Qué ver y hacer Región Del Batinah

El Sultanato de Omán es conocido por sus muchos fuertes, pero Nakhal es particularmente notable. Es una de las más grandes y bellas del país y, sobre todo, una de las únicas construidas sobre un promontorio rocoso de forma irregular. Los cimientos del edificio actual, como los de la mayoría de los fuertes omaníes, son muy antiguos y datan de mucho antes del Islam. Sin embargo, los cimientos de la estructura tal como se encuentran hoy en día datan de tres épocas sucesivas, durante las cuales la ciudadela fue renovada y ampliada hasta su superficie actual de 3.400 m²: la segunda mitad del siglo XVII (un período de prosperidad y relativa calma bajo la poderosa dinastía Ya'ariba, que reinó de 1650 a 1744), 1834 y 1990.

Rodeado por una muralla de 30 metros de altura y protegido por seis torres, el fuerte forma hoy en día un conjunto armonioso y bien dotado, que evoca los estilos de vida del pasado. Tiene la mayoría de las características de un edificio defensivo omaní: su segunda puerta de entrada está coronada por una abertura a través de la cual los guardias vertían aceite caliente a los visitantes no deseados (recuerde levantar la cabeza para observar esta curiosidad). Hay dos salas de reuniones: una abajo para el invierno y otra arriba para el verano, mucho más fresca gracias a un sistema de tiro ideal durante la temporada de calor. Están decoradas con vigas pintadas (motivos ornamentales y versos coránicos), cofres y libros, como en el pasado. Los trozos de madera insertados en la pared se usaban principalmente para colgar armas. Las puertas de acceso eran bajas, por lo que cada visitante estaba obligado a agacharse en señal de humildad y respeto al jefe, el Wali. El fuerte también tiene dos pozos (uno en los tejados), dos almacenes de dátiles, dos salidas secretas, un laberinto de habitaciones (incluyendo la habitación privada del Wali con cama, cofre, joyas de plata) y una multitud de escaleras, como siempre.

Los más valientes podrán, con precaución, subir una escalera improvisada en la cima de la torre este, desde la cual se despliega un hermoso panorama del palmeral y de las estribaciones de las montañas de Hajar. Y los entusiastas de las armas estarán encantados de encontrar varias armas de los siglos XVIII, XIX y XX en la torre central. Tómese también el tiempo de pasear por los tejados para apreciar hasta qué punto el fuerte sigue la forma de la roca sobre la que se construyó y que dictó gran parte de su diseño arquitectónico.

Es sin duda el wadi más interesante de la región y más prestado, sobre todo desde que se construyó una carretera en su prolongación para cruzar el Hajar occidental y bajar del lado de Nizwa (lo que es ideal durante un circuito descubrimiento del interior de la tierra). Su entrada se encuentra a la izquierda de la carretera principal, a unos 3 km después del pueblo de Awabi. Muy rápido, la pista, de treinta kilómetros, se encuentra bordeada de plantaciones de maíz y de palmeras-citas, a veces que de cementerios (simples trozos de rocas plantadas en un cuadrado de piedras) y sobre todo casas más o menos dispersas, alimentadas de agua y electricidad a pesar de su aislamiento (una forma de favorecer la sedentización)… Está a lo largo de la cama del río, a veces bordeada por faljos, entre paredes muy escarpadas, antes de subir a las montañas dominando el valle y bordeando algunos bonitos paseos. Por supuesto, un 4 x 4 es necesario, tanto más cuanto que algunos pasajes son muy pequeños y estrechos (lugar para un solo coche). Pero las direcciones están bien indicadas por paneles y conducen a encantadoras hamacas, generalmente adornadas con cultivos en terrazas.

Al cabo de unos treinta kilómetros, se llega a un cruce: a la derecha, el pueblo de Bilad Sayt, a la izquierda de Hat. Para cruzar el Hajar, seguir el camino de Hat. Sin embargo, sería una pena pasar por la esquina sin dar una vuelta por la maravillosa aldea de Bilad Sayt, a 1 km: desde una entrada de garganta se accede a pie en unos treinta minutos. Construido en altura, Bilad Sayt domina sus culturas y su palmeral y ofrece una paleta de colores increíble. Desde este pueblo se va un sendero señalizado hacia Misfah. Es una marcha de dos días, con un ascenso hasta la meseta del Hajar en cuatro horas y, al día siguiente, el descenso en Misfah en seis horas. Los menos valientes volverán a sus pasos y tomarán el camino de Hat.

250 metros después de la bifurcación se abre, a la izquierda, la entrada de las gargantas de la Serpiente (Snake Canyon), muy concurridas por los receptivos locales, algunos de los cuales organizan jornadas de escalada y canyoning. No entres solo en estas gargantas que necesitan desde los primeros 500 metros una bajada de recordatorio. Ir a unos 500 metros más lejos, a la derecha, donde pequeñas gargantas, accesibles para todos, ofrecen bonitas paredes. Puedes tomar una escalera que bordea la roca para entrar en el corazón de estas "minigargantas de la Serpiente", con vías de escalada (es la misma entrada de garganta que conduce al pueblo de Bilad Sayt a pie).

La carretera sube para llegar a una meseta que ofrece buenas posibilidades de camping, siempre que esté bien equipado, ya que las veladas son frescas. Salimos de la región de Batinah para la de Al-Dakhiliyah. La decoración cambia, el color de la piedra se ensombrece… Se llega al pueblo de Al-Hamra, 35 km después de Hat. De ahí se pueden prever varias posibilidades de itinerarios: ir a Nizwa, salir al descubrimiento del djebel Shams, volver a Mascate…

Su nombre es un derivado de la palabra árabe que significa "hervir". Se accede a través de un palmeral que permite vislumbrar las cimas de las montañas a través del follaje. Se llega a un falaj desde la fuente termal situada un poco más arriba. Aparque su coche y siga a pie. Se llega a la entrada de un wadi donde el manantial está encerrado en una cuenca que extiende un arroyo. El agua allí es tibia y a los locales les gusta usarla para lavarse o para hacer sus abluciones.

Perfectamente restauradas y mantenidas, las diferentes habitaciones de esta ciudadela también están equipadas con muchos objetos y accesorios de época. La audioguía en varios idiomas, incluido el francés, alterna explicaciones y leyendas, facilitando y poetizando el paseo por el laberinto habitual de habitaciones, pasillos, patios y medios niveles. Construido en 1711 por el Imán Sultán bin Saif de la dinastía Ya'ariba, el edificio de 17 metros de altura, en el que se mezclan la madera y la piedra caliza, es una maravilla del arte arquitectónico islámico. Se distingue por muros de al menos tres metros de grosor, enormes puertas dominadas por aberturas desde las que los guardias podían verter miel de dátil hirviendo sobre los posibles invasores, y por un número superior a la media de pasadizos y túneles secretos. La planta baja alberga la prisión: una habitación redonda con una columna central alrededor de la cual los prisioneros giran sin cesar en la oscuridad. Luego se entra en el almacén donde se dejaron madurar los dátiles para recuperar su jugo. En el primer piso están los apartamentos del sultán, que consisten en varios salones, habitaciones y dormitorios, incluyendo una cama construida en lo alto y equipada con un sistema de escape en caso de peligro repentino. Un túnel subterráneo corre a lo largo de esta suite, iluminado sólo por unos pocos rayos de luz. Las torres del fuerte están bellamente talladas, así como los techos de algunas habitaciones. Oriéntese con la audioguía.

Bien restaurado, el edificio tiene una torre de defensa de más de 450 años de antigüedad que ofrece un hermoso panorama de los alrededores. La construcción se hizo en varias etapas, lo que explica por qué la puerta principal, tallada en una sola pieza de madera, tiene sólo 350 años. Las diferentes habitaciones, incluyendo el salón árabe, están decoradas con alfombras y lámparas de aceite. La sala del tribunal alberga joyas y viejos rifles. Entre los sucesivos imanes, Ahmed bin Sad fue quien se atrevió a planear una torre poligonal. ¡Con humor, hablamos de inspiración cubista!

Esta imponente casa tipo castillo fue construida en el siglo XVII por el Imán Bil Arab bin Sultan y su hermano el Imán Saif bin Sultan. Era una especie de caravasar, un lugar de paso y reunión de ejércitos y viajeros entre Rustaq y Muscat. Restaurada en 1992, la casa despliega una sucesión de habitaciones ornamentadas, mucho más que la media de la ciudadela, con muebles y accesorios antiguos que dan una idea de la forma de vida de los omaníes de antaño y de su sistema de defensa. Interesante visita.

El mercado de pescado de Sohar es uno de los más grandes del país y es bastante grande. Se encuentra en el paseo marítimo en un gran edificio blanco moderno con una arquitectura característica de dhow-. En el interior, en buen orden, están los puestos de azulejos cubiertos con los muchos peces que el Golfo de Omán sacrifica cada día a las redes de los pescadores locales. Aunque no se tenga nada que comprar, el lugar merece la pena por sus escenas de vida y comercio, sobre todo porque el lugar es mucho menos turístico que el Mercado de Pescado de Mutrah.

Este manantial emerge en una especie de pequeño cráter redondo de unos pocos metros de diámetro, justo al lado de una mezquita blanca. El agua emerge allí a 45°C y luego se canaliza en un falaj, parcialmente equipado con "cabinas" individuales que los lugareños utilizan para el remojo o la ablución. Se dice que el agua tiene virtudes medicinales y que su alto contenido en azufre se recomienda para la artritis y el reumatismo. El sitio es bastante rudimentario y no muy propicio para el bikini.

El zoco de Rustaq es uno de los mercados más populares de la Batinah e incluso del sultanato. Desde la primera luz del día, cobra vida, ofreciendo todo tipo de artesanías y objetos tradicionales, khandjars, joyas beduinas, pero también esteras de palma, cerámica, telas, diversos productos agrícolas e incluso la miel local, ¡que tiene fama de ser sabrosa! Los habitantes de la región acuden en masa a desenterrar productos de calidad y asisten a la venta de ovejas y ganado que se celebra los viernes en una pequeña plaza reservada para ello.

Es probablemente el wadi más largo de la región. Cuidado, la pista no es muy ancha. Diecisiete kilómetros después de Gubrah, se une al pueblo de Wakan, punto de partida de un senderismo que conduce a orillas del circo de Gubrah Bowl hasta el pueblo de Haddash (7 horas a pie). Cuidado, no se trata de una hebilla, por lo que hay que prever una transferencia a la llegada.

Como la mayoría de los wadis de esta parte del sultanato, el wadi Bani Kharus se abre sobre paredes escarpadas y un cañón estrecho, practicable en 4 x 4. Encantará a los amantes de la geología por su gran cantidad de fósiles marinos. A 2 km de la entrada se pueden observar dibujos grabados en la roca, que representan animales y guerreros. Se cree que estas pinturas tienen más de 1.500 años. El último pueblo accesible en 4 x 4, Al-Ulya, es un paraíso: palmerales, estanques de agua clara, falajs… Un lugar preservado y aún auténtico a la población muy acogedora.

Este wadi tiene la ventaja de ofrecer piscinas de agua natural a unos diez kilómetros de su entrada, lo que añade un poco más al descubrimiento. Te sorprenderá el color lechero del agua, debido a la calcita en suspensión. Cuando la pista se hace demasiado estrecha para un coche, seguir caminando a lo largo del lecho del río hasta el pueblo de Abyada, a unos treinta minutos andando.

Importante ciudad comercial en la ruta hacia la India y antigua capital de Omán, Sohar fue un importante puerto desde la antigüedad hasta el siglo XVI. Hoy en día, sólo su fortaleza/museo es testigo de su pasado esplendor. La ciudadela tiene la originalidad de ser blanca, como todos los grandes edificios de la ciudad, pero a diferencia de todos los fuertes omaníes, de color ocre. Probablemente fue construido entre los siglos XIII y XIV por el príncipe Baha al-Din Ayaz de Hormuz. Los príncipes de Hormuz no eran ajenos a esta región. El primero en llegar al sultanato fue Mahamad Dram Ku, descendiente directo de los reyes de Sabah, de la provincia de Arabia. Las excavaciones realizadas en el fuerte han sacado a la luz numerosos y valiosos objetos de cerámica y porcelana que atestiguan la riqueza de sus habitantes. Restaurado, el edificio defensivo alberga ahora un interesante museo que recorre la historia de la región y de la ciudad de Sohar a través de escritos y de la exposición de objetos antiguos. Las habitaciones que se visitan ocupan tres plantas, pero también es recomendable subir más arriba, al tejado de una de las torres, desde donde se puede contemplar el mar y el palmeral que se extiende hasta donde alcanza la vista. La crónica cuenta que la guarnición de 1.000 hombres que mantenía el lugar se rindió sin disparar una sola bala al invasor portugués Afonso de Albuquerque. También se encuentra aquí el mausoleo de Sayyid Thuwaini bin Said Al Said, sultán de Omán de 1856 a 1866.

El fuerte más alto de Omán está rodeado de murallas que una vez incluyeron no menos de doce torres. Construido sobre la roca, sus paredes parecen ser una parte integral de la roca. Es un edificio imponente que ha sido cuidadosamente restaurado. Está rodeada de abundante naturaleza y ofrece una hermosa vista de los alrededores, especialmente de las estribaciones de la montaña. Se dice que una vez estuvo conectada a la ciudadela de Al Hazm, a unos veinte kilómetros, por un túnel. La entrada es posible a través de cuatro puertas diferentes: Al-Ya'arubi, Al-Wasut, Al-Sharjah y la puerta principal. La estructura es adyacente a un falaj de más de 130 años de antigüedad. Los primeros edificios del complejo se construyeron en 1250 a partir de las ruinas persas. El fuerte fue ampliado posteriormente a lo largo de los años, y en 1650 fue remodelado por Nasir bin Murshid. Es una construcción de dimensiones impresionantes, donde es fácil perderse en el laberinto de habitaciones, puertas, escaleras y pasajes subterráneos (muchos y oscuros). Cuando tienes suerte o mala suerte de estar allí solo, casi te asustas en la cadena de habitaciones tan desnudas! En el último piso está la tumba de los miembros de la familia del difunto sultán Qaboos de la dinastía Al-Bu Said. A diferencia de los otros fuertes, este no tiene un verdadero diseño interior, y es una lástima: no hay panel explicativo, ni muebles, ni objetos o accesorios antiguos. ¡Pero qué masa detrás de este recinto dentado de más de 200 almenas!

Esta hermosa residencia fortificada ^{del siglo XIX}, magníficamente restaurada con materiales tradicionales omaníes, perteneció en su día a la familia real. Tiene unas impresionantes dimensiones de 40 metros de largo por 30 de ancho, con una quincena de habitaciones dispuestas en torno a un vasto patio interior y protegidas por murallas almenadas. Estas estancias polivalentes (cocina, salas de recepción, dormitorios, etc.) se distribuyen en dos niveles. Además de museo, la casa acoge regularmente actos culturales.