Qué ver y hacer Kazajistán

Merece la pena visitar el museo para descubrir los resultados de las numerosas excavaciones arqueológicas realizadas en los alrededores de Aktau, sobre todo en el yacimiento de Mangistau. Hay que pedir explicaciones al personal del museo, ya que la presentación de los objetos es un poco deficiente. Por lo demás, las colecciones de pequeños objetos cotidianos de los siglos ^XIX y ^XX y de animales disecados no son especialmente interesantes. Los aficionados a los minerales estarán encantados con los fragmentos de meteoritos y piedras semipreciosas recogidos aquí y allá en la estepa.

A unos cincuenta kilómetros de Aktau, en la parte occidental de la península de Mangyshlak, se encuentra la depresión de Karagiye, uno de los puntos más bajos del planeta, a 132 metros bajo el nivel del mar. El alto contenido en sal del suelo ha acelerado el proceso de erosión de las rocas, creando una vasta depresión de unos 40 kilómetros de largo, sobre la que se produce un extraño fenómeno natural: se forman nubes de lluvia a pesar de que no hay ni una sola gota de agua en la depresión. No es un espectáculo raro de ver.

A principios de la década de 2000, Aralsk estaba a más de 100 km de la costa. Las iniciativas locales condujeron a la construcción de un primer dique, que se derrumbó durante una tormenta. Pero antes de que se derrumbara, los alentadores resultados llevaron al Gobierno y al Banco Mundial a apoyar los esfuerzos de la población local y, en 2005, a construir un verdadero dique para permitir que el nivel del agua volviera a subir. Esta presa de 13 km, que separa la parte septentrional del mar de Aral de su homóloga meridional, ha permitido a la primera ganar varias decenas de kilómetros del terreno perdido en los últimos cuarenta años. La presa en sí no es muy impresionante, pero en verano atrae a decenas de pescadores que se entregan a una pesca verdaderamente milagrosa al pie de la presa. Un buen lugar para sentir el renacimiento que recorre los pueblos del norte del mar de Aral. Y una oportunidad para saludar una iniciativa local que ha sido todo un éxito El proyecto de ampliación ha suscitado muchas esperanzas, entre ellas la de que Aralsk vuelva a ser un día un verdadero puerto pesquero. Por otro lado, la presencia del dique condena irremediablemente lo que queda del "gran mar" al sur, en el lado uzbeko. En cambio, en el lado kazajo reina la euforia: el "pequeño mar" ya ha visto subir su nivel casi diez metros y vuelve a ocupar más de un tercio de la superficie que había perdido en las últimas décadas. La pesca se ha reanudado, aunque a pequeña escala, lo que ha despertado las esperanzas de toda una población.

Es difícil imaginar, caminando por las calles vacías de esta ciudad barrida por la arena del desierto, que antaño fue una floreciente ciudad portuaria. Sin embargo, durante la época soviética, Aralsk era el principal centro de tránsito del algodón: producido en Uzbekistán y Turkmenistán, llegaba a Aralsk cargado en grandes barcos que cruzaban el mar de Aral, antes de ser transportado en tren hasta Rusia. La propia ciudad de Aralsk alberga un pequeño cementerio de barcos, donde una vez estuvo el puerto. Algunos cascos oxidados descansan junto a paneles con poemas dedicados al mar de Aral. También es posible aventurarse en la arena del puerto, para deambular entre planchas oxidadas, piezas de motores, trozos de cascos de barcos... A medida que se avanza, se divisan en el horizonte muchas otras siluetas de barcos varados, algunos de un tamaño bastante impresionante. Desde que desaparecieron los peces, los pecios han sido ocupados por vacas y camellos, que se reúnen junto a los cascos en las horas más calurosas para aprovechar la sombra. Al retroceder el mar, otros pecios quedaron aislados en lo que ahora es un desierto. Algunos pueden verse, sobre todo en los alrededores del pueblo de Zhalanash, pero se necesita un 4x4 para aventurarse hasta allí. En cuanto a los pecios, no espere encontrarlos enteros: muchos han sido troceados para recuperar sus partes metálicas.

Cuando uno llama al timbre del museo, tiene la sensación de estar entrando en una casa particular. Pero la conservadora, Madi Jasekenov, siempre está encantada de recibir visitas, y será inestimable para los visitantes de habla rusa. El museo se centra en la historia de la ciudad de Aralsk, hasta el declive de los años setenta. Las fotos de época son interesantes y permiten compararlas con el aspecto actual de la ciudad. No hay que perderse la sección dedicada a las obras de artistas que se han inspirado en los melancólicos paisajes dejados por la desaparición del mar.

Echar un vistazo al arte "oficial" del momento a través de exposiciones que se renuevan periódicamente y que pueden estar dedicadas a un tema, un artista o un periodo. La pintura, la artesanía centroasiática y la cultura nómada (música, alfombras, juegos, etc.) están representadas en todas sus formas. Aunque carece de medios, es una buena manera de hacerse una idea de la artesanía kazaja. Las instalaciones han sido renovadas y han recuperado el lustre que habían perdido con el paso de los años, lo que lo convierte en un agradable descanso durante su visita a la ciudad.

Situado en pleno centro de la ciudad, con la entrada principal en la calle Gogol y múltiples entradas alrededor del perímetro, el parque Panfilov lleva el nombre del general al mando de la ^316ª división del Ejército Rojo, que luchó heroicamente durante la Batalla de Moscú entre noviembre de 1941 y enero de 1942. Es uno de los lugares imprescindibles de Almaty. Sus 18 hectáreas se trazaron a finales del siglo ^XIX, y desde entonces sigue siendo uno de los lugares favoritos de la ciudad para pasear y relajarse. Las zonas de sombra se alternan con las plazas soleadas, los pequeños rincones esconden a los enamorados de las miradas de los transeúntes, las palomas revolotean alrededor de las más pequeñas migas de pan... Toda la zona está animada por algunos tiovivos, casetas de tiro, karaokes al aire libre... En resumen, es un parque animado durante todo el día, y casi toda la noche. El Parque Pánfilov es un lugar para pasear y meditar, en torno al monumento conmemorativo de la Gran Guerra Patria y su llama eterna. En invierno, una pista de patinaje sobre hielo, muy popular entre las parejas jóvenes y las familias, se instala justo delante de la iglesia. Una visita obligada en la ciudad, a la que seguro volverá una y otra vez para probar los diferentes ambientes a lo largo del día.

Al pasear por el parque, se encontrará con algunos de los monumentos más notables de Almaty: la iglesia de Zenkov, el Memorial de la Gran Guerra Patria y el Museo Militar.

Construida en 1999 por iniciativa del Presidente Nazarbayev, esta mezquita es actualmente la más grande de la ciudad. Se divisa desde lejos gracias a sus cinco minaretes, el más alto de los cuales apunta al cielo a 47 metros de altura. Pero los azulejos blancos realzados por mosaicos turquesas que componen toda su fachada exterior decepcionan un poco cuando se ven de cerca, y obviamente no ofrecen nada verdaderamente histórico o auténtico. No obstante, es uno de los mayores logros arquitectónicos de Almaty tras la independencia, ya que la mayoría de los proyectos de construcción beneficiaron posteriormente a la nueva capital, Astana. Se entra por el iwan, que conduce a una impresionante sala de oración octogonal coronada por una inmensa cúpula turquesa de 36 m de altura y 20 m de diámetro. Es una sala muy iluminada, donde la frescura del mármol y la avidez de la cúpula por conservarlo son constantes. La decoración exterior de la cúpula es de estilo timúrida, con las mismas formas y motivos que las cúpulas del mausoleo de Yessy, en Turquestán, y otros monumentos similares de Uzbekistán. En particular, hay caligrafías de suras del Corán. Fueron creadas por arquitectos turcos a principios de siglo. A día de hoy, la mezquita central de Almaty sigue siendo la mayor del país, con capacidad para 7.000 fieles. El recinto de la mezquita alberga también la administración religiosa de los musulmanes de Kazajstán.

Esta hermosa iglesia ortodoxa es menos conocida que la del Parque Panfilov, pero merece la pena visitarla. Es tan verde como la iglesia de Zenkov es amarilla, y puede verse desde lejos gracias a sus cúpulas doradas. Fue construida a principios del ^siglo XX y convertida en caballerizas por los soviéticos, antes de ser devuelta a su uso religioso en 1980. Durante su visita, no deje de observar las costumbres y tradiciones vigentes en los países ortodoxos. El pequeño bazar Nikolsky se encuentra justo a la izquierda de la entrada de la iglesia.

Esta columna, coronada por una estatua del Caballero de Oro, se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Se encuentra frente al edificio del gobierno municipal, un coloso de la arquitectura neoclásica. Al otro lado de la plaza se encuentra el Museo Nacional, una gran estructura blanca coronada por una cúpula, y la residencia presidencial, reconocible por sus grandes puertas y guardias en patrulla permanente. El Caballero de Oro original sólo puede verse en el Museo Nacional de Kazajstán, en Astana; Almaty sólo conserva réplicas.

Varias familias se han unido para crear un museo del águila, donde se pueden admirar varias aves, incluidas águilas reales, y aprender a adiestrarlas. Los perros también hacen impresionantes demostraciones. Los turistas son bienvenidos en invierno, entre finales de noviembre y principios de marzo, durante la temporada de caza. Si desea profundizar más y seguir a los cazadores a caballo, puede negociar un precio para quedarse unos días. Una experiencia inolvidable

Un parque de atracciones clásico, con algunas montañas rusas y una noria que ofrece magníficas vistas de la ciudad. Igual de clásico en Asia Central: se incendió en mayo de 2012. Las obras de reconstrucción tuvieron el mérito de permitir renovar las atracciones y el equipamiento del parque, aunque databan de la época soviética. Unos años después de la catástrofe, el parque ha vuelto a convertirse en la principal atracción familiar de Almaty. Puestos de comida in situ.

Este bonito parque en pleno centro de la ciudad lleva el nombre de un bolchevik, Kirov, cuya estatua reina en medio del jardín.

Kirov, en particular, se distinguió en 1936 al afeitar la iglesia ortodoxa que se encontraba en el parque. Desde esta iglesia se ha erigido un pequeño monumento conmemorativo: se trata de una pequeña capilla de madera cuyo interior está totalmente tapizado de iconos.

Probablemente la habrá visto decenas de veces en un cartel antes de verla en persona. Esta roca con supuesta forma de esfinge, situada en medio del agua en una pequeña cala, es uno de los destinos de senderismo favoritos de muchos turistas de Bourabay. La montaña que se alza sobre esta cala también es objeto de curiosidad y orgullo local: la cima adopta la forma de un elefante reclinado, ¡tan detallada que hasta se le ven los ojos! Hay, por supuesto, muchas leyendas locales asociadas a estas formas enrevesadas y fotogénicas.

El pequeño bazar de Bourabay, en la calle Kenesary, está lleno de gente todos los días, sobre todo los fines de semana, cuando los veraneantes acuden en masa. Se puede comprar todo tipo de pescado y gambas directamente del lago. La clientela a la que se dirige son los que van de picnic a los lagos, así que hay de todo para abastecerse. También es un buen lugar para abastecerse de ropa de baño en temporada, para aquellos que hayan olvidado su bañador. Encontrarás de todo, desde bañadores y toallas hasta boyas y juegos..

El parque es el único lugar en Astana que está un poco vivo. Tiene una pequeña playa desde la que se puede ir por unas brazas en el río.

En el parque, también hay un Aquapark ✆ +7 717 239 12 20 : piscina cubierta con dos toboganes y una piscina de burbujas. Abierto de 11h00 a 21h00.

También hay muchos restaurantes al aire libre, un mini parque de atracciones, puestos de tiro y karaoke, escenarios con espectáculos más o menos improvisados.... Un lugar que no hay que perderse para sentir la ciudad en directo. Al otro lado del río, se pueden alquilar botes a pedales desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.

A un centenar de kilómetros al noreste del pequeño mar se encuentra el cráter de Zhamanshin, creado hace un millón de años por el impacto de un meteorito gigantesco, lo que lo convierte en uno de los más recientes y violentos del planeta. El cráter se extiende a lo largo de casi 15 km y tiene 300 m de profundidad. La energía liberada fue equivalente a la de varias docenas de bombas de Hiroshima, y el impacto provocó incendios y humaredas que acabaron con todas las especies vegetales y animales en un radio de varios cientos de kilómetros.

Este museo recorre la historia militar del país, con abundantes imágenes y carteles de propaganda, que son probablemente los elementos más interesantes para un extranjero. El lugar carece radicalmente de explicaciones en inglés, y la sucesión de retratos de generales locales deja un poco indiferente. Es una pena, porque la colección del museo, de más de 6.000 piezas -pinturas, armas, armaduras y uniformes-, se beneficiaría de una puesta en valor.

Este imponente monumento se construyó en homenaje a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial durante la defensa de Moscú entre noviembre de 1941 y enero de 1942. Los hombres de la ^316ª División, al mando del general Panfilov, lucharon contra los ejércitos alemanes para defender la capital y resistir hasta que fuera posible una contraofensiva. Adopta la forma de una impresionante estatua de piedra diseñada en la más pura tradición del realismo soviético, colocada al final de un paseo de piedra donde arde una llama eterna. Un soldado parece surgir literalmente de la roca, mientras que detrás de sus brazos extendidos destacan los rostros y perfiles de otros soldados de diversas nacionalidades. El monumento principal está enmarcado por dos frescos del mismo estilo, dedicados a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, a la derecha, y a los revolucionarios rusos, a la izquierda. El monumento se inauguró el 9 de mayo de 1975, con motivo del 30º^{aniversario de} la victoria. Fue diseñado por los escultores rusos Andriushchenko y Artimovich, campeones del realismo soviético que ya habían trabajado en otros monumentos del mismo tipo en varias repúblicas del imperio soviético. Fue completamente restaurado en 2012. El lugar es una de las visitas obligadas de Almaty, uno de los favoritos de los recién casados que acuden aquí para fotografiarse vestidos de gala. Todos los años, el 9 de mayo, fecha elegida para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial en toda la antigua URSS, se sigue celebrando la victoria sobre el fascismo en torno a la llama eterna.

Varios artistas kazajos exponen en esta pequeña galería, que cuenta con lienzos de gran calidad e influencias muy diversas. Hay un decorado estepario muy kitsch con un caballo rampante, así como lienzos muy oscuros que evocan los gulags, todos ellos ejecutados con maestría. Merece la pena curiosear para encontrar cuadros de artistas poco conocidos o que no tuvieron oportunidad entre la ocupación soviética y las convulsiones de la independencia, ¡pero que no carecen de talento! Una visita a nuestra página de Instagram le dará una buena idea.

La meseta de Ustyurt es una franja de tierra estéril, hostil y abierta a los vientos siberianos, que se extiende entre el mar de Aral y el mar Caspio, y abarca parte de Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Es una zona completamente deshabitada, de la que sólo sobreviven un puñado de pueblos, antaño abastecidos por Moscú, y que ahora sobreviven poblados por los últimos habitantes que no tuvieron la oportunidad de trasladarse a otro lugar. El calor es agobiante en verano y el frío es amargo en invierno, sobre todo cuando sopla el viento. En resumen, no es precisamente una tierra acogedora, pero ofrece unos paisajes impresionantes, sobre todo a orillas del antiguo mar de Aral. Para explorar la meseta de Ustyurt, hay que alquilar un 4x4. El mejor punto de partida es Aktau, donde varias agencias y hoteles pueden organizar excursiones. Asegúrese de que el conductor conoce bien la zona, ya que no hay carreteras, sólo pistas. Pida que le lleven hasta Bozjira, uno de los lugares más remotos del país, lejos de cualquier actividad humana. A lo largo de varios cientos de kilómetros, las piedras calcáreas blancas como la nieve han adquirido formas increíbles, esculpidas por la lluvia y el viento, y se han convertido en uno de los refugios más populares para las ovejas kazajas. Puede que incluso tenga la suerte de ver alguna. Una experiencia realmente envolvente en uno de los paisajes más fantasmagóricos y lunares imaginables.

Antes de entrar en el museo, tómese su tiempo para pasear por la calle Tolebaev, entre Shevchenko y Bogenbay Batyr. Esta calle, con su avenida central peatonal adoquinada bordeada de calles bien cuidadas por las que circulan vehículos a menudo de alta gama, es la zona residencial histórica de la élite de Almaty. Por supuesto, los edificios a veces parecen viejos y decrépitos, pero en las décadas de 1970 y 1980 eran lo mejor de lo mejor. Los precios y alquileres eran de los más altos de Almaty y sólo las clases políticas y los intelectuales podían permitirse vivir allí. Hoy, la presencia en el pasado de estas personalidades del régimen o de la sociedad civil se evoca en las grandes placas, todavía muy soviéticas, que adornan los edificios a ambos lados de la calle: aquí una primera bailarina, aquí un general, más abajo un poeta... Gran parte de la historia oficial reciente de Kazajstán desfila así al pasear por la rue Tolebaev.

En la esquina con la calle Bogenbay Batyr, a la izquierda, se encuentra el piso de Dinmukhamed Kounaev (1912-1993), Primer Secretario del Partido Comunista de Kazajstán de 1964 a 1986. El piso es de tamaño modesto pero está ricamente decorado, en particular con los numerosos regalos que el Primer Secretario recibió de homólogos y jefes de Estado.

El apartamento-museo de Dinmukhamed Kunaev. ¿Listo para un viaje en el tiempo? La primera habitación a la derecha es el estudio de Kunaev, donde se puede admirar su colección personal de encendedores: hay nada menos que 467, incluidos dos donados por el propio Kennedy. Sobre el escritorio está el teléfono que en su día conectaba directamente con el Kremlin y una colección de viejos LP, algunos de ellos autografiados por artistas, con Michael Jackson a la cabeza.

En el comedor, destaca el enorme aparador que le regaló Leonid Brézhnev, coronado por dos esculturas de elefantes, obsequio de Mahatma Gandhi. Al fondo de la sala, los sillones conservan la forma de los augustos pósteres que soportaban durante largas veladas de discusiones políticas en torno a una radio antigua. Le siguen la sala de televisión y el dormitorio, con su pequeña sala de maquillaje para la dama, y la cocina con todo su equipamiento de época.

A la salida, se puede visitar el vestíbulo del edificio, donde se exponen todas las armas y trofeos de caza de Kunaev.