Qué ver y hacer Valle De Ferganá

Las visitas a este taller son gratuitas y permiten seguir todos los pasos de la fabricación de la seda: desde la clasificación y cocción de los capullos hasta el tejido de alfombras y tapices, pasando por el diseño de ikats y el teñido. Los colores que utilizan proceden de productos naturales (piel de cebolla, granadas, turquesas, mariquitas...). En la fábrica trabajan 200 personas que producen de 50.000 a 60.000 metros de seda cada año, pero pueden aumentar su producción hasta los 200.000 metros si es necesario. Lo más interesante —y lo más bello— es ir a ver los telares tradicionales, que tienen entre cien y doscientos años de antigüedad. A los trabajadores de esta zona solo se les encargan las telas de la mejor calidad. Le harán una demostración sin ningún problema. También puede solicitar ver los talleres más modernos, donde gran parte del trabajo está mecanizado. En la entrada hay una tienda en la que venden telas y alfombras. Los precios son obviamente mucho más bajos que los que se pueden encontrar en el bazar.

La construcción del palacio de Khudaiar Khan, el último kan de Kokand, duró once años, de 1863 a 1873. Movilizó a no menos de 16 000 trabajadores y 80 artesanos de Rishtan, Samarcanda y otras ciudades del país. Cinco años después, los rusos destruyeron la mayor parte. El edificio tenía un gran recinto con doce puertas que llevaban el nombre de las ciudades a las que conducían.
Hoy en día, se accede al palacio por una carretera asfaltada que conduce a un portal monumental flanqueado por dos finas torres. La larga fachada del edificio está totalmente decorada con ladrillos vidriados, que deben mucho a los restauradores. La mayólica del ala izquierda fue hecha por artesanos de Namangán y Andiyán, los de la derecha, por artesanos de Kokand.
Todos los patios interiores han sido renovados después de 2010, y en su interior hay un pequeño e interesante museo sobre la historia de la región.
Originariamente, el palacio tenía siete patios y 114 habitaciones, que es el número de suras que tiene el Corán. Actualmente solo hay cuatro patios y 19 salas, la mayoría de las cuales han sido transformadas en salas de exposición.
La visita suele comenzar en el ala izquierda del palacio, donde se encontraba el antiguo salón de recepciones del kan. Está decorado desde el suelo hasta el techo en el estilo tradicional uzbeko. Una maqueta del palacio muestra el harén (el kan tenía 43 mujeres), que fue destruido durante la toma soviética de la ciudad. Admire la calidad de la decoración. En la parte superior derecha verá una zona más oscura: estos son los colores originales, no renovados. Los invitados accedían a la sala de recepción a través de una pequeña habitación situada al norte, donde se encontraba la secretaria del kan. El conjunto domina un suntuoso patio interior bordeado por un magnífico iwán del siglo XV que proviene de una mezquita construida por Tamerlán en Chakhimardan. En el lado este, las columnas de madera que sostienen el iwán son nuevas. Las columnas originales están expuestas bajo el iwán sur, que a su vez está sostenido por columnas de madera originales.
Se dice que el kan apreciaba que las cabezas de sus enemigos le fueran traídas y apiladas al pie de uno de los pilares de este iwán. De estas costumbres guerreras solo quedan dos cañones: el primero, corto y artísticamente retorcido, es una producción local del siglo XVIII; el segundo, largo y fino, procede de China y fue tomado al enemigo durante la guerra de 1840 contra el kanato de Kashgar.
En la esquina suroeste del patio, una pequeña sala de recepción albergaba las entrevistas secretas de Khudaiar Khan. Está decorada con 114 motivos diferentes, tantos como habitaciones tenía el palacio original.
Las otras alas del palacio, en particular aquellas en las que se recibía a los diplomáticos y dignatarios europeos, se han transformado en un museo. Se exhiben varios descubrimientos arqueológicos del valle, así como interesantes fotografías de la construcción del canal de Ferganá y de las excavaciones de las 47 tumbas en el pueblo de Pap. Otras áreas están dedicadas al armamento de la época timúrida, pero también se exhiben algunos rifles y dos escudos inusuales, francés e italiano, del siglo XV, que fueron donados al museo con motivo de una exposición en 1924.
Un segundo y tercer patio interior dan acceso a la antigua mezquita y a otras salas con techos decorados en estilo tradicional. Todas han sido habilitadas como salas de exposición. En la última habitación podrá echar un vistazo al diario personal de Khudaiar Khan.

El antiguo cementerio de Kokand es un lugar mágico, especialmente para perderse en él hacia el final del día. El ruido de los martillos es entonces lo único que perturba la calma absoluta que reina aquí. Las tumbas, la mayoría de ellas simples monumentos encalados, parecen estar dispuestas al azar. Se puede caminar tranquilamente por aquí, pasando de vez en cuando bajo un árbol. Las tumbas de color pastel, a veces azul claro o rosa, indican una muerte prematura. En este cementerio se encuentran los magníficos mausoleos que se enumeran a continuación.

En el cementerio, el mausoleo Modari Khan, construido en 1825, alberga los restos de la madre de Omar Khan. El monumento está coronado por una cúpula azul y su pórtico es una imitación en miniatura del de la mezquita Bibi Khanum de Samarcanda. Son sobre todo las mujeres quienes peregrinan a esta tumba y, como en otros lugares, dan tres vueltas alrededor de ella para obtener salud, felicidad y fertilidad.

El mausoleo Dakhma-i-Chakhan (o tumba de los reyes) es más imponente y colorido que los otros monumentos funerarios del cementerio. Construido en la década de 1820, alberga las tumbas de Omar Khan, sus hijos y su hermano. Restaurado en 1970, combina estilos que ilustran el talento de los tres kanatos de Uzbekistán: la carpintería de Jiva, las pinturas de Ferganá y los ornamentos de Bujará. Un viejo árbol a la entrada, plantado en la época de su construcción, ofrece un poco de sombra a los peregrinos que pasan para presentar sus respetos.

La mezquita de los viernes de Kokand, uno de los monumentos más bellos de la ciudad, y del valle, está abierta a los visitantes. Fue construida por Omar Khan entre 1809 y 1812. Su aspecto es monumental, al estilo de las mezquitas de iwán. 99 pilares de madera, un verdadero bosque, sostienen un techo de carpintería pintado con motivos tradicionales. Se dice que cien elefantes que salieron de la India trajeron esta madera preciosa de los pilares, pero un elefante murió en el camino, y por ello solo hay 99 pilares para sostener la cubierta. La longitud total del iwán es de cien metros. En el centro del patio se encuentra el alminar, que se eleva a 22 metros. Hasta 2001, la mezquita de los viernes estaba prohibida a los no musulmanes. Después de los atentados del 11 de septiembre, tres estudiantes sospechosos de alimentar y difundir tesis wahabíes fueron arrestados y luego encarcelados, y la mezquita cerró. El mulá y sus seguidores rezan ahora los viernes en la madrasa de Narbutabay, mientras que la mezquita Jami es actualmente un pequeño museo dedicado a la artesanía del valle.

Detrás de la tumba de los reyes, esta lápida funeraria blanca recuerda a Nadira, la esposa de Omar Khan. Esta es una oportunidad para descubrir a esta poetisa que vivió de 1792 a 1842 (fue asesinada por el emir de Bujará cuando se apoderó de la ciudad). Cuando, en 1822, el soberano, su marido, murió, ella gobernó el kanato de Kokand. Es conocida por sus poemas escritos en uzbeko y persa, y son muchas las mujeres que la visitan.

El yacimiento de Bibi Seshanbe está junto a la aldea de Sultanabad. La gente viene aquí en peregrinación por sus fuentes de agua sagrada, que fluyen debajo de un pequeño mausoleo. Alrededor, un agradable parque permite un paseo refrescante. Las familias y los peregrinos acuden durante el día, sobre todo cuando hace calor, porque el lugar está siempre fresco gracias a las fuentes. Una chaikhana permite comer y pasar un rato agradable alrededor de un takhtan.

Al salir de Khodjaobad en dirección a las montañas de Kirguistán, se encuentra en Oman Ota, un destino popular de peregrinación y de vacaciones para los habitantes de la región, que acuden a rezar a un pequeño mausoleo cuyo origen no está claro, pero que es muy frecuentado por mujeres que se acercan allí a rezar para conseguir quedarse embarazadas. Por todas partes, las chaikhanas acogen a familias enteras y a grupos de amigos. Más arriba, los jóvenes amantes suben hasta una cueva en una pequeña montaña. Allí, ocultos a la vista, pueden contemplar el horizonte y pedir un deseo. Algo más lejos, rodeando la cueva por la derecha, se encuentra un árbol votivo repleto de tiras de tela con las que las mujeres piden que llegue un hijo.

Aquí llegará al final del país: Karasu es una ciudad que se extiende entre Uzbekistán y Kirguistán. No hay indicios de que estemos pasando de un país al otro en la arquitectura o el urbanismo, pero, puesto que las tensiones entre ambos países han aumentado, no nos divirtamos al cruzar.
Al final de la calle principal, con la frontera a tan solo diez metros, un edificio soviético parece estar languideciendo. A sus pies se encuentra el taller de uno de los maestros cuchilleros de la ciudad. Con su hijo, fabrican los mejores pitchok de la región: el taller ha mantenido su reputación durante cuatro generaciones.
Karasu significa «agua negra». Aquí subsisten o reaparecen las prácticas más tradicionalistas. Incluso podrá ver a las mujeres o, mejor dicho, sus siluetas, vistiendo la parandja.

En este taller se elaboran las tubeteikas, esas pequeñas gorras que llevan todos los uzbekos y cuyos diseños delatan su región de origen. Existen modelos clásicos y más elaborados para ceremonias. La especificidad de las gorras de Chust radica en el hecho de que se pueden plegar y guardar cuidadosamente en el bolsillo, como un origami. No ocupan más espacio que un teléfono móvil, y los uzbekos las cuidan mucho.

Visita a una de las fábricas de cuchillos más famosas de Uzbekistán. El cuchillo uzbeko tradicional se llama pitchok. Se dice que protege de las lesiones y del diablo, y suele guardarse en una funda de cuero negro decorada con vivos colores. Los encontrará por todas partes en Uzbekistán, desde el bazar Chorsú de Taskent hasta las cúpulas de los mercados de Bujará. Pero, por supuesto, no hay nada mejor que ver el proceso de fabricación en compañía del herrero, elegir, regatear y comprar su cuchillo directamente de manos del artesano.

Un parque alrededor de pequeñas piscinas y repleto de chaikhanas. Es aquí donde los habitantes de Ferganá vienen a buscar un poco de frescor en los días más calurosos. Un poco más arriba se encuentra la tumba del Abuelo Satkat, en el lugar donde luchó contra las hordas de Gengis Kan que estaban llegando a su país. Repelió los primeros ataques de los mongoles, pero esto no impidió que entraran en su campamento una noche y lo mataran para poner fin a la resistencia. La tumba es un pequeño lugar de peregrinación, junto al cual un imán ora por los visitantes que acuden al lugar a rezar.

Ligeramente alejado del mausoleo, el Museo Khamza fue construido en 1989 en homenaje al poeta uzbeko de principios del siglo XX, gran defensor del realismo socialista. Khamza vivió los últimos años de su vida en Chakhimardan, antes de ser apedreado hasta la muerte por sus ideas iconoclastas.
Muchos vestigios dan testimonio de su contribución al desarrollo de la ciudad: la construcción de jardines en terrazas, un acueducto... El museo también exhibe todo tipo de herramientas, instrumentos, muebles y ropa recuperada de los habitantes de Chakhimardan durante la construcción del museo, que da testimonio de la vida cotidiana de los uzbekos a principios del siglo pasado.

Este es el elemento principal que justifica la visita a Chakhimardan. Se trata de uno de los siete lugares sagrados del islam, uno de aquellos donde, según la leyenda, Ali, el yerno del Profeta y el cuarto califa del mundo musulmán, podría estar enterrado. Antes de su muerte, Ali, consciente de ser amado y respetado en toda la umma (la comunidad de creyentes), pidió que se cavaran siete tumbas por todo el imperio y que se prepararan siete ataúdes con el mismo peso, de manera que nadie pudiera saber dónde estaría realmente enterrado su cuerpo. Así se hizo y, tras su asesinato, los siete ataúdes fueron colocados sobre siete camellos que se dispersaron por todo el mundo musulmán. Otra leyenda dice que solo un camello llevaba el ataúd de Ali, pero que se multiplicó por siete al cabo de unos pocos metros y que cada uno llevaba unas pocas reliquias del difunto califa. Cuando el último camello desapareció, uno de los hijos de Ali se volvió hacia Dios y le preguntó: «¿Cómo sabré a qué lugar ir para estar seguro de visitar la verdadera tumba de mi padre?» Y Dios le respondió que la verdadera tumba de Ali estaría rodeada de montañas muy altas con picos siempre nevados, en la confluencia de dos ríos con aguas translúcidas. Esta descripción corresponde a Chakhimardan (que toma su nombre de Ali: Chakhimardan significa «rey de los valientes»), pero es parte de una leyenda que cambia según la tumba que tenga cada uno cerca. Uzbekistán afirma haber albergado otras dos tumbas, una en Jiva y otra en Nurata; el resto, al parecer, se encuentran en Arabia Saudita, Irak y Afganistán. Para todos los musulmanes, el paso por la tumba de Ali antes de la gran peregrinación a La Meca es obligatorio. Según los ancianos del pueblo, la cuarta generación de descendientes de Ali construyó un primer mausoleo a finales del siglo IX. En realidad, nadie sabe cuándo se construyó el edificio original. Por otro lado, sabemos que fue destruido en 1922, así como los 234 escalones de piedra y madera de abeto que conducían hasta él. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un segundo mausoleo, pero con un modelo diferente al primero, sin que nadie conociera ya las técnicas necesarias para una reconstrucción idéntica. Este segundo mausoleo fue destruido de nuevo en 1956 por los soviéticos y sustituido por un monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. En 1991, este monumento fue trasladado y se construyó un tercer mausoleo basado en el modelo del segundo.

Cinco kilómetros más allá de la aldea, a una altitud de 1800 m, Kul Kurban, (el lago de las víctimas), es un destino al que se puede llegar a pie o en teleférico, cuando este funciona. El lago surgió en 1766 después de un terremoto. Dos montañas se derrumbaron sobre una aldea, matando a toda su población, y formaron una vasta depresión en la que se acumulaba el agua. Un nuevo deslizamiento de tierra casi hizo desaparecer el lago en 1998. El lago solo se llena cuando la nieve se derrite, mientras que el resto del año parece un pequeño desierto de altura en el que se arrastran unos cuantos irrisorios botes a pedales. Las orillas del lago, que constituyen un excelente punto de partida para muchas caminatas, estuvieron cerradas hasta 2020, al igual que el acceso a las montañas circundantes. Para proteger la región de las actividades de los islamistas fundamentalistas, se colocaron minas antipersona alrededor de Chakhimardan, así como alrededor de otros dos enclaves uzbekos en territorio kirguís: Sukh y Vorukh.

El parque Navoi abarca un montón de caminos y pequeñas fuentes de agua salobre que tienen dificultad para destilar una sensación de frescor. Al final del parque, un gigantesco anfiteatro construido en 1999, con un escenario montado sobre una piscina, alberga grandes acontecimientos, en particular la celebración de Nouruz, la fiesta de la primavera, el 21 de marzo. Se puede tomar una cerveza a la sombra de las alas de un halcón gigante, símbolo del kitsch de la época soviética. El parque cobra un poco más de vida por la noche, con su agradable ambiente familiar.

Dedicado a una faceta a menudo ignorada del fundador del Imperio mogol, el de escritor y poeta emperador, este museo no exhibe ninguna pieza particularmente interesante. Por otro lado, se encuentra en una madrasa construida en el siglo XVIII en el mismo lugar donde estuvo antaño la residencia real de Babur. Es un lugar tranquilo y encantador, que contrasta con la ciudad moderna en la que se ha convertido Andiyán. Disfrutará de un rato agradable en el patio interior, al fresco.

En dos plantas se exhibe una presentación clásica de la historia y las especialidades de Andiyán. En el primer piso: animales disecados, frutos, aparatos de medición de temblores sísmicos, equipos de perforación... La segunda planta es un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas provenientes de varios yacimientos de la zona: Kurgan Tepa, Erchi, Kuva... Al fondo de la sala, una maqueta en 3D y un trampantojo presentan la ciudad de Andiyán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su monumental entrada. Por último, una sala está dedicada a la artesanía local y otra a la fábrica Daewoo, implantada en Asaka, al sur de Andiyán.

El memorial de Babur fue construido en 1993 en el mismo lugar donde, según la leyenda, el último gobernante timúrida se dio la vuelta para contemplar su ciudad por última vez, antes de partir hacia Afganistán. En las paredes de la entrada un fresco ilustra los grandes acontecimientos de la vida de Babur, desde su acceso al trono a los doce años hasta su muerte en 1530, pasando por el exilio en Afganistán y la creación de su imperio en la India. El museo también alberga una maqueta y un fragmento de la tumba del poeta Alisher Navoi, que se encuentra en Afganistán. Un poco más arriba del museo se ha erigido una tumba simbólica en memoria del soberano. Babur fue enterrado originariamente en Agra, en la India, antes de que su tumba fuera trasladada a Kabul, Afganistán. Este entierro simbólico contiene algo de tierra de la verdadera tumba de Babur y se ha convertido en un lugar de peregrinación. Finalmente, un teleférico lleva hasta la cima de la colina, un pequeño parque paisajístico con vistas al valle. Esta es la oportunidad de contemplar la ciudad y el valle desde la mejor perspectiva.