Qué ver y hacer Región Del Sharqiyah

Es uno de los wadis más famosos del sultanato por sus magníficas cuencas de agua dulce de una hermosa esmeralda. Como siempre, se le aconseja tomar precauciones antes de aventurarse a salir. No se aventuren a salir sin un sombrero para el sol, crema solar y por supuesto agua, ya que el calor puede ser abrumador; y sobre todo, comprueben el pronóstico del tiempo para asegurarse de que no se esperan tormentas eléctricas ese día, ya que los riesgos de inundaciones y ahogamientos son reales en los wadis. Para acceder a las piscinas más remotas, primero hay que cruzar a nado el brazo del río o simplemente ir en barco. Algunos chicos proponen este cruce de unos pocos metros. Enfrente, un camino de tierra ahogado en palmeras lleva al corazón del uadi a lo largo del río. Muy rápidamente, el agua desaparece y nos encontramos caminando sobre la roca, entre montañas con paredes escarpadas. Grandes rocas y toques de verdor: un entorno salvaje y bastante magistral, sobre todo cuando el agua vuelve a aparecer, en forma de puntuales cuencas de un verde increíble Las más bellas están en el fondo, a unos 40 minutos a pie por un pseudo sendero que se pierde y se vuelve a encontrar al azar (pero, imposible perderse, ya que uno está, por así decirlo, "atascado" en el lecho seco del río). Después de unos 20 minutos, manténgase a la derecha y suba unos metros siguiendo la cara del acantilado y en particular un oleoducto negro. El camino desciende naturalmente y hay que caminar hasta que se ven algunas construcciones de piedra abandonadas, un poco más arriba, a la izquierda. Más adelante, hay varias piscinas bordeadas de pequeñas playas de guijarros o arena gruesa: un lugar idílico para pasar unas horas. El punto culminante del paseo está ahí. No es realmente un secreto: en círculos informados, todos hablamos de "la famosa cueva del wadi Shab". Pero aún así, si no lo sabes, ¡no puedes encontrarlo! Es nadando para llegar allí, siguiendo las piscinas hasta el fondo, donde la montaña forma una especie de callejón sin salida. Ligeramente a la izquierda, un pasillo de unos pocos metros se ofrece como una muesca, que sólo permite el paso de la cabeza (el resto del cuerpo permanece sumergido, lo que permite progresar mientras se nada). Uno entra en ella con un poco de aprensión, con los ojos clavados en la luz, en el fondo. De repente, la recompensa está ahí: una cueva al aire libre en la que cae una adorable cascada Una cuenca de unos pocos metros de diámetro, pero abismalmente profunda, enclavada en su entorno rocoso.

Sur y Al Ayjah están separados por el canal marítimo que alimenta las aguas de la laguna. Durante siglos, los dhows han estado entrando y saliendo, los marineros han estado embarcando, los trabajadores han estado tallando los estertores de herradura. Para cruzar, se necesitaba un bote o para rodear el fondo de la laguna, que tiene unos diez kilómetros de largo. Pero el Estado, que en Omán ha notado que no cuenta para las obras de infraestructura vial, decidió en 2010 ofrecer al Sur el primer puente colgante del país. Para acercarse a Ayjah, se aconseja a los caminantes, si el tiempo lo permite, que dejen el vehículo en el lado Sur y crucen, a pie, esta magnífica estructura de 204 metros de largo. Después de la investigación, sus arquitectos son, como es lógico, los alemanes de Schlaich-Bergermann, líderes mundiales en estructuras de vanos suspendidos, autores, en particular, de numerosos estadios para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, pero también del proyecto de pasarela peatonal del Mont Saint-Michel. Al final del puente, vaya a la izquierda para llegar rápidamente al pequeño fuerte encalado situado en el centro del pueblo (Fuerte Al Hamooda, abierto de domingo a jueves de 8.30 a 14.30, entrada 500 bz). Luego, recomendamos un paseo en libertad y según sus deseos, pasando por las orillas de la laguna y subiendo al faro para tener una magnífica vista de las aguas increíblemente coloridas. La atmósfera tranquila y anticuada del pueblo contrasta con la vivacidad y el estilo general de la ciudad de Sur, justo enfrente, que es el interés del lugar.

¿Pero por qué este pueblo barbudo y aislado durante tanto tiempo? ¿Y por qué este desarrollo arquitectónico tan diferente? Los historiadores nos dicen que Al Ayjah, como Al Ashkhara un poco más al sur, es una tierra wahabí, que es extremadamente rara en Omán. Así, en 1928, los jeques rebeldes de Beni Bu Ali establecieron un puesto de aduanas independiente aquí e izaron una bandera para marcar su soberanía. Adoptaron el dominio del sunnismo wahabí al estilo saudí, al igual que los qataríes un poco más tarde en el Golfo. El asunto, por supuesto, no fue del agrado del Sultán, que pidió ayuda a los británicos para poner a los inquietos en línea - una pulseada que duró 24 meses. Los revolucionarios son un recuerdo lejano, pero el rigorismo religioso sigue presente en esta parte específica de la ciudad, lo que explica la presencia sistemática del velo facial entre las mujeres. Por lo tanto, señoras, por favor, no visiten la ciudad en traje ibicenco.

Mucho más amplio que su vecino el Wadi Shab, el Wadi Tiwi le permite conducir hasta allí. Se puede llegar a él por una carretera reciente, y luego por una pista que corre a lo largo del río a través de las plantaciones de palmeras datileras, plátanos e higueras. Es importante tener mucho cuidado al conducir, ya que algunos pasajes son bastante frágiles o estrechos. Un conductor que no se sienta cómodo con su vehículo todoterreno tendrá que conformarse con el camino de acceso, que es plano y bien pavimentado. Regularmente, es posible aparcar el coche en el lateral para un descanso para nadar - opte por un lugar discreto, ya que los lugareños no están acostumbrados a ver mujeres europeas en traje de baño, aunque esto se tolera. Si le gusta caminar, también puede descubrir el uadi a pie, mientras explora las aldeas y los campos en terrazas rodeados de muros bajos específicos de Tiwi, también conocidos como "las gargantas de los nueve pueblos". Para visitar todas las aldeas, cuente uno o dos días a pie según el ritmo adoptado o varias horas en coche.

El camino de montaña, cada vez más empinado y estrecho, desciende 36 kilómetros hasta el uadi y llega a la última aldea de Mybam: la ciudadela del uadi, situada a una altitud de 800 metros. El complejo, que consiste en casas de barro y piedra y construcciones defensivas construidas sobre un afloramiento rocoso, está bastante bien conservado.

En el camino, a unos 20 km de la entrada del uadi, puede detenerse en el cartel que indica el comienzo de la caminata hacia el muy pintoresco pueblo de Saymah (alrededor de 1h30 de ida y vuelta). Aferrándose al lado del djebel Bani Jabir, este esconde una vieja torre redonda defensiva también usada como silo de grano.

Varias hermosas piscinas naturales decoran el uadi. Desde el pequeño pueblo de Umq Bir hay un magnífico cañón acuático de 6 kilómetros de largo, con numerosas piscinas y largos estanques para nadar. Con una duración de unas 7 horas, este cañón es espectacular y está destinado a personas experimentadas y duraderas acompañadas por un guía (www.omantrekkingguides.com).

Para los excursionistas experimentados que estén dispuestos a ser autosuficientes durante tres días, también existe la última oportunidad de unir Wadi Tiwi con Wadi Bani Khaleed a través de la meseta de Hallut. Esta es una caminata de buen nivel que sólo se puede hacer en compañía de un guía de montaña que conozca bien la zona. Ofrece un hermoso panorama del Mar Arábigo y de toda la costa desde un balcón rocoso a 1.900 metros de altura.

Es blanco como una chispa, con pequeños acantilados. Verde azulado, el agua es sublime. A 1h15 de Muscat y a 30 minutos de Sur, ¡aquí hay una bonita playa al sol! El fin de semana, el lugar es tomado por la tormenta, prefiero la semana. En la autopista no hay nada indicado y muchos viajeros sólo oirán hablar de ella y la confundirán con las playas de guijarros más lejanas. En Fins, la arena blanca domina aunque los guijarros claros también cubren parcialmente la playa). Un consejo, vigila de cerca las ciudades costeras en el mapa.

Aunque Sur ahora sólo produce uno o dos dhows al año, los trabajadores indios aquí reparan los famosos barcos que han hecho la reputación y la prosperidad de la ciudad desde el primer milenio AC. Los dos modelos más populares en ese momento eran el baggala y el ghanja. Hoy en día, la tradición continúa en las reglas del arte, y las ghanjas, barcos de vela más pequeños, todavía se construyen según métodos ancestrales, el calafateo se hace con grasa de tiburón y yeso. Se utilizan instrumentos eléctricos para cortar los dhows, que seis trabajadores logran completar en 5 meses a un costo promedio de 40.000 OMR. Los astilleros también producen tiburones, delgados botes de madera que pueden remar como esquifes o balancines. Específicamente para el Sur, estos barcos se utilizan cada año en febrero, en el Día Especial, para carreras muy populares. Si se continúa por el camino a lo largo de la laguna, se verá un magnífico ejemplo de un dhow construido en Sur hace más de setenta años, y ahora fuera del agua y erigido en el suelo como una estatua o más bien como un museo testigo del pasado: el Fatah al-Khair. Si no es posible subir a bordo para visitar el interior, es interesante acercarse a los lados del barco para observar los últimos detalles. Tradicionalmente, los barcos se hacían a mano, sin clavos, y se usaban cuerdas tejidas a mano para fortalecer las articulaciones.

Algunos momentos, durante el viaje, son inmediatamente preciosos, certificados como inolvidables. En esta isla, hecha a lo lejos por la rápida lentitud de su transbordador, a medio millar de kilómetros de la capital y como a años luz de la actualidad, he aquí uno de estos raros momentos. No aparecen en ningún catálogo de operadores turísticos aprobados, no están señalizados, y mucho menos en las guías. Son un precipitado de la naturaleza simple en el nacimiento del mundo, un choque salvaje. Hay dos soluciones: puedes dormir en un hotel a 13 km al norte y venir aquí en una excursión de un día, o puedes pasar la noche y tal vez tener la oportunidad de ver a las señoras de Loggerhead por la mañana temprano. Para acampar o nadar, puede que prefiera bajar 6 km más al sur, en la otra magnífica playa decorada con un naufragio, con la ventaja de una cinta de arena más estrecha que facilita el acceso al mar en coche. Se pide a los viajeros que muestren el máximo respeto y un verdadero sentido de la responsabilidad para no perturbar el proceso de puesta de huevos y provocar un regreso prematuro al mar: no caminar por la noche en las playas donde se reproducen las tortugas (riesgo de aplastar a las crías o cortar los reptiles), no encender linternas ni utilizar flashes, no hablar a destiempo, no rodear a los animales ni tratar de acercarse a ellos. En general: manténgase discreto, mantenga su distancia y no toque nada.

La reserva de tortugas abarca una superficie de 120 km² de tierra y mar, incluidos 45 km de costa. Las dos visitas guiadas, organizadas en torno a las 21.00 y las 5.00 horas, duran unas dos horas cada una, incluyendo información científica, instrucciones de seguridad, el paseo de 20 minutos hacia y desde la zona de anidamiento en la oscuridad, y el tiempo de observación propiamente dicho, en grupos de no más de 20 personas (que ya es mucho, sobre todo porque otros grupos recorren la misma playa, pasando de una etapa a otra). Estas visitas son las mismas que las incluidas en el paquete de alojamiento para quienes hayan reservado una habitación in situ, que se benefician de prioridad sobre otros clientes y de tiempos de espera más cortos, lo que supone una ventaja, sobre todo para las visitas a primera hora de la mañana, ya que en este caso los guías sólo despiertan a los visitantes si se han avistado tortugas. Los visitantes que se alojen fuera de la reserva deben llegar al centro 30 minutos antes y registrarse con antelación.

La mejor temporada es de mayo a septiembre, durante los meses más cálidos. Pero se pueden ver tortugas todo el año, varios centenares a la vez en julio, que es el mes preferido por los verdaderos entusiastas, y a veces sólo una o dos al día en temporada baja.

Aficionado o no a la fauna, ver a estos monstruos sagrados es un espectáculo inolvidable. Es una lección de eternidad que, cuando el lugar no está abarrotado de grupos (lo que por desgracia ocurre cada vez más), se ve reforzada por la atmósfera un tanto extraña del lugar y de la experiencia. Quizá sea porque se va a la playa de noche, con las olas rompiendo contra las rocas de aspecto fantasmal, y hay que guardar silencio y pisar con cuidado, como si se entrara en un lugar sagrado. Y cuando el plancton fosforescente está eclosionando, cuando cada ola deposita miles de luciérnagas en la arena y las tortugas utilizan este camino de luz para regresar al océano, entonces, francamente, ¡es emocionante!

Para completar la visita, le recomendamos que visite el pequeño museo instalado en el centro de visitantes, bien diseñado e interactivo para los niños. Está dividido en 2 secciones: una dedicada a las diferentes especies de tortugas de la región y a la lucha contra su extinción; la otra, a las exploraciones arqueológicas emprendidas en la región desde 1982, tras el descubrimiento accidental de un fragmento de cerámica de la Edad de Bronce -en el lugar se pueden ver objetos de cobre y cerámica, joyas, mapas, maquetas, etc.-.

Durante el día, elacceso libre y sin guía a la playa sólo está permitido de 8:00 a 13:30 y únicamente a pie, no para contemplar las tortugas que permanecen en el mar, sino para ver los agujeros excavados por ellas y las huellas que dejan sus aletas en la arena. Esté tranquilo: el riesgo de pisar los huevos se reduce al mínimo, ya que están hundidos al menos 50 centímetros en el suelo. Pero, por supuesto, está prohibido excavar, así como hacer picnic. Además de su interés científico, la playa es un lugar agradable para pasear y relajarse. Se puede nadar, teniendo cuidado de no alejarse demasiado de la orilla, ya que las corrientes pueden ser fuertes. En pleno verano, no es aconsejable aventurarse mar adentro debido al oleaje.

El Parque Hawiyat Najam alberga un curioso abismo natural de forma redonda, de unos 20 metros de profundidad y 40 metros de ancho. Se alimenta bajo tierra con agua de las montañas, pero también del mar cercano. Se desconoce su origen exacto, pero se cree que es el resultado de la acción combinada del agua y la erosión, aunque a los antiguos les gusta decir que el agujero fue cavado por la caída de un trozo de estrella. Una escalera baja al corazón del abismo y permite bañarse en agua salada y límpida.

Construido en una elevación que domina toda la Bahía de Sur, este castillo fortificado fue construido hace 350 años durante el reinado de Nasir bin Murshid Al Ya'rubi, el imán que expulsó a los portugueses de la zona en 1648. La arquitectura es simple: un cuadrado flanqueado por cuatro torres. Se pueden observar los viejos cimientos dejados al descubierto así como la puerta de entrada de madera de sidr, el azufaifo que proporciona las espinas de la Santa Corona. La visita es bastante rápida, pero vale la pena el viaje por la vista desde el paseo del parapeto.

En una colina se encuentran los restos del mausoleo de Bibi Maryam, una mujer santa. Estos son los mejor conservados del antiguo puerto medieval de Qalhat. Dentro del mausoleo hay cuatro nichos que fueron originalmente enmarcados con ricos azulejos de barro Qashani importados de Persia. También iba a incluir una mezquita, descrita por el explorador Ibn Battuta como "muy hermosa". Según la leyenda, sólo este monumento resistió el terremoto que arrasó la ciudad. El sitio se convirtió en un lugar de peregrinación antes de ser clasificado por la Unesco y cerrado al público.

Alineado con plantaciones en terrazas y rocas lisas y pulidas, este oasis está constantemente lleno de agua y ofrece una sucesión de piscinas encajonadas entre dos acantilados: ¡un lugar ideal para darse un baño! Los habitantes de Mascate no se equivocan y acuden aquí regularmente los fines de semana para tomar el sol. Gracias a su orientación, las paredes del cañón ofrecen la sombra adecuada para descansar o pasear durante unas horas, a pie por la antigua ruta de caravanas que unía el puerto de Qurayyat con el interior.

La presa construida en el uadi Dayqah es la mayor del sultanato y forma el mayor lago artificial de Omán, con un soberbio color que va del azul al esmeralda. Se construyó para abastecer a las ciudades de Mascate y Quriyat y puede almacenar 100 millones de^m3 de agua. Conocido por los omaníes, a quienes les gusta pasar aquí días o fines de semana en familia, la zona, rodeada de montañas pardas, cuenta con numerosas instalaciones de ocio (camping, centro de actividades, etc.). Para apreciar la belleza del lugar, camine hasta lo alto del muro de la presa.

Sólo su nombre ya hace soñar, y significa "el lugar de reunión de los genios" (los de la lámpara, no los empollones ;). Gigantesca y espectacular, es una de las 10 cuevas más grandes del mundo - ¡véase las fotos publicadas en la web para hacerse una idea de la inmensidad del abismo! Situada en la meseta de Selma, fue descubierta por los estadounidenses Cheryl Jones y su marido Don Davidson durante una exploración aérea.

Desde entonces, esta maravilla geológica se ha convertido en un fascinante patio de recreo para los amantes de la espeleología y la escalada; los que estén habituados a este deporte, por supuesto, e incluso los que lo estén harán bien en contratar los servicios de un guía local. El impresionante descenso se realiza por cuerda. Una vez abajo, los túneles y cuevas son otros tantos lugares para explorar con el equipo adecuado. La cámara subterránea principal mide unos magistrales 347 metros de largo por 245 de ancho, con una altura total de 120 metros. Hay tres entradas en la parte superior de la cámara que, una vez en el fondo, proyectan otros tantos halos de luz en la cavidad.

Cuenta la leyenda local que la cueva estaba habitada originalmente por una mujer llamada Selma que, por alguna razón desconocida, enfureció a un enorme genio tuerto. Mientras la perseguía por la meseta, intentó matarla disparándole potentes rayos. Por suerte, la vista del genio era mala y tres de estos rayos, al perderse, fracturaron la roca de la meseta por tres sitios, abriendo tres entradas a la caverna...

Con tiempo tranquilo, esta playa salvaje y aislada es un gran lugar para nadar y acampar. Enclavada entre dos acantilados, la arena clara está bordeada por un mar esmeralda con agua translúcida, que conforman un paisaje idílico para pasar unas horas de ocio lejos de la ciudad o una noche al aire libre durante un viaje por carretera hacia o desde Ras al-Jinz, por ejemplo. En tiempo de viento, se forma un oleaje y la bahía se vuelve caprichosa. Evita nadar. El acceso es fácil desde Sur si siempre se sigue el camino más cercano al mar.

Construido en el siglo XIX para defender la ciudad de Qurayyat y custodiado por dos viejos cañones de fabricación portuguesa, el fuerte se encuentra junto al zoco, a lo largo de la carretera principal que atraviesa la ciudad. Recientemente restaurada, es típica de las estructuras defensivas a lo largo de la costa de Omán, con altas paredes almenadas y una torre de vigilancia redonda. Cocina, salas de estar, objetos, todo está en su lugar, y nos permite imaginar la vida de los habitantes del pasado. Fíjense en la belleza de la puerta principal o los contenedores que vienen de China, y el cofre "hecho en Zanzíbar".

En el extremo oriental del Sultanato, el Fuerte de Ciudad del Cabo es un balcón al mundo. En los siglos XI y XII, estábamos en una de las plazas marítimas y comerciales más importantes de la costa cuando Sohar se deslizaba hacia la decadencia y Qalhat aún no había tomado el control. Construida en el siglo XVI y restaurada en 1989, la ciudadela tiene tres imponentes torres, incluida la occidental que lleva el nombre de Sindbad, el legendario marinero. El interior del fuerte está vacío, pero desde la torre principal, la vista de la ciudad, el mar y las lagunas es muy hermosa.

El fuerte fue construido tierra adentro, probablemente a principios del siglo XIX bajo el mandato de Sayyid Said Bin Sultan, para protegerse de los ataques de las tribus del interior. Consiste en un vasto patio interior, flanqueado por cuatro enormes torres, una de las cuales está coronada por una torre inusualmente delgada, delgada como una chimenea. Se ha construido todo un pequeño barrio en los alrededores, lo que aumenta el interés de la visita, si se encuentra la puerta abierta. El complejo albergó la administración del wali hasta 1976.

Es la "croisette" local, donde puedes pasear en las horas templadas si duermes en el lugar. El lugar corre a lo largo de la playa y cobra vida especialmente al final del día, cuando los jugadores de fútbol toman la arena por asalto y los pescadores vienen a vender sus capturas. La cornisa está entonces animada por una hermosa efervescencia, muy local y esencialmente masculina. Con la marea alta, al acercarse al puerto, se puede observar el ballet de barcos pesqueros y dhows entrando y saliendo. Un pequeño consejo para estas damas: como siempre, usen ropa de abrigo.