Qué ver y hacer Damasco

Una salida inolvidable, siempre que lo haga con tiempo claro. Media hora antes de la anochecer, toma el pull y la copa, llama a un taxi e indica la dirección del djebel Qassioun (200 LS el ida). Después de atravesar la colina desprovista de los edificios futuristas del palacio presidencial y del palacio de los huéspedes, y el monumento a los muertos, el coche se detiene en la carretera en el balcón que domina Damasco. El desnivel es tal que tienes la sensación de sobrevolar la ciudad. Minaretes y edificios modernos superan el primer plano formado por las viviendas compactas. A lo lejos, un cinturón verde cierra la ciudad y parece protegerla. Mientras que el día de la noche es un lugar brutal, en el aire se elevan cien voces para invitar a los fieles a la oración. La ciudad se ilumina de mil luces mientras que el frío que gana la montaña nos recuerda que Damasco es hija del desierto.

La visión que se ofrece al contemplativo a comienzos del siglo XXI no tiene, sin embargo, mucho que ver con los relatos inflamados que hacían los escritores hace un siglo.

" La ciudad parece de allí, toda graciosa y blanca, con sus tejados en la terraza y sus fines minaretes, en medio de la abundante capa de follaje que la rodea como un pequeño mar, o un gran lago, de un bonito verde oscuro, ligeramente azuatra. Los últimos rayos de sol se llenan de delicadeza; no parece muy amplia, pero deliciosamente fresca y bonita dentro de sus bosques y huertos. Las montañas y las llanuras desolladas por el otoño, que rodean el oasis, dan la impresión de desierto. es un marco grandioso y espléndido, especialmente a esta hora del día en que una bruma rosa vela por las cumbres del anti-Líbano y del Hermon. (Vega, Viaje a Siria y a Galilea, 1912.)

Decenas de pequeñas cafeterías colgadas en la colina proponen bebidas, chicha y algunos platos. Cuidado, los precios son muy elevados para una calidad inferior. Además, las estafas son frecuentes, un té puede volver rápidamente a 200 LS, aquí el paquete de pañuelos sobre la mesa es de pago. Por lo tanto, un consejo, admirar las vistas apartadas de estos puestos y vuelve a esconder tu sed en las callejuelas del casco antiguo.

Desde la visita de Damasco a la visita del país entero, Ghassan ofrece sus servicios como guía o guía chofer. Despedido en francés y casado con una francesa, decir que casi podríamos tomarlo para un francés. Muy erudito, con un conocimiento bastante profundo del islam como el cristianismo, también es multilingüe (italiano e inglés).

Entre los numerosos lugares santos y santuarios de Damasco, hay tres que atraen especialmente a los peregrinos chiítas de Irán. Es la tumba de Hussein, en la Gran Mezquita, la mezquita Rouqqaya, muy próxima y flamante y, por último, el mausoleo Saïda Zeinab. Dedicado a una nieta de Mahoma, este mausoleo te lleva a Ispahan. La abundancia de dinero y espejos en las salas de oración, los ricos decorados de azulejos, la inmensa cúpula dorada contrastan con la modesta suburbios donde se encuentra. Para llegar, puedes coger un taxi colectivo para Saïda Zeinab (a 15 km del centro de la ciudad, en la carretera de Souweida al sudeste de Damasco).

Al anochecer, coge la calle que se abre frente a la mezquita Sinan Pasha, reconocible por su minarete único de tejas verdes. Se encuentra en el extremo sudoeste del casco antiguo.

Típica y desconocida de los turistas, esta calle comercial iluminada por pequeñas lámparas atraviesa un barrio antiguo y popular. Se venden pollos, quesos, verduras, pastelería… en tiendas abiertas en la calle o en el suelo, por lo que hay la fabulosa impresión de deambular en una tienda gigante a cielo abierto. El pan caliente salido de los hornos se deposita en tipos de tenedero de hierro. Los hombres separan las tortas, los detienen y esperan al discutir que el khuz se ha enfriado. Colores acidulados, claxones de los pocos conductores audaces que se atreven a enfrentarse a la multitud de peatones, vendedores a la subasta, olores de las especias… para prolongar este fabuloso viaje de conciencia, detengan el tiempo de un té en las pocas mesas dispuestas en la terraza de un pequeño café situado justo después del cruce con una calle en la que se venden esencialmente frutas y verduras.

Al final de la calle Bab Al-Jabiyé, los amantes de las ropas de segunda mano o los adictos a vintage subirán a la derecha en unos 100 m. Aquí hay decenas de pequeños puestos que proponen frippas la mayor parte del tiempo en un buen estado para unos precios irrisorios. En la clave, de los pañuelos Hermes, de los impermeables Burberry, de las camisas Ralph Lauren y de otros tesoros… pero se le advierte, hay que tener la paciencia de buscar en las montañas de ropa.

En la acera de la izquierda de An-Nasr, el Alto Tribunal de Justicia ocupa el antiguo suero de Ibrahim Pasha. El suero de los últimos gobernadores otomanos (sede del actual Ministerio del Interior), cerca de la plaza Merjé, frente al hotel Kertaja, data de 1900.

Desde la central telefónica se puede admirar la bonita fachada de la sede de la Sociedad de Aguas El-Fijé que abastece a Damasco de agua potable. Por último, la estación de Hedjaz, construida en 1913, conserva un techo pintado en el más puro estilo damasco, en muy buen estado.

El bimartiano, fundado por Noureddin en 1154, acoge a la vez una escuela de medicina y una casa de cuidados. El centro de atención desapareció en el siglo XIX, creando un hospital nacional separado. Los profesores ejercieron una gran radiación en el mundo árabe. Se practicaba una medicina de «vanguardia». Los cuidados eran gratuitos, los pacientes regresaban a casa con un pequeño pálido para garantizar su recuperación. Algunas enfermedades mentales fueron tratadas incluso por la música.

La pequeña puerta al norte está curiosamente coronada por un lintto romano y mouqarnas (entre los primeros visibles en Siria). Una primera sala contiene animales naturalizados. El patio del bimarz, muy sobrio, está rodeado de tres iwan. Iwan estaba reservado a la educación y a las consultas. El iwan al sur, reservado a la oración, contiene un bonito mihrab. Las puertas están coronadas por clorros de estuco aposados.

Tres salas ilustran el avance considerable del mundo islámico en materia de ciencia y medicina en la Edad Media.

Este pequeño palacio, que data de finales del siglo XVIII, alberga una tienda de antigüedades. Pide subir a la azotea, un privilegio que el responsable de la tienda concede con mucho gusto… y en francés. Disfruta de unas magníficas vistas al viejo Damasco, con el zoco Hamidiyé como línea de horizonte. Prácticamente en frente, al otro lado de la calle Noureddin ash-Shahid, se encuentra la madrasa An-Nouri. Alberga la tumba del gran Noureddin, pero el edificio original casi ha desaparecido. Si la puerta está cerrada, puedes ver el sepulcto a través del reportaje desde el callejón.

Siguiendo la calle Al-Moawiya (la de la madrasa An-Nouri, frente a la calle Osmane Aïdi), a 200 m, ligeramente a la derecha, se llega a Bimaristan an-Nouri.

El más importante de Damasco por sus dimensiones (2.500 m ²) es de construcción tardía. Se concluyó en 1753, después de un año de trabajo. Es obra del gobernador Assaad Pasha al-Azem (el del palacio Azem). En 1833, Lamartine escribe: " Es una inmensa cúpula cuya bóveda arendie recuerda la de San Pedro de Roma. " Su plan, muy simétrico, está compuesto por una cúpula central (hoy derrumbada) y ocho cúpulas laterales de 8 m de diámetro, equipadas con 18 aperturas cada uno. Hay escaleras que dan a una planta, donde 40 habitaciones están dispuestas alrededor del patio central. Esta escalera conduce más arriba, hasta el techo en la terraza desde donde la vista besa la ciudad. Una piscina de fuente situada en el centro suaviza el efecto austero de los asientos de piedras negras y blancas alternadas. En la actualidad es muy a menudo un lugar de exposición temporal. En resumen, dos visitas en una.

El reciente lugar de culto chiíta, situado cerca de la mezquita de los Omeyyades, no te falta. Su interior destaca, con una sala de oración con centenares de espejos, inmersa en una luz fluorescente verde, parada con la sobriedad de otros lugares de culto de la ciudad. Entrar en el lugar y observar la devoción de las mujeres chiítas muy expresas en la expresión de su fe. Las mujeres deben tener un vestido musulmán.

La construcción del mausoleo abarca 50 años (de 1172 a 1218). La fachada se trata más sobriamente que la del mausoleo vecino, con un arco en plena cinta con llave pendiente. Un pequeño vestíbulo conduce a un patio con una piscina. A la derecha, el iwan y, a la izquierda, la antigua sala de oración que se abre al patio por cinco bahías. Todas las salas alrededor del patio, que eran las habitaciones de estudiantes y maestros, están acondicionadas en una biblioteca. La madrasa revivió la sepultura del hermano de Saladino, el sultán Al-Adil Saïf ed-Din, el hombre que levantó la ciudadela de Damasco, muerto en 1218. Alberga la sección de manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional.

Pasando el umbral a la sorprendente caligrafía de estilo naskhi y a las moqarnas, encontramos a la derecha la sala funeraria. Uno de los guardias lo abrirá gustosamente a través de una mesa. Aunque los tonos y temas son en muchos aspectos idénticos a la decoración de mosaicos de la mezquita de los Omeyyades, la ejecución es más gruesa. Señalamos, entre otros elementos destacables del decorado, la mihrab de columnas, incrustada de mármol, marfil y nácar, y recubiertos de motivos florales, caligrafía y geométrica, así como los adornos a las inexcavaciones de mármol. El mausoleo del sultán mamelouk Az-Zahir Phuket, terminado en 1278, ocupa una casa antiguamente habitada por Ayyoub, el padre de Saladino. La madrasa hace una biblioteca, hay muchísimos libros polvorientos entre los que las obras sobre el Islam se mezclan con las obras de Lenin.

La madrasa Jaqmaqiya fue criada en el siglo XV por el gobernador mamelouk de Damasco, Jaqimaq al-Argunsawi, después sultán en El Cairo de 1438 a 1452. La fachada está en tonos negros, rosa y blanca. En el interior, un patio central con una fuente está cubierto por un techo muy bien decorado decorado con columnas.

La función decorativa de la caligrafía, esencial en las artes del Islam, queda ilustrada por la variedad de los soportes utilizados: cerámica, piedra, papel, metal, vidrio… En un escenario, a la derecha de la entrada, se exponen magníficos ejemplares del Corán. El interés de este museo es lúdico, el juego de reconocer los estilos de caligrafía (entre ellos el muy antiguo, el Toulouse y el naskhi). La falta de explicaciones hace que la visita sea algo fastidiosa.

Guía y chófer perfectamente bilingüe y gran aficionado de cultura francesa (¡cuéntale los castillos del Loira!). Nabil no sólo es extremadamente competente y erudito, sino que también tiene una personalidad muy rica. Viajar con él, que privilegia a los grupos pequeños, es siempre ocasión de un bonito encuentro. Muy familiarizado con la mentalidad francesa, sabrá entender y adaptarse a sus deseos para concebir una visita a medida, en todo el país, ya sea por una tarde o por varias semanas. Satisfacción garantizada.