Qué ver y hacer Valle De Ferganá

Este gigantesco complejo, compuesto por una madrasa y una mezquita con capacidad para 10.000 fieles, fue construido entre 1885 y 1892 por un acaudalado habitante de Andiyán. La madrasa tiene dos cúpulas, una fachada de 123 metros de largo y 122 celdas, que se conservaron en gran parte durante el terremoto de 1902. Fue renovada entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en un museo literario en 1997 para contrarrestar la enseñanza wahabí que se había practicado allí desde la independencia. Desde el interior se puede acceder a la cubierta y a las dos cúpulas, que ofrecen una vista elevada sobre la cercana mezquita de Jumi y su alminar.

El bazar de Andiyán es conocido como uno de los más grandes y animados de la región, especialmente los domingos. Ese día la multitud es tal desde la apertura que le recomendamos que no venga demasiado temprano. Por una vez los que se levantan tarde tendrán razón, porque es casi suicida acercarse alrededor de las nueve de la mañana o antes. Es mejor ir hacia el final de la mañana, a la hora del almuerzo. Entonces, tendrá mucho tiempo para perderse entre los kilómetros de tenderetes, sin tener un ataque de claustrofobia. Aquellos que aman la animación, no deben preocuparse: el mercado sigue en pleno apogeo más tarde. Encontrará absolutamente todo lo que pueda imaginar, pero es, sobre todo, la sección de telas la que vale la pena visitar, especialmente aquellos que quieran traer de vuelta adras y atlas a buen precio. Aquí, como en otras partes, encontrará duros regateos. También hay que estar atentos a nuestras pertenencias.

El punto de partida de la visita a Namangán, el parque Babur, reemplaza a los antiguos jardines del gobernador, creados en 1884. Más tarde llamado parque Pushkin, albergó una estatua de Lenin que desapareció después de la independencia. Desde entonces, los uzbekos han reinvertido el lugar para instalar sus chaikhanas y le han dado el nombre del último emperador timúrida, Babur. Sus caminos sombreados, rodeados de canales y fuentes, incluyen también la plaza de la Independencia, donde se celebran las fiestas oficiales y se reúnen familias, parejas y amigos los fines de semana.

Construida a principios del siglo pasado, en 1915, esta mezquita se distingue por su inmensa cúpula culminada por la media luna del islam. Con un diámetro de poco más de 14 metros, esta cúpula es una de las más grandes de Asia Central. En la década de 1990, la mezquita albergó a la organización wahabita de Namangán, hasta que fue clausurada en 2001. Desde entonces, ha reabierto sus puertas como madrasa para acoger a los estudiantes de la madrasa Mullah Kirghiz.

La mezquita del Viernes en Namangán fue cerrada después de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, se pueden admirar los dos minaretes que flanquean su entrada, que difieren radicalmente del estilo uzbeko y recuerdan más a las mezquitas de Estambul.

Siguiendo la calle Uichinskaya, tome la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchilleros, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII en el que solo se permite la entrada a los hombres. Destacan las decoraciones de terracota y las inscripciones de la fachada, típicas del arte de Ferganá. Una mezquita y una madrasa adyacente acogen a los musulmanes para rezar.

Restaurada en 1992 y de nuevo en 2011, esta madrasa fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón de Namangán. El pórtico y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámica blanca, amarilla, azul y verde. En el interior, un pequeño patio con unos árboles colosales está rodeado por 35 celdas que podrían albergar a cerca de 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco más arriba, domina el conjunto un iwán, con maderas finamente decoradas.

Al este del parque, alrededor de la madrasa Mullah Kirghiz, este bazar se instala todos los días en un ambiente muy oriental. El domingo es el día más vibrante del mercado, sobre todo por la mañana. Namangán no tiene ninguna  especialidad en particular, pero el bazar es un buen lugar para comprar cuchillos del pueblo vecino de Chust, cuyo acero es muy reputado, al igual que la habilidad de sus artesanos. Por lo demás, como en todas partes, encontrará puestos agrupados por cofradías: pan, verduras, carne, herramientas, etc.

Construida después de la independencia en el lugar que ocupaba una anterior mezquita del siglo XVI, la mezquita de Khonakah puede albergar hasta 6000 fieles para la gran oración de los viernes, entre el mediodía y las 13 h. En la entrada, los dos minaretes tienen una altura de 26 metros. Los no musulmanes pueden entrar y admirar los trabajos en madera y las pinturas que decoran la mezquita, aunque serán amablemente rechazados durante la oración. Hay que descalzarse y llevar ropa adecuada (piernas tapadas y mangas largas, pañuelo en la cabeza para las mujeres y, por supuesto, nada de faldas).

Uvaysiy, cuyo nombre real era Jahon Otin, fue una mujer de letras y poetisa nacida en Marg'ilon a finales del siglo XVIII. Su talento no pasó desapercibido a la esposa del kan de Kokand y le valió un puesto en el palacio, donde enseñaba escritura a las hijas del kan. A pesar de sus numerosas peticiones, el kan se negaba siempre a dejarla volver a su ciudad natal, donde secretamente se hizo construir una suntuosa casa nueva. Solo cuando el kan murió, Uvaysiy pudo regresar a Marg'ilon, donde terminó sus días escribiendo poemas. Sus descendientes destruyeron la casa en 1968 para construir una residencia moderna, que fue arrasada de nuevo en 2006 para levantar una reconstrucción de la casa desconocida por el kan. La casa museo reconstruida alberga actualmente algunos libros y fotos. El único testigo de la época es una morera que se encuentra entre la entrada y el iwán de la fachada. La tumba de Uvaysiy está en la parte trasera de la casa. Para llegar hasta allí, pida un taxi que le lleve al supermercado Gastronom, situado a una manzana de distancia.

Reabierto en el año 2007 después de una sólida y amplia renovación, el antiguo Museo Akhunbabaev está dedicado ahora a la historia de Marg'ilon. Tiene el mérito de haber dejado atrás los esquemas tradicionales, incluyendo la exhibición de animales disecados y de algunas fotos de lucha en duelos. Organizada en cuatro salas, la exposición presenta los primeros vestigios del hábitat prehistórico en la zona, antes de ilustrar la historia del reino de Davan y, a continuación, la edad de oro de Marg'ilon, que evidentemente corresponde al periodo de ocupación soviética. Podrá ver una máquina de tejer de seda, así como trajes locales, ropa tradicional y cerámica. La última sala presenta la evolución de Marg'ilon desde la independencia.

Los antiguos jardines del gobernador fueron convertidos en un parque municipal y la avenida Mustakillik, que lo bordea, en una calle peatonal. Aquí se encuentran los grandes almacenes, los bancos y la oficina de correos. El parque es una zona peatonal donde se respira sorprendentemente bien, casi olvidando que se está en la segunda ciudad industrial más grande del país. Es habitual ver pasar convoyes de boda haciendo fotografías frente a la gigantesca estatua de Al-Ferghani.

Este museo acoge una exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstrucciones que van desde la prehistoria hasta el cultivo del algodón, algunos animales disecados, un mapa tridimensional del valle de Ferganá... Las piezas más interesantes son antiguas fotografías en blanco y negro de la conquista soviética y la revuelta de Andiyán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, especialmente a la cerámica de Rishtan.

El antiguo cementerio cristiano ha sido trasladado a los suburbios de Ferganá. Para ir no hay transporte público: tome un taxi y, si no conoce la nueva ubicación, indique que le lleven a la cercana estación de Marg'ilon.
Un cementerio bastante ordinario si no fuera porque a la izquierda, a unos treinta metros de la entrada, está la tumba del explorador francés de Asia Central Joseph Martin, que murió en Ferganá en 1892. Nacido en Francia, en 1848, Joseph Martin participó, entre 1877 y 1879, en la guerra entre el Imperio del zar y el Imperio otomano. Enamorado de la estepa, emprendió exploraciones en Siberia. De vuelta en Francia en 1882, sus descubrimientos fueron expuestos en el Museo Etnográfico. Inmediatamente regresó a Rusia con la tarea de cartografiar las áreas poco exploradas más allá del lago Baikal. Su trabajo le valió muchas distinciones en Francia y en Rusia. En 1888 realizó su tercer viaje, cuyo resultado fue fatal para él. Contrajo malaria entre Lanzhou y Hotan y, casi ciego, retornó a Marg'ilon y Ferganá. Hospitalizado de emergencia, no pudieron salvarlo y murió el 23 de mayo de 1892.

La atmósfera del bazar de Ferganá es más intensa los domingos y el ruido más ensordecedor bajo la zona cubierta. Al igual que muchos bazares en Uzbekistán, productos como la carne o el pescado se concentran en una sola sala de cristal, mientras que los vendedores de ropa y textiles tienen cada uno su propia tienda. Rodeado de pan, fruta y verdura, siempre bien dispuestos, el ambiente sigue siendo auténtico.

Shorofidin proviene de una de las familias de artesanos más antiguas de Rishtan, y representa a la sexta generación. Hoy transmite sus conocimientos a su nieto. Durante la visita al taller se puede ver una película de diez minutos rodada en 1985 por el director ruso Malik Kayumov. La estrella era entonces el padre de Shorofidin. La cinta se centra principalmente en la elaboración de los motivos decorativos. En el taller encontrará cerámica decorada como en ningún otro lugar, y un poco diferente a los motivos tradicionales que se pueden ver en todo el país. El taller está situado lejos del centro, en la carretera que une Marg'ilon y Rishtan. Pida que le dejen en el parque de bomberos.

En el centro de Rishtan se puede visitar el taller de Rustam Usmanov y conocer sus métodos de fabricación. Rustam prestó mucha atención a la decoración del lugar y organizó muy bien un pequeño museo de cerámica, en realidad su colección personal con algunas piezas de Afganistán, Irán y, por supuesto, de todas partes de Uzbekistán. Algunas de ellas son antigüedades. Su labor de conservación de la artesanía local ha sido recompensada por la Unesco, que le ha concedido la etiqueta de excelencia. Esto no le impide ser accesible y amigable, y si necesita suavizarlo, háblele de la banda alemana Rammstein, de la que es un gran fan (sí, sí).

En la más pura tradición soviética, esta casa, donde nació y creció el poeta Khamza, fue transformada en un museo en 1959. Casa tradicional de la antigua Kokand, ofrece una oportunidad para descubrir los callejones del casco antiguo y el hábitat de principios del siglo XX. El patio alberga una morera centenaria, mientras que las salas de estar están divididas en un espacio para hombres y otro para mujeres. Descubrirá la casa que vio nacer al poeta más emblemático del realismo social uzbeko. Partidario de los bolcheviques, a los que apoyó desde el principio, fue convertido en héroe nacional por el poder soviético. Sin embargo, muchos todavía lo consideran un traidor a la nación uzbeka y al islam. Fue apedreado hasta la muerte por hombres religiosos durante su visita a Chakhimardan, una trágica muerte que ocurrió en 1929, el año de su 40 aniversario. Y el mismo año que Nourkhon Youlacheva, otra bailarina que se quitó el velo y también murió lapidada. La ciudad de Chakhimardan, un pequeño enclave uzbeko en territorio kirguís, alberga una de las pocas estatuas del país dedicadas a la memoria del poeta, erigida en el lugar donde fue ejecutado por la turba.

Al salir del cementerio, tome la calle que entra en la ciudad, al otro lado de la carretera. Dé la vuelta a la primera manzana girando dos veces a la derecha: verá la madrasa a la izquierda, después de la segunda esquina. Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, un magnífico iwán decorado con madera y pinturas tradicionales merece por sí solo la visita. Desgraciadamente, el resto del edificio está muy deteriorado y carece de interés hasta que sea restaurado en su totalidad.

De nuevo hacia el norte, la calle Akbar Islam lleva hasta la calle Nabiev y la madrasa Narbutabay. Esta madrasa, que data de 1799, fue una de las pocas, junto con la madrasa Mir-i-Arab de Bujará, que acogió a estudiantes durante el periodo soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como refugio para niños y ancianos de toda la URSS. Actualmente está cerrado por falta de recursos y por decisión del presidente. El Gobierno le ha negado la licencia necesaria durante varios años. Está abierta a los visitantes uzbekos y extranjeros que lo soliciten. Podrá hacerse una idea de la vida que reinaba aquí: la planta baja se utilizaba para estudiar y preparar las comidas, mientras que el piso superior se reservaba para el descanso. La madrasa vuelve a la vida durante las fiestas del Ramadán: los habitantes de Kokand vienen a romper el ayuno todas las noches a su patio.

Esta mezquita fue construida cerca de una fuente de agua bendita, un lugar de peregrinación donde coexisten los antiguos cultos zoroastrianos y el culto a los santos del islam.