Sitios arqueológicos artesanales científicos y técnicos para visitar Asia Central

La gran fachada de tierra y sus paredes de 2,5 m de espesor han dado lugar a una de las leyendas más bonitas de Termez. En las 40 habitaciones repartidas en las dos plantas de este edificio fueron asesinadas por las tropas de Gengis Khan las 40 mujeres del Khan de Termez que resistieron gloriosamente al invasor cuando éste se llevó a los niños. De hecho, según los arqueólogos, se trataría simplemente de un edificio construido por los ricos para que puedan refugiarse en las fuertes tormentas de arena, frecuentes en la región. El edificio estaba totalmente cerrado por el tejado. Las finas ventanas se abrieron en las dos plantas y el resultado de un sabio cálculo, los rayos del sol llegaban hasta el centro del edificio a algunas horas del día. Hoy se trata más bien de un terreno de juegos para los niños que salen de la escuela, pero un paseo corto en los venerables pasillos te permitirá convencerte de la impregnación de la leyenda: en el pasillo frente a la entrada, en su extremo izquierdo, un árbol votativo demuestra que sigue vivo. En el estado actual del edificio es difícil apreciar la complejidad de su arquitectura, pero uno se hará una idea mejor comparándola con la maqueta que presenta el Museo Arqueológico de Termez. Una parte de las murallas se ha restaurado, pero el interior evoca más bien un campo de ruinas que se desploma por sí mismo un poco más cada año. Se prevé un programa de renovación, pero en este momento no se ha fijado ninguna fecha.

A unos kilómetros del mausoleo siempre en la misma carretera. Abierto todos los días de -18 a h, entrada 2.800 anms, cámaras fotográficas de 2.000 plantas, cámaras de 4.000 plantas, Fayaz Tepe, un complejo budista del siglo I, incluye un stupa, un templo y un monasterio. Su renovación se completó ulteriormente en 2004 con el apoyo de la UNESCO. El stupa está ahora albergado por una cúpula, y sólo es posible verlo por una ventana. El pequeño museo vecino acoge los resultados de las excavaciones e intenta rastrear la historia del budismo en la región de Termez. Podrás admirar las reproducciones de numerosos frescos y estatuas descubridas en los sitios y cuyos originales están expuestos en Tashkent.

Este stupa es todo lo que queda de un complejo budista erigido en los alrededores de Termez en el siglo I. La altura original de esta torre de ladrillo, donde los monjes budistas venían a dejar sus ofrendas, no es conocida. Hoy, sus 16 m de alto dominan una gran extensión de campos de algodón y campos desiertos. Los vestigios de los soviéticos fueron trasladados a Rusia.

La antigua ciudad de Afrosyab, cuya fundación se remonta a finales del siglo VIII a. C., descansa en una meseta de 220 ha al norte de Samarkand. Conocido como Maracanda por los griegos, esta antigua ciudad ha tomado el nombre del mítico rey de Touran descrito por el poeta Firdtambién en el Shahnamé. Desde el siglo XIX, generaciones de arqueólogos han estudiado los rastros de las diferentes civilizaciones que vivieron, de la edad de hierro antiguo hasta la conquista mongola. La misión arqueológica franco-uzbeko, dirigida por el profesor Paul Bernard a partir de 1989, después por Franz Grenet y Mukhammadjon Issamiddinov, ha trabajado esencialmente en la muy rica época premongol. Puedes ver el resultado de sus excavaciones en el museo situado en la entrada del territorio y que lleva el nombre de la colina. Los cimientos de la ciudad presentan un diseño típico de ciudades antiguas centroasiáticos, generalmente situadas en tierras agrícolas y cerca de un río, con un largo recinto que rodea un gran territorio, que abarca una zona de viviendas muy densa y una zona de edificios oficiales, "la ciudad alta" donde se encuentra el palacio. Las murallas construidas al borde del acantilado miden más de 5 km de longitud. Consolidados bajo los Achennides, fueron parcialmente destruidos alrededor de las puertas durante los ataques de Alejandro Magno y luego reconstruidos con ladrillos cuadrados. Aún hoy se puede ver una parte de las fortificaciones helénicas, las impresionantes murallas en forma de flechas. Auténticas barracas fortificadas, estas murallas incluían una galería interna de dos o tres niveles que albergaban a los soldados. En cuanto al muro que albergaba la zona suburbana, mide 13 km. Las excavaciones, junto con el estudio de los testimonios comunicados por el historiador griego Arrien, permiten localizar el palacio de las sátrapas noruegas en la parte norte de la ciudad. En un banquete dado en este palacio, Alexandre el Gran asesina a su compañero Cleitos. Hace unos años, el hijo del arqueólogo Mukhamadjon Issamiddinov, que a menudo acompañaba a su padre en la excavación, descubrió una placa dorada que formaba parte del ornamento de un arnés enterrado en la leguss. Unas excavaciones profundas han puesto de manifiesto más de doscientas monedas ornamentales y un documento que permitía la datación precisa. En 1220, el jinete que esconde su arnés demasiado vidente en el fondo de este pozo, a las puertas de la ciudad, debía huir de los mongoles que sitiaban la ciudad. Tal vez esperaba ponerlo a salvo para encontrarlo después de la guerra, pero seguramente no imaginaba enviar un mensaje a lo largo de los siglos. En la época kouchan y el desarrollo de la Ruta de la Seda, la ciudad sogdiana ha experimentado un auténtico florecimiento. En el museo puedes admirar un fresco del siglo VII descubierto en el palacio de Varkhouman. Un cortejo de embajadores que ofrecen regalos al soberano de Samarkand, tal vez con ocasión de su matrimonio: Bactrianos encaramados en camellos, zarrks con largos cabellos, nobles coreanos de peinado en doble almohada, y una princesa china acompañada de sus siguientes. Cuando los conquistadores árabes se apoderaron de la ciudad en el siglo VIII, el palacio fue destruido, así como el templo zoroastrien, el legendario "templo de los ídolos" de Samarkand, cuyos arqueólogos encontraron los trazados bajo la mezquita edificada en el siglo VIII. Estas construcciones sucesivas sobre los mismos cimientos crean un increíble contraste subterráneo, que alcanza a veces 10 m de profundidad con cinco niveles de construcción diferentes, a veces más. En el siglo XIII, la conquista mongola terminó a casi dos milenios de vida de ciudades de la ciudad de la ciudad y, tras la destrucción del sistema de irrigación y llegada de agua, los habitantes se desplazaron hacia abajo de la ciudad donde se fundó la nueva Samarkand de Tamerlan.

Este artesano encarna la 6 ^{ª generación} de celamistas de su familia y organizó su casa alrededor del taller, del horno, de un "showroom" y, evidentemente, de una tienda. Su trabajo es reconocido en todo Uzbekistán y protegido por la Unesco. Esta dinastía de artesanos de celda trabaja en una tecnología ancestral única en su género. Podrás admirar los productos en la pequeña "sucursal" abierta en Bukhara a la izquierda entre el bazar de los sombreros y el de los joyeros. Tras descubrir las técnicas de trabajo, tendrás acceso a la tienda y a todos los magníficos productos de los hornos. Aprovecha la visita para admirar las técnicas de fabricación de los dulces, estos grandes paneles bordados tradicionales, producidos por el maestro artesano Moustabchira Barakaeva y coloreados por la esposa de Abdullo, Mavliouda Narzullaev, que utiliza colores naturales como frutas, raíces, corteza… notar que tres pequeñas habitaciones actúan como B & B. si deseas alojarte un poco más en Gijduvan, y quedarte fuera de los senderos batidos (50 $ la habitación doble).

Las colinas limonosas de Varaksha esconden una de las ciudades más grandes de la región. Fundada en el siglo I a. C., fue la residencia de los Bukhar-Khudat, los reyes hephtalitas que reinaron después de la caída del Imperio kouchan. La ciudad superaba en tamaño la de Bukhara, y cuando los conquistadores árabes se llevaron a cabo, mataron al rey Soukan y destruyeron su palacio, y luego hicieron decapitar a Bouniat, un líder militar que mandó una rebelión. La ciudad perdió su poder político, pero hasta el siglo XII se ha convertido en un centro económico importante. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que, en vísperas de los ataques mongoles, la raba se extiende en un radio de 2 km alrededor de la ciudadela. La ciudad era famosa por su mercado de Navrouz, que duraba veinte días. Pero Varaksha no tuvo la oportunidad de Bukhara y, después de que los mongoles destruyeran su sistema de riego, se encendía y se convirtió rápidamente en una ciudad fantasma. Las excavaciones permiten descubrir frescos que decoraban el palacio del siglo VII. Se ve una escena de caza, donde el príncipe, montado sobre un elefante blanco, se hace atacar por dos leopardos enormes. Las caras son borradas, señal de la degradación de los guerreros musulmanes. El fresco está expuesto al Museo Histórico de Tashkent.

La ciudad se fortificó desde su creación. El Ark era una ciudadela rodeada de altos muros y el shakhpermanan, la ciudad interior, también poseía su recinto. Y para protegerse de los ataques nómadas, el oasis de Boukhara estaba rodeado de un amplio recinto de varias decenas de kilómetros. Fue consolidada en el siglo VIII, después de la conquista árabe. A imagen de la ciudad, estas fortificaciones fueron destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismaïl Samani volvió a reconstruir la muralla que rodea el oasis de Boukhara: " Mientras viva, decía que seré la muralla de Boukhara. " Bajo el reinado de Abdul Aziz Khan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la ciudad del mundo exterior eran largas de 12 km y altas de 11 m. Tenían 11 puertas sólidas a dos batidos flanqueados por tortas que permanecían cerradas durante la noche. Las murallas sufrieron algunos enfrentamientos durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920, el ejército bolchevique sólo deja unos pocos kilómetros, de los que todavía se pueden ver grandes sectores en el barrio del Bazar y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran justo al norte del mausoleo Ismaïl Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antiguamente adornada con clavos de oro, y una de las únicas que sobrevivieron hasta la época contemporánea. Detrás de esta puerta se celebraba, hasta la llegada de los rusos, el mercado a los esclavos, sustituido desde el gran bazar Kolkhoznaïa. El domingo, el bazar desborda ampliamente y invade los senderos del parque Samani, donde también se organizan combates de gallos.

En esta región del Khorezm al este de su primera capital, Kath, se construía una red de ciudadelos fortificados que defendían el territorio al mismo tiempo que se enriquecían en las rutas comerciales y en la frontera de los mundos nómadas. Su papel militar y comercial fue roto por el tornado mongol, pero sus numerosas ruinas abandonadas al abandono siguen sembrando el desierto de sus formas enigmáticas esculpidas por siglos de erosión. El equipo arqueológico del profesor Tolstov llegó al día y explora más de sesenta lugares del siglo IV antes de nuestra era hasta el siglo XIV después de la J.C. Sólo unos veinte sitios abandonados en el desierto fueron registrados, mientras que los demás esperan que se les desperte. Desde 1972, los koljós colonizan estas estepas desérticas y se han acercado a las ciudades antiguas hasta encontrarlas, como es el caso de Toprak Kala. Desgraciadamente, utilizan las paredes de recinto para fertilizar el desierto… La mayoría de las ciudades fortificadas del Khorezm se encuentran en Karakalpakie o en Turkmenistán. Saliendo de Khiva o Ourgentch, un gran día basta para ver media docena en la región de Berouni. Otras más alejadas, como Ayaz Kala o Jampik kala, requieren más tiempo. Si se sale de Khiva, hay muchas posibilidades de que el conductor de taxis tenga la oportunidad de hacerlo ya con otros turistas. Si te vas de Ourgentch, puedes ser más desconfiado, arriesgarte a perder tiempo con un chofer más perdido que tú, después de horas de investigación, delante de un pequeño montón de tierra y trozos de ladrillo: hay unos treinta lugares esparcidos alrededor de los antiguos cursos del Amou Daria, en un recorrido muy alejado de la línea derecha.

Gouldoursoun Kala. A 40 km de Berouni, en dirección a Turktoul. El pequeño Gouldoursoun es un primer lugar rodeado de partes de muralla. El gran Gouldoursoun está a 10 km siguiendo el mismo camino. Las fortalezas controlaban y protegieron los canales de riego. Una leyenda dice cómo la hija del dekhan que reinaba en la ciudad enamoró de uno de los enemigos que sitiaba la ciudad y cómo traicionaba a los suyos dejando que el ejército entrara en las paredes. La desafortunada fue abandonada por su amante y la ciudad cayó en manos de los enemigos. Se nota la misma leyenda en Mizdakhan, la ciudad antigua cerca de Noukous.

Toprak Kala. A unos treinta kilómetros de Berouni. Fortaleza en ruinas que data del siglo I a. C., que se convirtió en capital regional bajo los Kouchans, en el siglo II, sufre los repetidos ataques de los Huns Hephtalites que, al destruir los canales de riego, tenían razón en la ciudad real. Hacia el siglo XXI se hunde en el olvido. Lideradas por el profesor Tolstov, las excavaciones arqueológicas comenzaron justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Los frescos que se han descubierto están hoy en San Petersburgo; el museo del Ermitage ha sido fondeado o protegido, siguiendo las interpretaciones, la mayoría de los testimonios de las culturas antiguas de Asia Central. Sin embargo, una colección de objetos, encontrados en los lugares de excavación por Igor Savitsky, está expuesta al museo de Noukous. Aquí, en Toprak Kala, todavía podemos ver las huellas de las numerosas piezas y de los jardines del palacio real, entre ellos la sala de reyes, la sala de victorias y la sala de guardias negros, y imaginar lo que fueron el templo de los adoradores del fuego o las amplias casas clánicas que reunían bajo un mismo techo familias de más de cien miembros. A 3 km de Toprak Kala, las altas murallas de Kyzyl Kala albergaban los guarniciones de la antigua fortaleza.

Koi Krilgan Kala. A unos veinte kilómetros de Toprak Kala, hacia el sudeste. El yacimiento arqueológico más famoso con Toprak Kala. Una imponente ciudadela de forma circular, templo zoroastrien donde se practicaban los rituales funerarios y que servía también de observatorio. Datado del siglo IV a. J. en el siglo IV de nuestra era.

Ayaz Kala. A unos cuarenta kilómetros de Toprak Kala, en dirección al Kyzyl Kum. Ayaz Kala es sin duda uno de los lugares más impresionantes. El conjunto está compuesto por dos ciudadelas encargadas sobre colinas de altura diferentes. Al pie de las colinas sigue habiendo rastros de viviendas y riego. Las ruinas ofrecen unas vistas magníficas al desierto circundante y a los montes Sultan Uvays. Las ciudadelas conservaron gran parte de sus murallas. Desde la primavera se puede comer o incluso dormir bajo las yurtas instaladas detrás de las ciudadelas: Camping Ayazqala, contactar a Karimberdieva Dilbar Ziyatdinovna, tel: 221.350 07 o 07 59 09, E-mail: [email protected].

Kirkiz Kala. Aún más hundido en el desierto, el lugar, cuya fundación data del siglo III a. C., está salvado por los koljós. Ruinas fotogénicas.

Djampik Kala. A unos quince kilómetros de la entrada de la reserva natural de Bala Tugaï. De esta ciudad fortificada que data de los siglos XIV-XIV, quedan imponentes partes de muralla y parte de los apartamentos del dekhan. Tales inmensas esculturas, se levantan en la inmensidad de las orillas del Amou Daria, dominando el desierto por un lado y el bosque de Bala Tugai por el otro. En corte, se puede apreciar la técnica de construcción de las murallas, hecha de tierra y de ladrillos entre las que se colocaban pañales de paja. Una solidez que no ha salvado a la ciudadela de la destrucción, pero que permite a sus ruinas mantener aún más de siete siglos después. Si vas al mes de agosto, quizás tengas la oportunidad de ver a los únicos ocupantes de la ciudadela, de las águilas que vienen a niñar entre percas de madera que sobrepasan las murallas. El primer papel de estas percas era que se colgaba a los condenados. Una desolación realmente magnífica, que inspiró al escultor Joldasbek Koumimouratov, el artista más famoso de Karakalpakie y compañero de Savitsky, que deseaba convertirlo en una ciudad de artistas. Los sueños son lo que son, y las ruinas siguen abandonándose. Si te encuentras con alguien en la fortaleza, pregúntale las noticias de la roca negra que está detrás de las murallas en el centro de la ciudadela. Según observadores observadores, crece año tras año un grosor aproximado de cinco dedos descartados. Uno de los misterios del desierto…

Chilpik Kala. En los alrededores del pueblo de Bestam, a unos cien kilómetros de Berouni. Rodeadas de una colina, las murallas de Chilpik Kala dominan la estepa desértica. Torre del silencio o partida fortificada zoroastrien que datan del xviii en el siglo IV. Esta fortaleza puede visitarse fácilmente si se visita a Noukous, desde donde es perfectamente visible, a la izquierda de la carretera.