Los mejores museos Asia Central

Dedicado a la cara a menudo ignorada del fundador del Imperio Mogol, el emperador escritor y poeta, este museo no ofrece ninguna estancia especialmente interesante. En cambio, está situado en una madrasa construida en el siglo XVIII en la propia residencia real de Babur.

En dos plantas, presentación clásica de la historia y especialidades de Andizhán. En la primera planta: animales disecados, frutas, aparatos de medición de las sacudidas sísmicas, material de perforación… La segunda planta resulta un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas procedentes de diferentes lugares de los alrededores: Kurgan Tepa, Erchi, Khuva… al fondo de la sala, una maqueta en 3 D y una pintura de engaños presentan la ciudad de Andizhán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su entrada monumental. Por último, una obra dedicada a la artesanía local y una a la planta Daewoo, situada en Asaka, al sur de Andizhán.

Uvaysiy, de su verdadero nombre Jahon Otin, era una mujer de cartas y poetillas nacida en Marguilán a finales del siglo XVIII. Su talento, notado por la esposa del Khan de Kokand, merece ser alojado en el palacio donde enseña cartas a las hijas del Khan. A pesar de muchas solicitudes, el Khan se negó siempre a dejarla regresar a su ciudad natal, donde hacía secretamente para ella, en la ubicación de su casa, una nueva casa de la misma forma que ocupaba en su palacio. Sólo cuando murió el Khan, Uvaysiy vendería a su casa donde terminó sus días dedicándose a la escritura de poemas. Su descendencia hizo destruir su casa en 1968 para construir una residencia moderna, arrasada en 2006 para construir una reconstitución de la casa alguacil, que alberga algunos libros y fotos de la descendencia. El único testigo de la época es un adulto de la entrada y el iwan de la fachada. La sepultura de Uvaysiy se encuentra en la parte trasera de la casa. Para ir a visitarte, pide a un taxi que te lleve al supermercado "Gastroning Onom", situado a una manzana.

El antiguo museo Akhunbabaev, reabierto en 2007 tras una buena renovación, se dedica ahora a la historia de Marguilan. Al menos tiene el mérito de salir de los esquemas tradicionales con animales relajados y tres fotos en duelo. La exposición, organizada en cuatro salas, presenta los primeros rastros de vivienda prehistórica antes de ilustrar la historia del reino de Davan y después "la edad dorada" de Marguilán, que se corresponde evidentemente con el período de ocupación soviética. Podrás ver una máquina de tejer la seda, así como trajes, ropa tradicional y cerámica de la región. La última sala presenta la evolución de Marguilán desde la independencia.

Exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstituciones desde la era prehistórica al cultivo del algodón, algunos ineludibles animales relajados, una carta en tres dimensiones del valle de Ferghana… Las piezas más interesantes son antiguas fotos negras y blancas de la conquista soviética y la revuelta de Andizhán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, en particular la cerámica de Rishtan.

La segunda planta de este gigantesco edificio, situado a dos pasos del muy soviético teatro, está dedicado al poeta y héroe nacional Khamza. Expone un gran número de manuscritos y varias fotos que ilustran su vida, desde sus primeras composiciones hasta los últimos días en Chakhimardan pasando por su viaje a La Meca. Todo está escrito en cirilico, pero el hijo del conservador, que aprende inglés desde hace dos años, está encantado de probar sus conocimientos al acompañar a los turistas en su visita. En medio de las fotos históricas encontramos algunos carteles en francés, de principios de siglo, presentando la gira en Francia de las tropas teatrales uzbekas.

Probablemente uno de los museos más bellos de Uzbekistán, abierto en abril de 2003 con la ayuda de numerosos países socios, entre ellos Francia y Japón. En varios espacios bien delimitados y bien acondicionados se presentan los diferentes períodos históricos, desde los orígenes de la región hasta los Chaybanides pasando por el budismo y Tamerlan. Los maquetas de los distintos monumentos dan a veces una mejor imagen de los sitios que las visitas de las ruinas, bastante frustrantes, a menos que vaya acompañado por un arqueólogo. Las películas proyectadas en inglés en cada sala son también una excelente fuente informativa no sólo sobre la historia de la región, sino sobre la de las misiones arqueológicas pasadas o en curso. Las nueve primeras salas reúnen en total más de 50.000 hallazgos arqueológicos de la región. Entre las obras más recientes, destaca la bonita estatuilla de mujer checo-bactriana vestida de llamas. La décima sala es de hecho una caja fuerte: contiene numerosas monedas de monedas y joyas turcomenas, iraníes o agfhans de oro o plata que datan de la era greco-bactriana hasta el XIX. Deu pequeños botones de oro, encontrados en la ropa de un esqueleto de niño descubierto en Fayaz Tepa y fechados en el viiis. A.C. han permitido establecer que el emplazamiento estaba habitado mucho antes del ive s. C. como se suponía hasta entonces. El director del museo, Ismoïl Temirovitch, está muy disponible para contar historias y explicaciones.

Numerosas fotos e historiales de excavación en la colina, así como exposiciones de las principales obras. La pieza maestra del museo es un fresco del siglo VII, una obra única en su género, y una de las pocas de las que disponen los arqueólogos e historiadores para estudiar la pintura del período islámico.

Es imposible perderte este inmenso edificio de estilo soviético que contrasta dolorosamente con el Registan. El museo describe la historia de Samarkand y de la Sogdiane, desde la antigüedad hasta el período contemporáneo. Exposición de artesanía y pinturas contemporáneas, numerosos encuentros arqueológicos y una bonita colección de trajes. Una sala está dedicada al poeta Alisher Navoi, nativo de Herat y considerado como inventor de la poesía y del teatro uzbeko. En una sala de la planta baja se expone desde 2006 un hallazgo original en Uzbekistán: un conjunto de mobiliario Imperio con un sofá, un escritorio y varios sillones. Este mobiliario fue traído de Francia en 1814 por el zar Alejandro I tras la victoria de la coalición en Napoleón. Le regaló a uno de los dignatarios del régimen zarista. El nieto de este último, el académico Belinkov, pero después de su muerte, su viuda decidió vender los muebles a un director de koljós uzbeko, Aron Moissevitch, de paso a Moscú en 1946. Se conservaron en esta familia hasta 2006, fecha en la que el mobiliario fue estudiado, restaurado y legado al museo de Samarkand. Observen la bellísima oficina de cada lado del "N" rodeada de laureles, cuyos expertos rusos y uzbeks pensaban, durante un tiempo, que había pertenecido al emperador Napoleón mismo.

Es difícil ir a este pequeño museo erigido en el corazón del pueblo de Afshana o nacer en 980, Ibn Sinna, conocido en Occidente con el nombre de Avicenne, y aún considerado como el padre de la medicina moderna. Desde la estación de Boukhara, puedes coger un taxi compartido hasta Afshana (no hay autobuses regulares) y luego negociar otro taxi hasta el museo. Desde 1980, y la celebración del milenio de Avicenne, nada había cambiado en este pequeño museo. A iniciativa de la asociación Avicenne-Francia, se ha renovado, integrado en un colegio de medicina, y la exposición se ha enriquecido con numerosas piezas que hacen más atractivo el museo.

El amplio vestíbulo presenta un busto de Avicenne. En el centro de la sala de exposiciones se construyó una estancia centrada en un célebre célebre de Hamadán, donde murió Ibn Battuta en 1037. Los diferentes nichos de la sala evocan a los ilustres hombres que inspiraron la obra de Avicenne: Galien, Hipócrates, Aristóteles… también descubrimos tres ministerios del Cañón de la Medicina, una obra médica amante de Avicenne. La segunda parte de la exposición ilustra las diversas técnicas médicas de entonces y una explicación interesante de las técnicas utilizadas para la reconstitución de la cara de Avicenne por parte de los científicos soviéticos.

En segundo lugar, para cruzar el espacio dedicado a la ineludible Presidente Islam Karimov y a las inevitables fotos de inauguración. La asociación de Avicenne-Francia y su dinámica Presidente Marc Bonnel presentó en noviembre de 2007 al Ministerio de Cultura de Uzbekistán un proyecto musecográfico que podría estallar en 2010 durante las ceremonias del 1.030 ^{º aniversario} del nacimiento de Avicenne.

El museo posee una colección única de cuadros de vanguardia y posvanguardia soviético reunidos por Igor Savitsky. A pesar del riesgo de ser denunciado como anticomunista y de ser deportado a Siberia, consigue salvar más de 90.000 obras de artistas reprimidos durante el período estalinista, obras que él mismo tiene en los archivos del Museo de Noukous. Noukous estaba lejos de Moscú y su poder totalitario, y los cuadros se olvidaron del mundo, como un tesoro enterrado en las arenas del desierto. Sólo reaparecieron con la perestroika y en 1988 se presentó una primera exposición en el Museo Ruso de San Petersburgo. Se pueden ver obras de Robert Falk, Evguenni Lyssenko, Liubov Popova, David Chterenberg, Alexandre Volkov, Alexander Nikolaev, Alexander Nikolaev, Vassili Rojdestvenski o las obras de Sokolov en sus años anteriores al Gulag… así como una colección de copias que han pertenecido a Fernand Ligero y con obras como el portal de la fuente de los inocentes. Es un tesoro que por sí solo justifica el viaje a Noukous. El nuevo edificio, muy bien valorado, es el fruto del duro trabajo de Marinika Babanazarova, y ha tardado casi 20 años. Deberían abrirse nuevas alas, pero en un plazo imposible de definir en la actualidad. A pesar de la gran riqueza de la colección expuesta, sean conscientes de que sólo el 3% del total de obras unidas por Igor Savitsky se han unido al museo. El resto se encuentra en los edificios del antiguo museo, que podrás visitar en una cita con una suma de 40 dólares, poco excesiva con respecto a los tesoros culturales que contiene. Por último, el museo incluye una planta dedicada a la artesanía karakalpak. También aquí se trata de una colección única de joyas, tejidos, ropa: 8.000 piezas en total para presentar a este pueblo desconocido, incluido Uzbekistán. En resumen, un museo modelo, que es de esperar que permita un cierto crecimiento del turismo en una región aislada y fuera de los circuitos habituales.

La casa del gran músico y compositor uzbeko del siglo XX, Yunus Rajabiy (1897-1976) fue reconvertida en museo en 1997. En las diferentes salas de la planta baja y en la planta baja, podrás familiarizarte con el universo del artista a través de numerosas fotografías e instrumentos musicales. Si eres músico merecido, podrás pasar un poco de tiempo descifrando las partituras: Yunus Rajabiy es el primero en retranscribir la música tradicional uzbeko en partición. En la oficina del artista también podrás ver un libro musical del Khorezm elaborado con el sistema de notas árabes. Para los demás, siempre será interesante comparar las numerosas fotografías de Tashkent con la ciudad de hoy. En la primera planta, una sala de obras debería permitir a una pequeña orquesta pasar por los visitantes. Ninguna nota ni comentario se duplicará en inglés o francés. Pero con suerte, usted estará guiado por el hijo de Yunus Rajabiy, todavía propietario del lugar, que no se cansa de contar todas las anécdotas que han sacado la vida de su padre y que pueden contarles la biografía de cada personaje que figure en cualquiera de las fotografías del museo. Pero también aquí, en ruso o uzbeko…

El fondo del museo incluye la rica colección del gran duque Nicolas Constantinovitch Romanov que vivía en Tashkent a principios del siglo pasado. Exilado debido a su conducta poco ejemplar, el primo cleptomana del zar, acusado de muchos males, habría llamado "prestado prestado" algunas piezas de su colección, incluyendo joyas de la corona, en el Palacio de l'Hermitage. Es uno de los cinco museos de arte más grandes de CIS. Pintura y escultura europea, rusa, uzbek, iconos y arte oriental (China, Japón, India). Varias salas están dedicadas al arte decorativo. Tienda de antigüedades, alfombras. Si tienes que visitar un solo museo en Tashkent, éste debe ser…

El antiguo palacio del diplomático Alexandre Polovtsev, que durante un tiempo albergó prisioneros austríacos y luego una administración, fue transformado en museo en 1938. De las piezas originales, sólo quedan doce de las cuales cuatro fueron restauradas: la sala de recepción y el pequeño salón de estilo ecléctico oriental merecen que te atentos. El conjunto arquitectónico recuerda una mezquita, con iwan y patio interior, la sala de recepción incluso provista de una mihrab que indica la dirección de La Meca. Una cita de Umar Khayyâm - "El mundo es un palacio de dos puertas, por una de las cuales se entra. "… orne una de las puertas de la gran sala con paredes totalmente revestidas de estuco pintado. Las columnas de madera esculpida apoyan un impresionante techo de madera pintado. Desgraciadamente, la fuente central fue recubierta de mármol hace unos años. Justo detrás, el pequeño salón en el que se fumaba la capa de plata también sufrió la restauración. En las salas de exposición se pueden ver suzani (colgaduras bordadas), tiradas (calabazas bordadas) en la primera sala, cerámicas y cerámicas en la segunda, esculturas de madera, instrumentos musicales y joyas que datan en la mayoría del siglo XX en las últimas. Al final del trayecto, podrás relajarte en la tienda de souvenirs que propone magníficos artículos de artesanía local.

El museo Amur Timur, dedicado a la época timourida y su patrimonio histórico, abrió sus puertas en 1994. Según el conservador, su arquitectura se inspiraría en Gour Emir, pero la duda está permitida… se reconocería más bien la corona del emperador. El museo posee algunas piezas interesantes, como un inmenso Corán del siglo VII, pero son sobre todo las réplicas de los monumentos de Uzbekistán las que llaman la atención. La mezquita Bibi Khanum y el Gour Emir se reproducen en su estado original, lo que, al visitar el museo al final de la estancia, permite una buena comparación con lo que se ha visto en el país. Una maqueta del Taj Mahal, construida en la India por el orden del nieto de Babur, por arquitectos de Boukhara, permite también comparar los estilos y hacer un acercamiento. Como demuestran los cuadros expuestos en la segunda planta, el culto de Tamerlan se duplica de Uzbekistán, glorificado a través de su héroe nacional y su ineludible Presidente Islam Karimov.

El museo Khamza, ligeramente retirado del mausoleo, fue construido en 1989, en homenaje al poeta y compositor uzbeko de principios de siglo, Khamza, que vivió los últimos años de su vida en Chakhimardan. Hay numerosos indicios de su contribución al acondicionamiento de la ciudad: construcción de jardines en terrazas, de un acueducto… El museo expone también todo tipo de herramientas, instrumentos, muebles, ropas recuperadas entre los habitantes de Chakhimardan durante la construcción del museo y testimonio de la vida cotidiana de los uzbekos a principios de siglo.