza, el teniente inglés W.H. Smyth, en 1817, estaba lejos de tener preocupaciones arqueológicas: venía a llevar posibles estatuas. La descripción que hizo no alarga las críticas sobre el estilo libycoromano de los mausoleos, que encontró muy feo.

Las granjas fortificadas de Ghirza entraban en la estrategia militar defensiva de Roma en África, basada en un instrumento: el limón. El limón era una frontera defensiva que protegía de este a los territorios romanajes del litoral, con sus grandes ciudades como Leptis Magna, Sabratha y Oea, contra las agresiones de las tribus nómadas.

Sin embargo, ningún relieve natural podía servir para delimitar esa frontera. Por eso, bajo el reinado del emperador Septime Severo, se mantuvo perpetuada por una serie de pistas jalonadas por granjas fortificadas (como en Ghirza), donde los agricultores eran de hecho antiguos militares a quienes se atribuían lotes de tierra a cobrar exentos de impuestos. Ghirza fue el centro más importante de granjas fortificadas del limón tripolitano.

Bosque An-Nasr

Las parejas jóvenes y las familias, los viernes, prefieren pasear por este gran parque animador con espacios de juegos para los niños y stands de bocadillos. La visita al verde es agradable.

La plaza de Argelia data de la política de planificación urbana fascista de los años 1930. Así pues, nombrada plaza de la Catedral, fue objeto de dos concursos en 1930 y 1931 sin que los jurys llegaran a decidirse entre los partidarios de una arquitectura romana imperial inspirada en la antigua Roma, y los de una arquitectura puramente racionalista, a las líneas y volúmenes depurados. Finalmente, el arquitecto Di Fausto, que proponía una vía media entre estas dos visiones, se vio confiado al proyecto. Es el autor del gran edificio de correos (al este de la plaza), el vecino del edificio del municipio de Trípoli. Se trataba del edificio del nuevo ayuntamiento italiano. Con su imponente volumen y sus líneas simples, es un buen ejemplo de la arquitectura fascista de los años 1930, así como de los grandes arcos de la galería al norte de la plaza, donde se ha instalado un agradable café. A la derecha de la plaza, la antigua catedral italiana construida en 1928 se convirtió en mezquita (la mezquita Abdel Nasser) el 1970 de noviembre de 29. En su aspecto actual, muy logrado, todo de color blanco, ocre y verde claro, con su alto minarete (el antiguo campanario de la catedral), es muy difícil adivinar la antigua catedral en la nueva estructura.

El Banco Central, situado frente al puerto a orillas del casco antiguo, ocupa un magnífico edificio, el vecino del castillo de Trípoli. Se trataba de la antigua Caja de Ahorros italiana, que era el principal instrumento financiero de los planes agrícolas e inmobiliarios italianos en Libia. Su construcción comenzó en los años 1920 y terminó la década siguiente, después de que las ambiciones originales arquitectónicas originales fueran revisadas a la baja por el gobernador italiano Italo Balbo. La gigantesca cúpula que debía peinar el edificio no se ha llevado a cabo, y sólo dos bonitos cúpulos verdes de estilo oriental están situados a cada lado del edificio, por lo demás laboriosamente suministrados de mármol (que no visitan visiblemente) y de aspecto majestuoso, con sus grandes hileras de pilares a la entrada.

Esta torre cuadrada de 10 m de altura (a las cristales azules desde su última restauración) fue construida bajo el gobierno del pacha Ali Ridha entre 1866 y 1870, cuando ese gobernador otomano reformista establecía un programa de medidas de modernización administrativa de la ciudad. La construcción de la Torre del Reloj tenía que significar simbólicamente que Trípoli era el momento de la reforma, arrastrando el tiempo racional de la modernidad turca, muy distinto del tiempo musulmán escandalizado por las cinco llamadas a la oración. Incluso se creó un puesto de empleado municipal para ocuparse del buen funcionamiento del reloj.

A diferencia de otras torres del casco antiguo, esta torre no tenía una función defensiva. Fue renovada por primera vez entre 1990 y 1991 y por segunda vez en el marco del programa de 2005 de salvaguardia, restauración y gestión del casco antiguo.

Rue des Dinandiers. Esta pequeña calle al noreste de la plaza de l'Horloge es el lugar donde, al ritmo de los martillos que golpean el cobre, generaciones de artesanos se suceden al transponer el arte de confeccionar buenos platos elaborados y las cumbres de las mezquitas. Las tiendas proponen unos atractivos que merecen la pena estar registrados: teteras, joyas, vajilla… hay muchas piezas de plata europeas, algunas de las cuales datan de la época de la realeza.

La mezquita Kharrouba, que se ha dicho hace cinco siglos, es designada por un gran carougo que crecía en su patio trasero. En la línea de las mezquitas libias, tiene un techo de nueve cúpulas. Mezcla inspiración magrebí y otomana (el minarete), como todas las mezquitas del casco antiguo construidas o renovadas en la época otomana.

Data de 1833-1834, con la mezquita Ahmed Pacha Qaramanli, la más bella de Trípoli, como deseaba su fundador. Youssef Gourgi era un rico Tripolitain de una familia de Georgia que se afilió a la familia de Qaramanli. Está enterrado, junto con miembros de su familia, detrás del muro de la mihrab. La mezquita tiene una entrada decorada con dibujos geométricos y motivos vegetales frente al arco Marc Aurelio y otra (portal de arco recubierto de mármol y cerámica) en la calle Zenget ed-Diega. A veces hay que golpear fuerte en la puerta para que te abra. La sala de oración también tiene dos entradas, en forma de arco con marcos de mármol decorados con motivos florales. Las fachadas están revestidas de azulejos policíromos por encima de los cuales corren frisos de estuco con motivos geométricos y epigráficos.

La sala de oración de 18 m ² es más pequeña que la de la mezquita Ahmed Pacha Qaramanli, aunque está aún más decorada. En tonos verdes, rojos y amarillos, está totalmente recubierto de azulejos de cerámica y de frisos de estuco, con numerosos motivos florales. Su minarete también está más trabajado que el de la mezquita Ahmed Pacha Qaramanli.

Su nombre significa mezquita "del hombre al ojo mayor", del apodo de Mohammed Pacha, que hubiera tenido muy pronto las cejas blancas. La construyó en 1687. Su tumba se encuentra detrás del muro de la mezquita a nivel de mihrab. La bonita puerta de entrada con vistas al patio está esculpida por motivos de rosa. El techo de esta mezquita típicamente libia tiene 16 cúpulas. La decoración de sus paredes es un buen ejemplo del tipo de motivos utilizados en el casco antiguo de Trípoli: estrellas, cruasanes, rosas y ciprés estilizados. La sala de oración está abierta a las horas de culto (para entrar, esperar al final de la oración).

Está situado fuera del casco antiguo, al otro lado de la carretera frente al arco de Marc Aurelio, en el extremo suroeste del puerto (espera a que ya no haya coches para cruzar). Hace dos años, los stands de este mercado muy frecuentado estaban bajo techos de chapa. Desde entonces ha sido nuevo, bajo tiendas blancas relucientes. Abre a partir de las 4 de la madrugada y propone los productos más bellos del mar, y para poco (1 DL el kilo de sardinas).

Tómese el tiempo para visitar la sala de cerámica en la parte trasera de la tienda. Las cerámicas dentro de la tienda están más trabajadas pero también mucho más caras (calcula entre 5 DL y 25 DL) que las cerámicas expuestas al exterior o incluso las cerámicas en la sala adyacente del almacén (gran plato a 4 DL). Los turistas también pueden disfrutar del baño del almacén antes de iniciar la larga travesía hacia el sur en la carretera de Sebha.

Una buena experiencia de los viajes organizados en Libia. Uno de los pioneros del turismo en Libia, Winzrik, posee también algunos hoteles en el país y el restaurante Al-Dar en el casco antiguo de Trípoli.

Una agencia bien establecida en el paisaje turístico libio.

Circuitos en la costa o en el desierto y circuitos a medida fuera de los senderos batidos (lo mejor es solicitar ir acompañado por el manager Ali Cuba) que puede hacerse al salir del nuevo campamento instalado cerca del aeropuerto.

Viajes organizados en todo el país, turistas y viajes de negocios.

A 5 km después de la rotonda a la salida de la ciudad en dirección a Bengasi, no hay que dejar de visitar el gigantesco embalse hidráulico al cielo abierto de la Gran Río artificial (se ve de la carretera, pero la entrada y el camino de acceso son 2 km más lejos a la derecha). Es un verdadero lago artificial con una capacidad de 6,8 millones de metros cúbicos de agua. El agua del Gran Río Artificial está distribuida entre Syrte y Bengasi. Llega del embalse principal de Ajdabiya, al final de un viaje de cerca de 2.000 km en las tuberías de hormigón armado de 4 m de diámetro a partir de los pozos de Sarir y de los de Tazirbou en el desierto al sudeste del país. El embalse de Syrte se inauguró en 1993 al final de la fase I del proyecto del Gran Río Artificial. Una carta muy clara del río se encuentra en la orilla de este tanque que parece un lago. Hace dos años se llegó al tanque después de haber pasado cerca de la aldea de técnicos e ingenieros supervisando la tercera fase del proyecto del Gran Río Artificial, que consistía en unir las fases I (al este del país) y II (al oeste) (véase el recuadro «El Gran Río Artificial» del capítulo «Economía»).

La campaña en torno a Syrte está llena de nuevos pozos para irrigación de campos con aguas del río Grande. Se está desarrollando, pues, un sector agrícola creado de cualquier pieza en esta región árida a orillas del mar, donde el pastoralismo beduino era la actividad tradicional. Las rampas centrales, que fueron la punta de lanza de la agricultura saharaui en Koufra o en el Fezzan, ahora se encuentran en las nuevas campañas de Syrte que se extienden entre el mar y la carretera litoral.

El lugar es animado por Tawfiq, que posee una agencia de turismo y que tiene interés en valorizar el lugar. Si Tawfiq, que habla un poco inglés, te hace visitar el qasr, no te pierdas. Se accede al qasr por una escalera que atraviesa el antiguo pueblo bereber abandonado. Sus casas aglutinadas que suben hasta qasr dan una buena panorámica del antiguo hábitat bereber. Estaban pegadas unas a otras para garantizar una mejor defensa en caso de ataque del qasr, cuyo emplazamiento en la cima de la escarpación era ya una garantía de protección.

Se observarán las plantas abovedadas de algunas casas, que servían de granero cuando el qasr ya no está en funcionamiento. Al azar de la visita del pueblo, encontramos incluso un ático troglodismo, excavado en horizontal en la roca y apoyado por un tronco de palmera, con, en la entrada, una gran jarra de aceite de oliva perfectamente conservada. Este tipo de granero tenía el inconveniente de estar mal ventilado. En cuanto a las viviendas, cuando los hijos se casaban, se añadieron una o dos piezas adicionales alrededor del patio para albergar a los nuevos hogares. Cerca de la carretera a la entrada del antiguo pueblo se encuentra una antigua hilería perfectamente conservada con sus dos presnoches (véase recuadro).

De forma circular, el qasr, que tendría más de 800 años, incluía unos 230 pequeños graneros repartidos entre cuatro y seis plantas y un subsuelo. Está menos bien conservado que los de Qasr el Haj y Nalout, aunque es impresionante. Ya no sirve desde los años 1930. En el centro del patio se encuentra el pequeño marculminado de un hombre piadoso. Se observan las jarras bien conservadas de los graneros del sótano: la película de arena que los recubre se debe al aceite que impregnó la cerámica.

Fue creado por una asociación local apasionada del patrimonio ecológico, cultural e histórico de Derna y de la región, llamada Hela Scientific Community - Tel (081) 623.932 - y fundada en 1975. Está dirigido por Hajj Mohamed (hajj significa "el que hizo la peregrinación de La Meca"). Hajj Mohamed habla inglés y si está allí, puede que le guíe un poco. El museo reúne en sus numerosas piezas objetos del patrimonio regional: herramientas agrícolas y sillinas en dromedario, redes de pesca, utensilios domésticos, reconstitución de una antigua casa, fotografías de los habitantes de la ciudad y miembros de la asociación que llevan a cabo expediciones arqueológicas en la cueva de Haua Fteah cerca de Soussa, fotografías y armas de la lucha contra los italianos. de Jarboub (que cada uno hace 800 ha), donde Hajj Mohamed introdujo peces para organizar partes de pesca.

El pequeño museo de Ptolékela expone magníficos mosaicos y estatuas puestas al día. Algunas están legadas en inglés y otras no.

En la primera sala, los mosaicos de muy bella factura proceden del palacio de las Columnas y de la casa en Trípoli. En el muro de izquierda, mosaicos con peces, gallos, cabezas de medusa, descubridos en el palacio de las Columnas (siglo I a. C.). En la pared enfrente, el gran pavimento de mosaicos con bustos de las estaciones personificadas.

La sala de izquierdas alberga inscripciones de los primeros siglos del Islam procedentes del lugar de Barca (Al-Marj) y de los sturos de los primeros siglos cristianos. También hay estatuas y frontones de mármol en buen estado, entre ellos dos estatuas funerarias sin rostro, similares a las descubiertas en la necrópolis de Cyrenène, y un sarcófago del siglo II (pareja de romanos ampliados).

La sala de la derecha conserva mosaicos de época bizantina. Un pavimento procedente de la villa de Orfeto muestra un Orpheo encantador con los animales (II o III XVIII). J.C.). Una fuente de mármol decorada con baccanas bailando permite imaginar el antiguo fasto de la rue des Monumentos. Se trataría de la copia romana de un modelo original del famoso escultor griego Callimáque de Atenas (fin del siglo V a.), a quien se atribuye la invención de un nuevo orden de columnas, denominado corinthiano.

El zoco cubierto El-Jerid, antiguo zoco Ed-Dalam, es un largo pasillo de 1 km de longitud, bañándose en olores de incienso. Las tiendas alineadas a ambos lados proponen especias, ropa, joyas de oro, tejidos para confeccionar ropa tradicional y trajes de boda. También hay stands, que venden productos de belleza. La diversión en el centro de la calle permite mantener el zoco en un estado de limpieza ejemplar.