Yacimientos arqueológicos Cusco Et Sh Región

La fortaleza de Ollantaytambo, que bloqueaba el acceso al Valle Sagrado en dirección a Cuzco y Machu Picchu, no estaba terminada cuando Pizarro desembarcó, como puede verse en los bloques esparcidos por el lugar. A la cima se llega por una escalera especialmente empinada a través de una serie de terrazas agrícolas. Un templo con diez nichos que albergan las momias domina el Templo del Sol, formado por seis gigantescos monolitos de unas cincuenta toneladas de peso (uno aún se pregunta cómo los izaron hasta allí). Más arriba, las viviendas de adobe y piedra seca se funden con la roca y una pasarela recorre el espolón hasta otras viviendas, con, en la parte inferior, piscinas y baños alimentados por canales cortados en la roca (algunas piedras llevan arañazos, huellas del corte). En la montaña de enfrente, donde se puede ver el rostro de un extraño hombre con barba, la escuela militar y la prisión marcan los límites del asentamiento. También es posible ir allí y acceder libremente para los que no han pagado el boleto turístico, se llama Pinkuylluna. Se entra y se sale de la ciudadela por dos puertas monumentales en los muros de adobe y piedra tosca. Se ha creado un mercado de artesanía en la plaza que hay debajo del recinto.

Una visita impactante, porque la fortaleza está literalmente incrustada en un circo de rocas y cuanto más se sube, más se abre el paisaje. Una experiencia mágica.

Merece la pena visitar el mercado dominical. En la parte baja del pueblo, hay un poco de trueque entre colores y olores fuertes (coca, muña, hierba luisa, rudas, otras tantas plantas para infusionar), pero el turismo está cambiando la situación. En la parte superior, en la vasta plaza de la iglesia blanca con sus muros incaicos, se encuentran los comerciantes de artesanía. Lo que queda de la autenticidad se expresa en la palabrería, acompañada por la fuerza de la chicha, entre indios con trajes tradicionales. Debajo están las terrazas por las que pasean los visitantes. Pequeño museo en el lugar, entrada S/ 7.

Por desgracia, ya no se puede realizar la excursión solo (las normas y controles son muy estrictos) y es obligatoria la asistencia de una agencia. Hay varias agencias en la Plaza de Armas de Cusco y en la calle Plateros, pero cuidado, los precios dependen del servicio. Hay que contar unos 600 US$ para los 4 días de excursión (40 km), sin olvidar la propina para sus acompañantes, pero eso incluye los trenes, entradas, visita del sitio. Asegúrese de comprobar qué servicios están incluidos o no.

Serecomienda encarecidamente reservar con antelación, ya que el número de senderistas en la ruta está limitado a 500 personas (incluidos los porteadores) al día. No crea a nadie que le diga lo contrario. La mejor temporada es de mayo a agosto para una llegada bajo el sol.

Comorecordatorio , antes era posible llegar a la Puerta del Sol desde el yacimiento arqueológico, pero desde la pandemia este acceso no se ha reabierto a los visitantes con una entrada clásica. Por lo tanto, el acceso a la Puerta del Sol está restringido a los caminantes del Camino Inca.

Para viajar con tranquilidad, no dude en dejar su equipaje y dinero en el hotel, pero no olvide llevar su pasaporte, imprescindible para entrar en el recinto de Machu Picchu. Además, ¡puedes hacer que te lo sellen a la salida para presumir ante tus amigos!

Circuito de 4 días

Para este paseo mítico, rico en emociones, conviene prever cuatro días y tres noches, ya que esta ruta seguida por los "chasquis", estafetas que aseguraban las comunicaciones entre los puntos cardinales del imperio, está llena de historia. La mayor parte del camino está asfaltado y en buen estado, con, al final, la recompensa que hace olvidar todo el cansancio: ¡Machu Picchu! La propia ruta, que comienza en la sierra y emerge en la selva, impresiona por la eflorescencia de la vegetación y por los lagos y montañas que parecen haber sido sembrados allí, para el único placer del caminante. La vegetación a lo largo de toda la ruta muestra sus mejores galas: puyas, orquídeas, esencias aromáticas (cedro, eucalipto, laurel) y, si tiene suerte, podrá avistar una nutria, un puma o un loro. Los colibríes también son muy comunes.

Losgrupos suelen estar formados por entre 10 y 15 personas, incluido un guía experimentado con conocimientos de la vegetación y la historia inca, porteadores y cocineros, que suelen ser los mismos. Los porteadores hacen mucho trabajo: tienen que llegar a los sitios antes que tú para montar el campamento y preparar la comida y luego, una vez que te has ido, levantar el campamento y correr (con al menos 20 kg a la espalda) para alcanzarte y montar el siguiente campamento antes de que llegues. Estos porteadores prepararán comidas equilibradas y variadas (desde trucha a pollo, pasando por espaguetis a la boloñesa), siempre con una sopa como entrante y un mate de coca (infusión de hoja de coca) de postre.

Este mate es absolutamente esencial para aliviar los inevitables problemas respiratorios.

En el km 88, el tren (o el autobús) abandona su carga de excursionistas -hay que estar preparado, porque el convoy sólo se detiene un minuto- antes de sumergirse en un túnel y continuar su humeante y traqueteante ruta. Cruzamos el rugiente río Urubamba por un puente colgante y comenzamos a caminar por el sendero de trekking más popular de América. 3 km más adelante, ya estamos en plena ebullición con el yacimiento arqueológico de Llaqtapata, que consta de cien viviendas de diferente arquitectura, una plaza trapezoidal y edificios de dos plantas. Lo más notable es una serie de terrazas de piedra que se extienden a lo largo de 2 km. Sería una pena, en la emoción del comienzo de un viaje que promete ser fascinante, descuidar Llaqtapata. Pero ya el camino se vuelve muy empinado antes de estabilizarse; el suave zumbido del fresco río Kusichaka alivia las primeras quemaduras pulmonares, y la sombra de los árboles tranquiliza al caminante.

tres horas y media después de dejar el tren hacia su destino paralelo, vemos, a 2.770 m de altitud, las casuchas de Wayllabamba, el único pueblo de la ruta, en un valle donde los canales de riego y las terrazas incas se elevan para conquistar la ladera.

Eshora de tomar un respiro y elegir entre seguir hasta Llulluchapampa -tendrás que caminar otras 2 horas- o quedarte en Willabamba a descansar. Llegados a este punto, nos enfrentamos a un gran reto físico: abandonar el valle para remontar el arroyo Hatun Wayruro y pasar el puerto de Warmihuanusqa. Al día siguiente, cuando nos ponemos de nuevo en camino, el paisaje ha cambiado: la hierba corta, reseca por los vientos fríos, ha ocupado el lugar del bosque. Cuando lleguemos al paso, estaremos a 4.200 m, el punto más alto del Camino Inca (una parte que no hay que subestimar). El terreno se vuelve muy escarpado (casi 1.000 m de desnivel) en el descenso (¡cuidado con las rodillas!) hasta el río Pacamayu, frontera entre sierra y selva, territorio de mosquitos. Después del almuerzo, a modo de digestión, subimos a las ruinas de Runkuraqay, un lugar de observación y santuario cuyos muros han desafiado a los siglos.

Lamirada echada hacia atrás atrapa la cumbre nevada de la Verónica y se desliza hacia el este sobre la alfombra verde de la selva tropical. A partir de este punto, el paseo se convierte en un auténtico placer: sólo hay que descender hacia la "ciudad perdida". A 3.500 m, Sayaqmarka despliega sus callejuelas, casas, fuentes y canales prehispánicos. Acampamos cerca de las murallas, porque la puesta de sol aquí es absolutamente extraordinaria. Un lago a la derecha, flores por todas partes y la imagen está completa. El camino se convierte entonces en una realidad de piedra que facilita el acercamiento a Machu Picchu. Allí nos bañamos en pleno misterio, en medio de las nubes, entre los edificios de Phuyupatamarca, centro de distribución de la comida inca. El complejo debe su nombre a la profusión de orquídeas que crecen allí en gran número durante todo el año. Siguiendo el camino inca que une Phuyupatamarca con Winay, "mujer joven" en quechua, recorremos un interesante conjunto de casas y fuentes. Más adelante, montamos nuestra tienda a 4 horas del Inti Punku, la Puerta del Sol, para pasar la tercera y última noche bajo las estrellas, con la cabeza puesta ya en Machu Picchu, que está tan cerca y que seremos de los primeros en visitar, antes de que lleguen los autobuses..

Esaquí donde se reunirá con los demás grupos para un gran festín, una ducha (sin agua caliente, pero sienta bien de todos modos) y donde dará las gracias a los porteadores y cocineros por haberle acompañado. A la mañana siguiente, nos levantamos a las 3.30am para la última caminata, o incluso la carrera, hasta la Puerta del Sol desde donde veremos el amanecer sobre la maravillosa ciudad Inca. Una recompensa que redime una fatiga legítima. Esta llegada por la Puerta del Sol a esta hora es para saborearla. A continuación, con pasos lentos, iniciamos el descenso hacia el corazón de las ruinas y participamos en una visita tradicional. Regresará en autobús lanzadera para unirse a la multitud de turistas en Aguas Calientes y darse cuenta del gran privilegio que supone entrar a pie en un lugar tan mítico.

Recorrido de 2 días

Esta opción es muy interesantepara quienes no se sientan físicamente fuertes para hacer un trekking intenso y noches duras, pero quieran disfrutar de los paisajes. Tomamos un tren temprano por la mañana, nos bajamos en el Km 104 y hacemos la última parte del Camino Inca. Subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Llegamos a la Puerta del Sol al final de la tarde para descubrir un sitio más tranquilo, ya que llegamos poco antes de que cierre. Luego volveremos a subir a la mañana siguiente (después de haber pasado la noche en una cama de verdad) para la visita guiada del día siguiente. Así que vemos Machu Picchu dos veces, en dos momentos diferentes del día y probablemente bajo dos luces y atmósferas diferentes. Hay que ir a través de una agencia, las cuotas están reguladas, pero con las normas de visita más estrictas es una buena solución para disfrutar más. El precio del todo incluido con tren, paseo, entradas, visita, noche y tren de vuelta sigue siendo elevado, unos 400 dólares, pero es un encuentro único en la vida.

Bajo el nombre de Pinkullyuna se describen las ruinas en altura, frente a las de Ollantaytambo, que se ve a la derecha del pueblo. De hecho, son los depósitos agrícolas de entonces. Este aumento merece la pena ya que al final de las 1 h 30 se ofrecen unas magníficas vistas de Ollantaytambo Village y su fortaleza. Y no hay casi nadie. Tome la calle Lares, a la derecha justo antes de la Plaza, sigue y encontrarás una puerta abierta a la montaña, escaleras de piedra y un cartel que indica "Pinkullyuna - horas de visita -16 h". Gratuito.

Este sitio inca protegía Cusco. Es la más importante del circuito de 4 ruinas sobre la ciudad. Si sólo tiene tiempo para ver un sitio, que sea éste. También es más fácil llegar a pie, ya que es la más cercana a la ciudad. Desde la fortaleza se tiene una vista panorámica única de la ciudad. Los muros están construidos en tres niveles que representan los tres mundos (arriba, de los hombres y abajo) y tienen forma de un enorme zigzag: en este santuario se honraba al rayo. Las piedras encajadas con precisión, con sus múltiples ángulos y suaves curvas, que pueden alcanzar una altura de 5 m y pesar hasta 360 t, fueron transportadas desde una cantera situada al otro lado de la colina (una proeza inaudita si se tiene en cuenta que los incas no conocían ni el caballo ni la rueda). Puertas de acceso y tramos de escaleras conducen a la zona religiosa, donde pueden verse dos altares de piedra, así como los cimientos del Torreón, una atalaya circular en la que se aprecian perfectamente los canales de agua que la alimentaban, excavados en la roca.

Separado de este gigantesco complejo por una explanada donde se celebra el Inti Raymi (Fiesta del Sol el 24 de junio) se encuentra el montículo rocoso pulido por el uso y extrañamente estriado desde donde el Inca presidía las ceremonias desde lo alto de su trono de piedra. Más adelante, entre las tumbas, alrededor del embalse circular descubierto en 1986, serpentean las chincanas, pasadizos subterráneos excavados en la tierra o la roca y sostenidos por muros de adobe.

Este importante santuario, situado a 500 m de Saqsayhuamán, destaca especialmente por su construcción, arrancada del frío granito. En el centro del anfiteatro, donde hay diecinueve nichos tallados en la roca, un ídolo monolítico muestra su forma felina, símbolo de la fertilidad. Bajo la enorme roca hay un santuario con un altar de sacrificios y un trono. En la parte superior, otros asientos y tronos rodean un barranco zigzagueante, evocando el rayo o la serpiente. A su alrededor se encuentran las terrazas que los incas y sus predecesores utilizaban para el cultivo.

Se cree que los incas se bañaban a 200 metros del fuerte de Puka Pukará en un templo dedicado al culto del agua. Las fuentes superpuestas donde el preciado líquido brota en grandes borbotones cristalinos durante todo el año, los acueductos, los canales, las terrazas y los soberbios muros de piedra hacen de este lugar un remanso mágico en la aridez circundante. Es fácil entender por qué los hijos del Sol solían descansar aquí. Muy bien conservado, complementa la visita a la fortaleza de Saqsayhuaman y forma parte del circuito de las 4 ruinas.