Qué ver y hacer Región De Samarcand

Situado justo enfrente de la mezquita de Bibi Khanum, al otro lado de la calle, el mausoleo de la mujer de Tamerlán, esbelto y bastante solitario, es también un lugar de peregrinación para las mujeres de Uzbekistán. Fue erigido a finales del siglo XIV y alberga tres ataúdes de mujeres en su cripta octogonal. El interior ha sido de nuevo perfectamente restaurado, es decir, con unos dorados intensos y unos entrelazados brillantes que restan un poco de autenticidad al conjunto. Y, al igual que en la mezquita, desde el final de las obras de restauración ya no es posible subir al tejado, desde donde se obtenía una excelente vista general de la mezquita de Bibi Khanum. Sin embargo, en ocasiones, el personal parece estar más abierto al debate sobre este tema, que traducido significa: si no hay demasiada gente y llega a un acuerdo sobre la propina, todo sigue siendo posible.

Se puede llegar con el autobús 9 desde el bazar. La madrasa Nadir-Divanbeg y la mezquita de verano se construyeron alrededor del mausoleo de Khodja Akhrar, un sufí de la secta Naqshbandiyya que fue un líder político y espiritual a finales del siglo XV. Este ascético, a quien se atribuyen muchos milagros, es venerado de nuevo con gran fervor. Muchos peregrinos vienen a rezar a su tumba. En el siglo XVII, Nadir Divanbeg, visir de Bujará, hizo construir una gran madrasa alrededor de la tumba del santo. Como en la madrasa de Sher Dor, los leones-tigre, que no se ajustan al dogma musulmán, decoran la puerta de entrada. La mezquita data del siglo XVII pero su decoración es posterior. Cerca del estanque de agua, el pequeño alminar data de principios del siglo XX. La tumba de Khodja Akhrar se encuentra a la derecha de la madrasa, cerca de la mezquita de verano y del estanque.

El patio cuadrado del complejo de Abdi Darun es un verdadero remanso de paz, ideal para la oración y para el descanso del turista agotado por el calor y los kilómetros. En el centro del patio, a la sombra de algunos árboles centenarios, una piscina refleja el mausoleo, las celdas de los khanqah que acogen a los peregrinos y el iwán de la mezquita de verano. El mausoleo del sultán selyúcida Sanjar fue construido sobre la tumba de Abd-al-Mazzeddin, un teólogo del siglo IX. La sala de la tumba, con techo piramidal, es la parte más antigua y data del siglo XII, mientras que la sala de oración data de la época de Ulugh Beg, de principios del siglo XV. La fachada está decorada con motivos geométricos, mezclando ladrillos desnudos y ladrillos vidriados azules. El khanqah también data de la época de Ulugh Beg. La mezquita de verano, con su iwán y sus techos decorados con motivos geométricos y florales, data de finales del siglo XIX y hoy vuelve a ser un lugar de culto. En la entrada del cementerio, cerca de la pared, pueden verse, juntas, muy bellas y antiguas lápidas de mármol tallado. El complejo Abdi Darun se confunde a menudo con el mausoleo Abdi Birun, situado en las afueras de la ciudad. Darun significa «dentro» —es decir, en el interior de las murallas de la ciudad— y birun, «fuera». Se dice que Abd-al Mazzedin era un hombre santo, un asceta que actuaba como juez en el centro de la ciudad. Su padre, Abdi Birun, que se sentaba en la antecámara, a la entrada de la sala donde oficiaba su hijo, fue enterrado en el exterior de la ciudad.

La antigua ciudad de Afrasiab, fundada a finales del siglo VIII a. C., reposa sobre una meseta de 220 hectáreas al norte de Samarcanda. Bautizada como Maracanda por los griegos, esta antigua ciudad tomó el nombre del mítico rey de Turán descrito por el poeta Ferdousí en su gran epopeya Shahnamé. Desde el siglo XIX, varias generaciones de arqueólogos han estudiado las huellas de las diferentes civilizaciones que se instalaron allí desde la Edad de Hierro hasta la conquista mongola. Los resultados de sus excavaciones se pueden ver en el museo situado a la entrada del lugar, que también lleva el nombre de la colina. Los cimientos de Afrasiab presentan un patrón típico de las antiguas ciudades centroasiáticas, generalmente situadas en terrenos agrícolas y cerca de un río, con un largo recinto que rodeaba un territorio muy extenso y que incluía una zona residencial muy densa y un área de edificios oficiales, la ciudad alta, donde se encontraba el palacio. Las murallas construidas en el borde del acantilado tenían más de cinco kilómetros de longitud. Consolidadas bajo el dominio aqueménida, fueron parcialmente destruidas alrededor de las puertas durante los ataques de Alejandro Magno y luego reconstruidas con ladrillos cuadrados. Aún hoy se puede ver parte de las fortificaciones helenísticas, impresionantes murallas con aspilleras en forma de flecha. Verdaderos cuarteles fortificados, estas murallas incluían originariamente una galería interna de dos o tres niveles que albergaba a los soldados. En cuanto a la muralla que protegía la zona suburbana, tenía trece kilómetros de longitud. Las excavaciones, junto con el estudio de los testimonios del historiador griego Arrien, permitieron localizar el palacio de las sátrapas aqueménidas en la parte norte de la ciudad. Fue durante un banquete celebrado en este palacio cuando Alejandro Magno asesinó a su compañero Clito. Hace unos años, el joven hijo del arqueólogo Mukhamadjon Issamiddinov, que a menudo acompañaba a su padre en las excavaciones, descubrió una placa de plata dorada que formaba parte de la decoración de un arnés enterrado en el loess. Extensas excavaciones han descubierto más de doscientas de estas piezas ornamentales y un documento que permite una datación precisa: en 1220, un jinete que escondía su arnés demasiado llamativo en el fondo de un pozo, a las puertas de la ciudad, tuvo que huir de los mongoles que asediaban la ciudad; quizás esperaba llevarlo a un lugar seguro para encontrarlo después de la guerra, pero sin duda no se imaginaba que estaría enviando un mensaje a través de los siglos. Durante la era kushán y el desarrollo de la Ruta de la Seda, la ciudad sogdiana conoció su verdadero florecimiento.
En el museo se puede admirar un fresco del siglo VII descubierto en el palacio de Varkhouman, que muestra una procesión de embajadores que le ofrecen regalos al soberano de Samarcanda, quizás con motivo de su boda: bactrianos posados en camellos, turcos de pelo largo, nobles coreanos con peinados de garza doble y una princesa china acompañada de sus seguidoras. Cuando los conquistadores árabes tomaron la ciudad en el siglo VIII, el palacio fue destruido, al igual que el templo zoroastriano, el legendario «templo de los ídolos» de Samarcanda, cuyas huellas encontraron los arqueólogos bajo la mezquita erigida en el siglo VIII. Estas sucesivas construcciones sobre los mismos cimientos crean un increíble enredo subterráneo, que en ocasiones alcanza una profundidad de diez metros con cinco niveles de edificación diferentes, a veces más. En el siglo XIII, la conquista mongola puso fin a casi dos milenios de existencia urbana en esta colina de loess y, tras la destrucción del sistema de riego y abastecimiento de agua, los habitantes se trasladaron al pie de la colina, donde se fundó la nueva Samarcanda de Tamerlán.

Justo detrás de la madrasa Sher Dor, Chorsú era el antiguo mercado de sombrereros. El edificio hexagonal data de finales del siglo XVIII. Durante mucho tiempo fue ocupado por una tienda de recuerdos, antes de ser transformado en una galería de arte. Expone obras de artistas locales y nacionales, reconocidos y emergentes. Una buena visita para hacerse una idea de lo que se está haciendo hoy en el país.

Excursiones en Samarkand y Shahrisabz, organización de picnic en los montes Fanskye. Tarifas negociadas con Furkat.

Sentob es el pueblo tayiko más antiguo e importante de los montes de Nurata. Un pueblo tradicional de casas de piedra donde el tiempo parece haberse detenido. En Sentob solo hay tres coches, y el camino de tierra que atraviesa la localidad está concurrido solo por los aksakal, los ancianos indolentes que montan sus burros. Remontando el río Sentob-Saï hacia el pico rocoso que domina Sentob se llega al antiguo pueblo en ruinas. Un pueblo fantasma habitado por un pastor solitario. De hecho, en la década de 1950 los habitantes se vieron obligados por el régimen soviético a abandonar sus montañas y sus hogares para trabajar en la llanura y cultivar algodón. Las casas, agrupadas en una verdadera fortaleza natural, debían haber sido inexpugnables. Desde este pueblo se puede hacer senderismo por las montañas circundantes hasta un lago elevado, y también se pueden alquilar asnos.

La fuente sagrada de Nurota. Como ocurre a menudo cuando una fuente de agua pura se encuentra en el desierto, su origen es supuestamente mágico o religioso. Esta, según la leyenda, fue descubierta por Hazrat Ali, el yerno de Mohammed, quien hizo surgir el agua clavando su palo en el suelo. Pero la fuente debió haber sido conocida mucho antes de esa época, y su ubicación al pie de la ciudadela sogdiana puede sugerir que ya era venerada en época preislámica. En el siglo X se construyó una primera mezquita cerca de la fuente. Sobre sus cimientos, en el siglo XVI se edificó la gran mezquita de Namazgoh, con veinticinco cúpulas sostenidas por arcos que descansan sobre sólidos pilares. Esta mezquita pasó por un periodo difícil durante la época comunista, cuando sirvió como granero. Ahora ha sido reabierta al culto. El patio que se abre enfrente ha sido restaurado quizás con demasiado celo: los árboles centenarios han sido sustituidos por un patio pavimentado que rodea una fuente de mármol. A un lado hay varias lápidas grabadas, una de las cuales se cree que data de la época sogdiana.
Detrás del estanque se encuentra la tumba del santo patrón y fundador de Nurota, el jeque Abdul Hassan Nouri, un misionero musulmán que llegó a Bujará desde Bagdad en el siglo VIII. Junto al estanque, un profundo pozo indica la presencia de la fuente santa. Las mujeres estériles vienen en peregrinación y tienen que rodearla treinta y tres veces, en sentido contrario a las agujas del reloj y rezando a Alá para que les dé hijos, y, finalmente, deben tirar una moneda al fondo del pozo y colgar una pieza de su ropa en uno de los arbustos. Se dice que Karimov, el presidente de la República de Uzbekistán, se hacía llevar agua de esta fuente sagrada. Los peregrinos, en cambio, vienen a beberla y se van con botellas llenas. Los mulás dicen que el agua es milagrosa, en cualquier caso miles de carpas muy voraces dan fe de su pureza.

Un lugar de peregrinación más para los creyentes que para los turistas. Una leyenda cuenta que una de las esposas de Mahoma era originaria de esta aldea, lo que explicaría la presencia de las tumbas simbólicas de sus hijos. En 1246 se construyó una primera mezquita para albergar las dos largas tumbas blancas del imán Hassan y el imán Hussein. Ha sido rehabilitada en los últimos años, así como la pequeña mezquita adyacente.