Qué ver y hacer Asia Central

Es sin duda la mejor plaza de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, "la torre de la muerte". Hay muchas películas históricas en estos lugares, y aunque los jinetes de Mohamed Chaybani Khan no están todos los días, los estudiantes de la Madrasa y los peregrinos que acuden a la mezquita se encargan de la atmósfera.

El minaret Kalon. Cinco veces al día, cuatro muezin subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus votos estaban a más de 8 km y otros minaretes recibían la llamada en un radio de 16 km. Este minaret construido en 1127 por el Karakhanide Arslan Khan, apostando por la torre de la muerte, no servía únicamente para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, se tiraba a los condenados a muerte y otros impentes. El minarete también sirve de punto de observación al día y de faro de noche. Todas las noches se iluminaba una palanina llena de aceite situada en el centro de la rotonda situada en la cima. Las caravanas llegadas del desierto podían identificarse, como las naves al acercarse a los puertos. Gengis Khan, que rápidamente apreció su importancia estratégica, dispersó el minarete mientras que ningún otro monumento de Bukhara sobrevivió a su paso. Con una altura de 48 m, con fundaciones a varios metros en el suelo, el minarete hace honor a su nombre, Kalon significa "gran". De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocidas con motivos geométricos todos diferentes. Estos ladrillos han sido fabricados con leche de camela y sangre de toro. Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frounze disparara al cañón sobre el símbolo del poder de la santa Bukhara. El minarete, muy dañado, fue restaurado en los años treinta. En los años 1970, un terremoto no fue más clemente y perdió la cabeza, restaurada desde la atención de la UNESCO.

Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanoum, fue reconstruida en varias ocasiones. Se dice que en 713 se construyó una primera mezquita de ladrillo cruda, sin duda en la ubicación de un templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. La mihrab de la mezquita Kalon habría estado más al este, a nivel del Ark. En el siglo IX, la mezquita, con una superficie de 2 ha, fue reconstruida siguiendo nuevos planes. Los numerosos pilares que apoyaban la estructura eran de madera, un poco raro que obliga a reducir la superficie a una hectárea. Se dice que un incendio la arrastra en el siglo XI o que el minarete desmorona la destrucción casi totalmente, en todo caso, fue reconstruido en el XII por Arslan Khan y destruida de nuevo cuando Gengis Khan pasó por allí en 1220. En 1514, el khan chaybanide Abdullah Khan construyó una nueva mezquita cuyas dimensiones (130 m de 80) respondían al «número de oro»; en 1545, su sucesor hizo decorar la mimetría de mosaicos. El inmenso patio interior y las galerías cubiertas por las 288 cúpulas podían acoger a más de 10.000 fieles. La mezquita tiene siete puertas, una frente al amanecer, dos frente a la cama y dos en cada una de las alas de lado. En la derecha, un profundo pozo pasa por contener agua santa; se paga en una inmensa copa de piedra que la conserva siempre fresca. Los peregrinos la beben haciendo un deseo. En el centro, una rotonda rotonde las ocho puertas -símbolo de las puertas del paraíso- fue construida por el último Khan de Boukhara en recuerdo de los mártires que murieron en este lugar durante la destrucción de la mezquita por Gengis Khan. En la época soviética, de 1924 a 1989, la mezquita permaneció cerrada y fue transformada en almacén y meuntero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el Kok Goumbaz, que domina la mihrab, y su portal se ha restaurado con la financiación de la UNESCO, nos ha contado un santo hombre meditante a la sombra de una cúpula, y también por eso ha añadido, que no se ha entregado al culto, y que los no Creyentes todavía pueden admirar la más bella mezquita.

Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, chef religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Khan. El Khan financió su construcción gracias a la venta de 3.000 prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y podían, por tanto, venderse como esclavos. En la época soviética, esa madrasasis fue la única que podía dispensar educación religiosa en Asia Central. Hoy en día tiene una gran reputación y los estudiantes son muy numerosos. Su acceso está prohibido a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules hacen un bonito eco del Kok Goumbaz de la mezquita Kalian. El Khan Ubaydullah Khan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados.

Al este del bazar de los joyeros. «Kosh madrasa» significa «dos madrasas». Este término designa a todos los edificios que se enfrentan o pertenecen a un mismo conjunto. Así, al sudoeste de la mezquita Bolo Khaouz, las dos madrasas Modar-i-Khan y Abdullah Khan también se llaman "kosh madrasas".

La madrasa Oulough Begh data de 1417, es la más antigua de las dos y al paso de Asia Central. Fue construida por Oulough Begh, el príncipe astrónomo de Samarkand, sucesor de Tamerlan. La inclusión de la puerta de entrada recuerda la sabiduría y la apertura de su constructor: " Aspirar al conocimiento es el deber de cada musulmán y musulmán. " Apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores han compartido, ya que el edificio, como todas las madrasas, se ha prohibido a las mujeres. Fue la primera de las tres madrasas construidas por Oulough Begh, las otras dos en Samarkand y Gidjuvan, a 45 km de Boukhara en dirección a Samarkand. La madrasa de Boukhara es de tamaño inferior a su regorita del Registan de Samarkand, pero sus dimensiones armoniosas y la sabrosa sabia de su decoración lo convierten en un magnífico ejemplo de la arquitectura medieval bukhare y un legado preciado de la arquitectura timodita, en Boukhara, bien abandonada durante este período con respecto a Samarkand. Después de la independencia, los estudiantes se atreven a estudiar en las células de la madrasa, pero el gobierno finalmente prefirió restaurar y abrirlo al turismo. El Museo de Restauración de la Ciudad está instalado en la antigua mezquita a la derecha, y las tiendas de souvenirs y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol lleva al techo abovedado sobre la entrada.

La madrasa de Abdul Aziz Khan, mucho menos sobria que su vecina, fue construida doscientos años después, en 1654, mientras Bukhara se convirtió en la capital del khanat. La arquitectura y la decoración de la imponente madrasa construyeron bajo los Chaybanides los mejores maestros artesanos de entonces. El mosaico del pishtak, o portal de entrada, así como la de los portales que dan al patio interior, es un revestimiento vegetal de un amarillo luminoso donde encontrarás aves simorgh e incluso un dragón. Estas decoraciones, como las en la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, son un incumplimiento de la norma islámica que prohíbe la figuración. Pero el decorador de la madrasa, Abdul Aziz Khan, parece haberse arriesgado a los límites de la tolerancia: de la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando los ojos acostumbrándose a la penumbra, se ve la silueta borrada de un hombre en turbante, que desaparece mientras se avanza hacia la entrada y los ojos se acostumbran a la luz. Se han utilizado múltiples técnicas para la decoración de la madrasa: majolico en relieve, molduras de gancho pintado, mármol grabado, mosaico cincelada… La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y verano es especialmente notable. La darskhana a la derecha de la entrada, transformada en la tienda de antigüedades, es de doble denominación: su decoración no restaurada es sublime y hay bonitas alfombras y suzani. La madrasa también posee chimeneas, una gran innovación para entonces. La decoración de la fachada y de una parte del patio se ha quedado inacabada. De hecho, Abdul Aziz Khan fue destronado y su sucesor terminó los trabajos.

A diferencia de la cúpula de los sombreros, la de los joyeros estaba situada en el interior del shahristan, la ciudad interior de la Edad Media, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Oulough Begh y Abdul Aziz Khan. Aún hoy, los comerciantes de joyas no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado del oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado con alfombras. En la cúpula de los joyeros encontramos joyas pero de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

Al subir la calle Hakikat al norte, el Tim Abdullah Khan se encuentra a la derecha después del bazar de los sombreros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día se encuentran las mejores sedas ikatadas, tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todas las procedencias. Los oficios se presentan al fondo del Tim.

Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los sombreros, se encontraba en la raba, o la ciudad exterior, justo en la puerta sur del shaharriestan. Se venden todo tipo de sombreros, tibetek bordados o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del santo hombre, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los mercaderes que hay otras riquezas que materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los sombreros acoge hoy a vendedores de alfombras.

Antes de la conquista árabe se encontraban en esta ubicación un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX -la más antigua de Asia Central-sobre las ruinas del templo, como era habitual en aquel momento. Fue totalmente reconstruida en el siglo XII y remodelada en el siglo XVI. Fue descubierto, en 1839, por Chichkin, el mismo arqueólogo que había puesto al día, en el cementerio, el mausoleo Samani. Las excavaciones también hicieron resurgir el portal sur que data de la mezquita del siglo XII. Chichkin descubrió también las huellas del templo zoroastriano del siglo V, y del templo budista más viejo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado de varios metros y la mezquita Magok se había encontrado medio enterrada bajo tierra. Ya para la construcción del portal es del siglo XVI, la entrada debió adaptarse al cambio de nivel de la calle, y una escalera de grandes escaleras bajó hasta la entrada de la mezquita. La mezquita lleva un nombre muy conocido que refleja bien su historia: agok quiere decir subterráneo y attor, comerciante. La mezquita sirve hoy de hall de exposición de alfombras. Al este, los pozos se hunden en la tierra hasta donde estaba el templo budista.

Siguiendo al oeste el canal que bordea el flanco sur de la cuenca, se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, llamada la cúpula de los cambios. Fue construida en 1538 y albergaba a los judíos cambiantes de moneda y sólo habilitados para someterse a este oficio, los uzbekos considerando que está mal. Si las mezquitas y las madrasas son el corazón de Bukhara, las cúpulas comerciales son el sistema nervioso. En efecto, gracias al comercio y a los impuestos que se derivaron de ello, la ciudad se vio afectada por este auge. Estas construcciones masivas a bulbos insólitos, que datan del siglo XVI, presentan una arquitectura muy funcional. Situadas en el cruce de las calles, disponen de altas entradas ogivales que permitían a los comerciantes y camellos cargados de mercancías circular libremente. Las galerías cubiertas en las que se encuentran los puestos se cruzan en un vestíbulo central coronado por una alta cúpula. Es más fresco que en el exterior, y el visitante abarrotado por el calor aprecia mucho las cualidades de una arquitectura que favorece el comercio cuando un comerciante prudente le invita a sentarse en la penumbra de su tienda de antigüedades. Hoy quedan tres de estas cúpulas mercantiles denominadas furk que datan de la época de los Chaybanides. En el pasado, las calles comerciales que llevaban a estas cúpulas también estaban rodeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de cañas. Ahogado en una eterna polla, el tráfico era exótico en lo posible, mezclando cuárupidos de todos tamaños y bipedos de todo horizonte. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que podía pasear libremente por la ciudad, dice que sin tener el brillo y la magnificencia de los mercados de Teherán o Ispahan, los mercados de Bukhara eran asombrosos por la diversidad de las razas y trajes que allí se encontraban. Situado en el sur de la raba, o la ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto goza de una ubicación especialmente favorable. La cúpula comercial forma parte de un conjunto de construcciones diseñadas a principios del siglo XVI, con una mezquita y baños. La cúpula de los cambiadores está hoy invitada por comerciantes de recuerdos. Al cruzar el portal sur, se entra en el barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Boukhara emigraron a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia.

El Liab-i-Khaouz, rodeado de tcaiana y de maduras multimillonarias, es un lugar de vida y de convivencia en el corazón del casco antiguo, punto de partida y de llegada ideal de los paseos en Boukhara. Detrás de los follajes de las maduras se dibujan las suntuosas fachadas de la madrasa y de la khanaka Nadir Divanbeg. La piscina dispensa la frescura incluso en las horas cálidas del verano. En la época de su grandeza, Bukhara contaba con un centenar de piscinas de este tipo, entre ellas el Liab-i-Khaz es uno de los pocos supervivientes. El business du tourisme, asolado por el turismo, está repleto de bares en tres lados y estatuas de camellos en el cuarto. La mayoría de los toques tradicionales fueron reemplazados por mesas y sillas a la occidental. Los aksakal, o los antiguos, que se reunieron por decenas, han ido poco a poco a la derecha de la cuenca para dar paso a los turistas, ya mucho más numerosos. Lo que no modificó sus hábitos: ver pasar el tiempo y jugar al dominó durante horas, sonriendo al paso de los grupos de todas las nacionalidades. Saben que la piscina ha nacido de una primera expulsión: una leyenda dice cómo, en la ubicación de la cuenca, se encontraba la casa de una mujer judía. Al no tener ningún interés en mudarse, molestaba los planes del vizir que decidieron cavar un canal bajo su casa. El vizir gana la parte, ya que la casa rotada por la humedad termina desmoronándose. Este poco banal asunto de la expulsión marcó marqua los habitantes de la ciudad, que bautizan la cuenca Khaouz Bazur: la cuenca de la carga. Además de ser uno de los pocos estanques que han atravesado los siglos, también es uno de los más grandes de la ciudad: mide 45 m de largo por 36 m de ancho. Tres edificios bordean la piscina. Al norte, un poco retirado, la madrasa Koukeldash es la más antigua, data de mediados del siglo XVI, mientras que la madrasa y la khanaka Nadir-Divanbeg, que se encuentran al este y al oeste de la cuenca, se construyeron en 1620, al mismo tiempo que el plan de agua.

La madrasa Koukeldash, construida en 1568 por Kulbaba Koukeldash, es la madrasa de la ciudad; mide 80 m de 60 m e incluye 160 células en dos niveles. Durante algún tiempo se había convertido en un museo dedicado al escritor Saddridin Aïni.

A la derecha de la madrasa Koukeldash, se elevan otras mezquitas y madrasas. Al este del estanque, la madrasa Nadir-Divanbeg se distingue por las dos inmensas sesanjas o simoras que adornan su portal. Estas majestuosas aves de pluma azul y verde, que tienen una linterna en sus invernaderos, parecen volar a un dios sol que recuerda a la fachada de la madrasa Chir Dor, Samarkand. El alto porche de entrada es característico de las caravanas y aparentemente no estaba destinado a abrirse a una madrasa. Pero se dice que el Khan se engaña en la inauguración y, admirando el caravanatario, felicitando a Nadir-Divan-Begi por su celo religioso para construir tan bellas madrasas. Era impensable contradecir el Khan, y aunque no haya sala de estudio ni mezquita, el caravansero se convirtió en madrasa. De hecho, esta transformación se debió probablemente a la disminución de la actividad comercial de la que fue víctima Boukhara en el siglo XVII. Hoy las células se transforman en tiendas de souvenirs y talleres de artesanos. Iskandar Hakimov y Erkin Juraev confeccionan marionetas con un traje nacional muy expresivo. En verano se organizan conciertos. Por último, al oeste, la khanaka Nadir-Divanbeg acogía a los derviches peregrinos. Se alojaban en las células que rodeaban la mezquita central, hoy transformada en galería de arte y tienda de recuerdos.

Entre la cuenca y la madrasa Nadir-Divanbeg se erigió, con motivo de su centenario, la estatua de Khodja Nasruddin, un personaje medio loco, mitad sabio, mirado en su burro y metido entre sus dedos una pequeña pieza de bronce.

Sube al Monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial tomando la carretera entre el cine y el hotel Oybek. Los restos de naufragios que, en 2008, se reunieron todos a los pies del monumento, plantean tareas de óxido. Cannibalizadas para consolidar los tejados y las palizas de casa, sólo ofrecen el triste espectáculo de esqueletos de barcos. Al bajar del monumento y atravesando la ciudad, se llega a la antigua conservera detrás de la que todavía gafan algunos restos aislados.

A 3 km al sur de Khodjeli y a unos 30 km al sur de Noukous. Esta inmensa necrópolis, de más de dos mil años, alberga sobre todo tumbas musulmanas, pero también tumbas nestorianas, ya que se reencontraron cruz grabada en algunas construcciones. La mayoría de los mausoleos están en ruinas, algunos están en vías de restauración, como los de Khalif Erdjep y Bugar Jumart Kassab. El mausoleo de Nazlimkhan, construido en el siglo XIV, está medio enterrado bajo tierra. Su cúpula interior está completamente recubierta de majovaca azul y sus paredes están decoradas con ladrillos cincelados y cubiertos azul azul. Se dice que una joven princesa y el arquitecto del mausoleo están enterrados; se enamoraron el uno del otro durante la construcción del mausoleo, pero el padre de la princesa se oponía a su unión. Desesperada, la princesa se tiró de la cima de la cúpula en construcción y cayó en medio del mausoleo. Loco de dolor, el joven arquitecto también se mata. El mausoleo de Shamoun Nabi, una inmensa tumba de 17 m, no contendría más que el hueso de la pierna del santo hombre. Se dice que en realidad es un hueso de dinosaurio. La ciudad zoroastriana de Giaour Kala, visible en la colina vecina, fue una importante etapa en las carreteras de la seda. Fue destruida por los ejércitos mongoles.

El museo posee una colección única de cuadros de vanguardia y posvanguardia soviético reunidos por Igor Savitsky. A pesar del riesgo de ser denunciado como anticomunista y de ser deportado a Siberia, consigue salvar más de 90.000 obras de artistas reprimidos durante el período estalinista, obras que él mismo tiene en los archivos del Museo de Noukous. Noukous estaba lejos de Moscú y su poder totalitario, y los cuadros se olvidaron del mundo, como un tesoro enterrado en las arenas del desierto. Sólo reaparecieron con la perestroika y en 1988 se presentó una primera exposición en el Museo Ruso de San Petersburgo. Se pueden ver obras de Robert Falk, Evguenni Lyssenko, Liubov Popova, David Chterenberg, Alexandre Volkov, Alexander Nikolaev, Alexander Nikolaev, Vassili Rojdestvenski o las obras de Sokolov en sus años anteriores al Gulag… así como una colección de copias que han pertenecido a Fernand Ligero y con obras como el portal de la fuente de los inocentes. Es un tesoro que por sí solo justifica el viaje a Noukous. El nuevo edificio, muy bien valorado, es el fruto del duro trabajo de Marinika Babanazarova, y ha tardado casi 20 años. Deberían abrirse nuevas alas, pero en un plazo imposible de definir en la actualidad. A pesar de la gran riqueza de la colección expuesta, sean conscientes de que sólo el 3% del total de obras unidas por Igor Savitsky se han unido al museo. El resto se encuentra en los edificios del antiguo museo, que podrás visitar en una cita con una suma de 40 dólares, poco excesiva con respecto a los tesoros culturales que contiene. Por último, el museo incluye una planta dedicada a la artesanía karakalpak. También aquí se trata de una colección única de joyas, tejidos, ropa: 8.000 piezas en total para presentar a este pueblo desconocido, incluido Uzbekistán. En resumen, un museo modelo, que es de esperar que permita un cierto crecimiento del turismo en una región aislada y fuera de los circuitos habituales.

Fue construido, unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques, por Muhammad Rahim Khan, dicho Firouz. Un poco como en el palacio Sitori-i-Mokhi-Khoza, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es repugnante y muestra la fascinación ejercida sobre los últimos khans por la fastuosa vida de los zares. El palacio, totalmente cerrado de murallas, está formado por un gran jardín en la cuarta parte noroeste, una amplia sala de recepción, salones oficiales y apartamentos del Khan. En total, más de cien cuartos, galerías en todos los sentidos, clases bordeadas de iwan… Un esplendor desierta donde las decoraciones doradas de las salas inmensas y vaciadas de sus muebles darían casi el tornillo.

En Ichan Kala, frente a sus puertas oeste, se alza el minarete Bikadjan Bika, que data de 1894 y mide 20 m. Domina un pequeño cementerio en el que descansa la tumba de un santo, jeik Kalax Bobo, adornado con los tradicionales perches. El mausoleo data del siglo XVI.

Construidas en el siglo XIX, se encuentran en la calle Palvan Kari, que sale de las puertas Est d'Ichan Kala. Aunque su arquitectura recuerda a la de las puertas de Ichan Kala, su aspecto es mucho más intenso y está exento de toda decoración colorida.

Entre Palvan Darvoza y Koï Darvoza se tenía un gran bazar en el que se vendía animales, caballos, ovejas, camellos y esclavos. Incluso hoy en día se está produciendo un bazar en Dian Kala, siempre muy colorido, pero afortunadamente las mercancías han cambiado. Al salir de Ichan Kala por la puerta este, el bazar se encuentra a la izquierda y dos minaretes se levantan en la alineación de la puerta. El primero es el de la mezquita Sayyid Niyaz Shalikarbey. El conjunto se construyó entre 1835 y 1845, lo que convierte a uno de los minaretes más antiguos de Khiva. Su cumbre desbocada decorada con iraquíes, pequeñas nichos excavadas en la estructura para dar relieve a las decoraciones, parece más a los minaretes del Registan a Samarkand que a los demás minaretes de Khiva. Un poco más lejos, el minaret Palvan Kari cede 3 m al primero con una altura de 21 m. Más reciente se construyó en 1905 y tiene su nombre del rico mercader que abrió su construcción, así como la de la madrasa y de la mezquita adyacente. De una arquitectura más sencilla que el anterior, parece más maciza y su corona de iraquíes menos imponente. Mirando hacia Ichan Kala, se ve la alineación impecable de los dos minaretes de Dichan Kala, con el minarete de la mezquita del Viernes en Ichan Kala. Un poco más lejos se encuentra la mezquita Abd al Bobo, que alberga algunas tumbas antiguas, entre ellas la del Khorezmshah Atsiza de Gurganj, del siglo XII. El mausoleo fue construido en los años siguientes a la conquista árabe para acoger el cuerpo de Abdal Bobo, originario de Boukhara y gran predicador en Khiva.

Pahlavan Makhmoud (1247 - 1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: de su estado, también era un luchador fuera de la pareja y un poeta. Nacido de la tribu de los Kungrad, se considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en la ubicación de su taller de hormigón y en 1810 se incluyó en el mausoleo dinástico de los khans kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior que da la khanaka coronada por una trampa y una cúpula azul turquesa, una mezquita de verano y edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y del hijo de Isfandiar Khan. En el patio también hay un pozo donde vienen los recién casados que quieren un niño. Las maquilladoras que decoran el interior de la khanaka son de una belleza impresionante. Los paredes y la cúpula están totalmente revestidos de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poesías de Pahlavan Makhmoud. Estas maquilladas fueron realizadas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Makhmoud se encuentra en una habitación contigua, situada a la izquierda de la gran sala. Los peregrinos vienen a reunirse delante de la reja aposada que protege su tumba. Las tumbas de los jans Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim están colocadas en la khanaka.

Frente a la entrada del caravansero, se encuentra la del harem de Tash Khauli, el "palacio de piedra", que hasta hace poco servía también de entrada al palacio. Después de algunos trabajos, éste es accesible de nuevo por su entrada habitual, en un callejón a la izquierda justo después de la madrasa Koutloug Mourad Inak. Citadelle, en el corazón de la ciudad interior, Tash Khauli, se construyó entre 1831 y 1841. Detrás de las altas murallas, el Khan se construyó para construir este nuevo palacio que incluye una sala de audiencias, edificios administrativos, apartamentos reales y un harem. Nurmuhamad Tayjikhan, el desafortunado arquitecto que firmó esta magnífica obra, tuvo un destino poco envidiable pero frecuente en su profesión. Tuvo la insolencia de decirle al Khan que era imposible terminar el palacio en dos años; en represalia, el Khan decidió acomodarlo. Su sucesor promete sin duda ser más rápido, pero a pesar de ello ha hecho ocho años para completar la obra. Los artesanos del Khorezm eran famosos por la calidad de sus decoraciones en majolico y su trabajo de madera; los iwan del harem, así como los de la sala de juicios y de la sala de audiencias, son la mejor ilustración de su perfecto dominio. A partir de 1841, el «palacio de piedra» se convirtió en la residencia principal del Khan de Khiva.

El harem. Sus cinco altos iwan a simple columna dan a un largo patio interior bordeado por una hilera de apartamentos de verano y de invierno. Cinco iwan, uno para el Khan y otros cuatro para cada una de sus mujeres… la cifra ha hecho soñar a varias generaciones de turistas, pero es muy clásica y no tiene en cuenta a las cautivas que se alojaban a granel en las monedas que rodean el patio, ni los discrecionales derechos de recubrimiento que abusan del último Khan, Asfandiar Khan. Los apartamentos del Khan y de sus mujeres presentan la misma arquitectura: un alto iwan abierto hacia el noreste, para evitar los platos rayos de sol de los meses de verano, y una pequeña sala contigua que espera mantener una temperatura soportable durante los meses de invierno. Los esclavos y los miembros de la familia de las mujeres del Khan vivían en las monedas y los pequeños iwan que bordean el patio interior. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de aquella época, en cuyo talento no parece haber escapado ninguna parte de la construcción: ni las ventanas frenadas de las piezas de invierno, ni las columnas de madera finamente cincelada ni las colchas de madera de los techos pintados de motivos geométricos. Los paredes de los iwan, completamente decorados con majoulares azules y blancos, se deben al maestro artesano Abdoullah Djinn, que también se encarga de la mezquita del Ark. La similitud de estilo es evidente, pero las proporciones son más importantes. También en este caso las paredes de los iwan están pintadas de colores fríos, mientras que los techos tienen colores cálidos. Los motivos de majolico de los cinco iwan son diferentes. Al fondo del harem se abre una sala en el techo apoyada por diez columnas de madera; alberga el Museo de Artesanía. Para acceder a la parte pública del palacio donde se encuentra la sala de audiencias, la sala del trono y el tribunal, hay que destacar y entrar en el callejón que pasa entre el harem y la madrasa Koutloug Mourad Inak. La puerta se encuentra un poco más lejos a la derecha.

La sala de audiencias y el tribunal. A la derecha al entrar en el palacio, un corredor conduce a la sala de audiencias o ishrat khauli. El carruaje negro expuesto al fondo del pasillo es un regalo de Nicolas II a su vassal oriental, el último Khan de Khiva, Asfandiar Khan. Éste padecía una enfermedad vergonzosa y su médico, que debía mantener a su cabeza, le habría dicho que la única manera de curarse era consumir la pula… que solía circular en la ciudad en ese carruaje, que los habitantes habían apostado por la "muerte negra". La sala de audiencias es un patio cuadrado flanqueado al sur de un iwan en una columna con decoración igual de admirable que los del harem, siempre obra de Abdullah Djinn, el genio que también da la decoración del mausoleo Pakhlavan Makhmoud. Dos emplazamientos para yurtes permiten recibir a los invitados en invierno. Atravesando un laberinto de corredores se desemboca en la sala del tribunal, o arz khauli. Y para aquellos que no admiraron las maquillaje de los iwan del harem o de la sala de recepción, las del arz khauli ofrecen una impresionante sesión de convergencia. El tribunal tenía dos salidas, una para los pagados y otra para los condenados. El Khan recibía a veces en una yurta situada sobre una elevación de ladrillo en medio del patio. En el fondo del patio, una pequeña puerta conduce a galerías oscuras donde se exponen puertas y columnas recuperadas en varios monumentos de Khiva.

Al oeste, la madrasa Koutloug Mourad Inak, construida entre 1804 y 1812, bajo el reinado de Koutloug Mourad Inak, por el abuelo de Allah Kouli Khan. El Khan Koutloug Mourad Inak fue enterrado en su madrasa, pero la muerte lo sorprendió cuando estaba en Dian Kala, la ciudad exterior. La ley que prohíbe hacer entrar a un muerto en el recinto de la ciudad interior, Allah Kouli Khan encontró una salida a este problema de «fronteras» al derribar los muros de la ciudad que separaban a la madrasa de la ciudad exterior. Nada se oponía a que el Khan fuera enterrado en el vestíbulo de su madrasa. Era la primera madrasa de Khiva con dos plantas de células. Otra particularidad es construida sobre otra madrasa que data de 1688: la madrasa Khodjamberdibi que, en la nueva construcción, fue acondicionada y rebautizada en Khourdjoum. Se le quitó las cúpulas y el portal y luego se perforó un paso en su medio. Ahora se sirve de terraza al portal de la madrasa Koutloug Mourad Inak. Los arcos de las células son visibles en la parte delantera de la madrasa. El gran pozo subterráneo situado en su patio alimentaba de agua pura toda la ciudad interior. Hoy los niños vienen a pescar los billetes que los peregrinos han lanzado y nadie bebe más de su agua. En temporada alta, un titiritero propone su pequeño espectáculo a los turistas para los que se han dispuesto algunos bancos en el patio.

La madrasa Allah Kouli Khan fue construida en 1834 frente a la de Koutloug Mourad Inak, formando la pareja tradicional de kosh madrasas. Una de las más grandes de la ciudad, acogía la biblioteca de Khiva. En aquel entonces, Allah Kouli Khan quería reorganizar totalmente la entrada de la ciudad. Ha derribado el recinto de la ciudad interior y ha construido todo un conjunto de edificios comerciales y religiosos, moviendo así el centro de la ciudad cerca del palacio Tash Khauli. El nuevo conjunto incluía un inmenso remolque, un tim (mercado cubierto), unos baños y una madrasa y una mezquita. La caravana ha sido transformada en supermercado por los soviéticos. ¡Una curiosidad! Da a un tim a 14 cúpulas. Una galería a 6 cúpulas bordea la madrasa Allah Kouli Khan y conduce a Palvan Darvosa, la puerta este, que se abre a la ciudad exterior y al bazar. La madrasa Allah Kouli Khan no tiene más que su majestuoso portal de un azul profundo. En el interior, alrededor de un patio rectangular de 30 m de 34, las células se reparten en dos plantas, como en la madrasa Koutloug Mourad Inak.

La Madrasa Abdullah Khan, situada al este de la mezquita del viernes, fue construida en honor al joven Khan de 17 años, muerto luchando contra los turcomanos tras un corto período de cinco meses. La madrasa acoge un museo de Historia Natural y cada una de sus celdas está acondicionada alrededor de un tema: algodón, seda, frutas… El museo presenta también una rica colección de animales disecados, entre ellos aves y reptiles. Algunas curiosidades dividen a los amantes, como una oveja de dos cuerpos.

Frente a la madrasa, la mezquita Ak, de 1838, se construyó sobre unos cimientos remontados a mediados del siglo XVII, contemporáneos de los baños Anusha Khan, situados justo al lado y siempre en servicio. La pequeña mezquita flanqueada por un mini minarete está rodeada de iwan en tres lados. Está cerrada a las visitas.

Justo antes de llegar a la puerta este, se llega a la izquierda en un lugar donde se encuentran dos madrasas.

Siempre al este y al lado derecho de la calle. Desde el exterior, nada o casi nada permite adivinar el carácter grandioso de la mezquita del Viernes. La monotonía de un largo muro ciego está interrumpida por una imponente puerta a dos batientes, de madera finamente trabajada, un minarete asado de 33 m de alto domina el conjunto. El interior es más que sorprendente: un bosque de columnas de madera esculpida apoya el techo de la mezquita. Cada pilar parece tener su historia, uno de los más famosos de la India. Su decoración es abstracta, como quiere el Islam, pero se puede adivinar una representación humana. Al tomar el tiempo para estudiar varias ornamentaciones, se pueden descubrir símbolos zoroastrianos, representaciones del Buda, etc. Los ricos peregrinos o los comerciantes que vienen a Khiva ofrecían a veces a la mezquita una columna esculpida en el estilo de su ciudad, que venía así a sustituir otra columna demasiado larga. Las más antiguas, una quincena en total, datan de los siglos X y XI. En total, la mezquita cuenta con 213 columnas, todas de edades y motivos diferentes. Algunas de ellas, a veces procedentes de otros edificios, tuvieron que ampliarse o reducirse. Se basan en una base de mármol esculpida, que les garantiza estabilidad y protegen la humedad del suelo. La arquitectura de la mezquita Juma corresponde al estilo arcaico de las primeras mezquitas que eran lugares de reunión. Se comentaba el Corán, pero se debatieron también otras cuestiones relativas a la organización de la vida social de los creyentes. La mihrab se sitúa en el centro de la inmensa sala de 55 m y anchura de 45 m. La luz penetra por dos aperturas octogonales perforadas en el techo. Tras una restauración reciente y bastante desafortunada, las aperturas de vidrieras han sido obturadas y sustituidas por farolas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se encuentra la madrasa del khan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. El inmenso portal de la madrasa da a un primer patio rodeado de una planta de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy albergan puestos de artesanos y tiendas de souvenirs. La construcción sigue el plan cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un paso de bóveda a 8 cúpulas, el más grande de Khiva. En un segundo portal, el primer patio conduce al interior de la Madrasa, que alberga un museo dedicado a Ferouz y una exposición relativa al khanat durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibrios propone pequeños espectáculos.

De vuelta a la calle principal, del lado derecho después de la madrasa Matniyoz Divanbeg, transformada en restaurante del hotel Khiva, se llega al mausoleo Sayyid Alla Uddin, del siglo XIV. Se trata del monumento más antiguo de Khiva. Un mausoleo de cúpula y portal fue construido a principios del siglo XIV alrededor de la tumba del jeque soufi Said Alauddin muerto en 1303. Una ziatkhona, pequeña sala por la que se accede a la tumba, le fue adjunta a Alá Kouli Khan en el siglo XIX. La tumba cubierta de majolico con motivos vegetales azules y blancos es obra de Amir Kulal, una ceramista de Boukhara que debería haber sido enterrada junto al jeque pero que murió en Boukhara y se quedó allí. A pesar de la presencia de dos tumbas, solo hay un cuerpo en la tumba.

Al salir del mausoleo y continuar hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905) que alberga un museo de música dedicado a los artistas del Khorezm, como la cantante Olmakhon Khaiotova.

La vieja fortaleza abre sus puertas al lado oeste de la plaza central. El emplazamiento del palacio fortificado fue habitado desde el siglo V. Durante más de un milenio, varios palacios fueron destruidos periódicamente y reconstruidos en el mismo lugar. La construcción más antigua de la construcción es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Khan, el hijo de Anusha Khan, construyó alrededor de las ruinas de esta torre fortificada una sala del trono y las murallas que protegen el palacio del exterior y el interior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Fue en Altuzar Khan, el fundador de la dinastía Kungrad a principios del siglo XIX, donde comenzó la construcción del palacio actual. La residencia oficial de los khans de Khiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, la guardia, la cancillería, la sala del trono, o Kurinish Khana, la Moneda y el harem. El espacio vacío que se encuentra detrás de las grandes puertas del palacio incluía antes diferentes patios interiores. En la primera, los visitantes eran antesala, en la segunda se guardaba la guardia y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, hoy abandonado pero en curso de restauración, se encuentra la Mezquita de la Mira (1838). Su inmenso iwan con seis columnas en las paredes recubiertas de majobra azul es de una impresionante belleza: las baldosas vernáculas con arabescos vegetales y dibujos geométricos realizados por maestros artesanos famosos del siglo XIX, Abdullah e Ibadulla Djinn. La moneda, situada en el fondo del patio interior, se transformó en museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Khiva sólo tenía un aspecto lejano con la vida de un «golden boy». Para que sus conocimientos no se dispersaran, los que atacaban las monedas estaban atrapados en la vieja ciudadela, y sólo después de su muerte. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el Khan recibía sus súbditos a salvo de altos muros. La sala del trono propiamente dicho consiste en una larga sala vacía de techos altos. El trono de madera lloviendo de hojas de plata, que se encontraba en la gran niche al fondo de la moneda, fue por desgracia «emigrado» en Rusia y las autoridades uzbekas intentan repatriarlo. Los paneles de gantch (madera) esculpida y dorado decoran las paredes y el techo también está lleno de motivos geométricos policcromos. El iwan de dos columnas, abierto al norte para disfrutar de los vientos más frescos durante los meses cálidos, está decorado de majolico con colores fríos realizados con polvo de cobalto para el azul o cobre para el verde. Por el contrario, el techo está decorado con colores cálidos, amarillo y rojo, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados sobre los techos, consagran el Khan como intermediario entre la tierra y el cielo, así que Dios. Las puertas de madera y las columnas están totalmente esculpidas. Su base desenfrenada y excavada permitía hundirlos sobre su base de mármol o de madera, aislando la madera de la piedra con lana de camello a las propiedades, decía antisísmicos. Las bases de las dos columnas del iwan son de mármol grabado; en uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador khirápido Agekhi. La yurta en la que el Khan quería recibir a algunos de sus huéspedes en invierno se levantaba sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos dicen que este iwan era el harem, pero los apartamentos femeninos estaban en la parte norte de Kounia Ark. Construidos a finales del siglo XIX por Muhamad Rakhim Khan II, desgraciadamente están cerrados al público. Desde el interior de Kounia Ark se accede por una pequeña escalera en Ak-Cheikh-Bobo, "la torre del jeque blanco", construida en el siglo XII y llamada en recuerdo del jeque que vivió en el siglo XIV. A la vez residencia real, torre de guardia y torre de guet, ofrece desde sus iwan en planta unas vistas panorámicas. Se besa a todos los monumentos de Ichan Kala y, al oeste, una parte de Digan Kala.

Construida en 1851, bajo el reinado del Khan Mohammed Amin, era una de las madrasas de Asia Central, dotada de un patio cuadrado de 38 m de lado para un edificio que mide en total 72 m de 60. Una construcción a imagen del Khan, el más destacado dirigente de Khiva: conquistó Merv e impuso su ley a los belicosos Tekke antes de morir decapitado en una batalla en la frontera iraní, dejando a Khiva a los ataques nómadas para las décadas siguientes. El impresionante edificio requiere que se destruya una parte de las paredes de fortificación. Las ciento veinticinco células repartidas en dos niveles albergaban doscientos sesenta estudiantes hasta 1924. Los timpanos del alto portal así como de las dos plantas de la fachada están decorados con motivos de majox azul. La construcción de la madrasa ofrecía a los historiadores soviéticos una ilustración de la lucha de clases bajo los jans. En efecto, al cabo de dos años de un agotador trabajo, los trabajadores que, por supuesto, no percibían dinero, se rebelaron: la mayoría son campesinos, ya no podían ocuparse de sus campos y la hambruna se echaba a perder. La revuelta fue reprimida a la khiit: Matiakoub, el líder de la rebelión, fue enrollado en una piel de bestia húmeda y enterrada viviendo bajo los cimientos del minarete. La historia reciente de la madrasa no es necesariamente más alegre, ya que los soviéticos lo hicieron en los años 1930 y 1940. Hoy, la madrasa se ha convertido en el hotel Khiva y puede acoger a un centenar de turistas.

Las puertas gigantes, o las puertas del Este, construidas entre 1806 y 1835, son las más antiguas de la ciudad. Un pasaje abovedado a 6 cúpulas conduce al casco antiguo. A la izquierda de las puertas, frente a Ichan Kala, se encontraba el mercado a los esclavos. Retirado, en los nichos acondicionados a cada lado del pasillo, los esclavos que habían intentado escapar estaban encadenados a la espera de conocer un destino fatal: frente a estas puertas, ante el mercado, los condenados fueron golpeados o sacrificados a partir de 1840.

En esta región del Khorezm al este de su primera capital, Kath, se construía una red de ciudadelos fortificados que defendían el territorio al mismo tiempo que se enriquecían en las rutas comerciales y en la frontera de los mundos nómadas. Su papel militar y comercial fue roto por el tornado mongol, pero sus numerosas ruinas abandonadas al abandono siguen sembrando el desierto de sus formas enigmáticas esculpidas por siglos de erosión. El equipo arqueológico del profesor Tolstov llegó al día y explora más de sesenta lugares del siglo IV antes de nuestra era hasta el siglo XIV después de la J.C. Sólo unos veinte sitios abandonados en el desierto fueron registrados, mientras que los demás esperan que se les desperte. Desde 1972, los koljós colonizan estas estepas desérticas y se han acercado a las ciudades antiguas hasta encontrarlas, como es el caso de Toprak Kala. Desgraciadamente, utilizan las paredes de recinto para fertilizar el desierto… La mayoría de las ciudades fortificadas del Khorezm se encuentran en Karakalpakie o en Turkmenistán. Saliendo de Khiva o Ourgentch, un gran día basta para ver media docena en la región de Berouni. Otras más alejadas, como Ayaz Kala o Jampik kala, requieren más tiempo. Si se sale de Khiva, hay muchas posibilidades de que el conductor de taxis tenga la oportunidad de hacerlo ya con otros turistas. Si te vas de Ourgentch, puedes ser más desconfiado, arriesgarte a perder tiempo con un chofer más perdido que tú, después de horas de investigación, delante de un pequeño montón de tierra y trozos de ladrillo: hay unos treinta lugares esparcidos alrededor de los antiguos cursos del Amou Daria, en un recorrido muy alejado de la línea derecha.

Gouldoursoun Kala. A 40 km de Berouni, en dirección a Turktoul. El pequeño Gouldoursoun es un primer lugar rodeado de partes de muralla. El gran Gouldoursoun está a 10 km siguiendo el mismo camino. Las fortalezas controlaban y protegieron los canales de riego. Una leyenda dice cómo la hija del dekhan que reinaba en la ciudad enamoró de uno de los enemigos que sitiaba la ciudad y cómo traicionaba a los suyos dejando que el ejército entrara en las paredes. La desafortunada fue abandonada por su amante y la ciudad cayó en manos de los enemigos. Se nota la misma leyenda en Mizdakhan, la ciudad antigua cerca de Noukous.

Toprak Kala. A unos treinta kilómetros de Berouni. Fortaleza en ruinas que data del siglo I a. C., que se convirtió en capital regional bajo los Kouchans, en el siglo II, sufre los repetidos ataques de los Huns Hephtalites que, al destruir los canales de riego, tenían razón en la ciudad real. Hacia el siglo XXI se hunde en el olvido. Lideradas por el profesor Tolstov, las excavaciones arqueológicas comenzaron justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Los frescos que se han descubierto están hoy en San Petersburgo; el museo del Ermitage ha sido fondeado o protegido, siguiendo las interpretaciones, la mayoría de los testimonios de las culturas antiguas de Asia Central. Sin embargo, una colección de objetos, encontrados en los lugares de excavación por Igor Savitsky, está expuesta al museo de Noukous. Aquí, en Toprak Kala, todavía podemos ver las huellas de las numerosas piezas y de los jardines del palacio real, entre ellos la sala de reyes, la sala de victorias y la sala de guardias negros, y imaginar lo que fueron el templo de los adoradores del fuego o las amplias casas clánicas que reunían bajo un mismo techo familias de más de cien miembros. A 3 km de Toprak Kala, las altas murallas de Kyzyl Kala albergaban los guarniciones de la antigua fortaleza.

Koi Krilgan Kala. A unos veinte kilómetros de Toprak Kala, hacia el sudeste. El yacimiento arqueológico más famoso con Toprak Kala. Una imponente ciudadela de forma circular, templo zoroastrien donde se practicaban los rituales funerarios y que servía también de observatorio. Datado del siglo IV a. J. en el siglo IV de nuestra era.

Ayaz Kala. A unos cuarenta kilómetros de Toprak Kala, en dirección al Kyzyl Kum. Ayaz Kala es sin duda uno de los lugares más impresionantes. El conjunto está compuesto por dos ciudadelas encargadas sobre colinas de altura diferentes. Al pie de las colinas sigue habiendo rastros de viviendas y riego. Las ruinas ofrecen unas vistas magníficas al desierto circundante y a los montes Sultan Uvays. Las ciudadelas conservaron gran parte de sus murallas. Desde la primavera se puede comer o incluso dormir bajo las yurtas instaladas detrás de las ciudadelas: Camping Ayazqala, contactar a Karimberdieva Dilbar Ziyatdinovna, tel: 221.350 07 o 07 59 09, E-mail: [email protected].

Kirkiz Kala. Aún más hundido en el desierto, el lugar, cuya fundación data del siglo III a. C., está salvado por los koljós. Ruinas fotogénicas.

Djampik Kala. A unos quince kilómetros de la entrada de la reserva natural de Bala Tugaï. De esta ciudad fortificada que data de los siglos XIV-XIV, quedan imponentes partes de muralla y parte de los apartamentos del dekhan. Tales inmensas esculturas, se levantan en la inmensidad de las orillas del Amou Daria, dominando el desierto por un lado y el bosque de Bala Tugai por el otro. En corte, se puede apreciar la técnica de construcción de las murallas, hecha de tierra y de ladrillos entre las que se colocaban pañales de paja. Una solidez que no ha salvado a la ciudadela de la destrucción, pero que permite a sus ruinas mantener aún más de siete siglos después. Si vas al mes de agosto, quizás tengas la oportunidad de ver a los únicos ocupantes de la ciudadela, de las águilas que vienen a niñar entre percas de madera que sobrepasan las murallas. El primer papel de estas percas era que se colgaba a los condenados. Una desolación realmente magnífica, que inspiró al escultor Joldasbek Koumimouratov, el artista más famoso de Karakalpakie y compañero de Savitsky, que deseaba convertirlo en una ciudad de artistas. Los sueños son lo que son, y las ruinas siguen abandonándose. Si te encuentras con alguien en la fortaleza, pregúntale las noticias de la roca negra que está detrás de las murallas en el centro de la ciudadela. Según observadores observadores, crece año tras año un grosor aproximado de cinco dedos descartados. Uno de los misterios del desierto…

Chilpik Kala. En los alrededores del pueblo de Bestam, a unos cien kilómetros de Berouni. Rodeadas de una colina, las murallas de Chilpik Kala dominan la estepa desértica. Torre del silencio o partida fortificada zoroastrien que datan del xviii en el siglo IV. Esta fortaleza puede visitarse fácilmente si se visita a Noukous, desde donde es perfectamente visible, a la izquierda de la carretera.

Paso obligado para todos aquellos que atraviesan el Amou Daria y salen al descubrimiento de las ciudadelas del desierto, el puente por sí solo vale un pequeño descenso de coche. Se hacen barras oxidadas arrojadas al agua y conectadas entre sí por canales. Los niveles entre cada barcaza se armonizan con placas de chapas y pellezas de arena. Los barcos antiguos están amontonados al oeste. Con la esvástica, y la desvío del río en la construcción del nuevo puente, el legendario Amou Daria, conocido como jayhun («el río indomable», es muy triste y sus delgadas corrientes se esconden entre dunas de arena, testigos de los problemas de agudidad que experimenta toda la región. El puente de Berouni no flota sobre el río, descansa casi directamente en el fondo y los desniveles en cada uno de sus extremos dan una idea de la bajada del nivel del río. Un nuevo puente, construido unas decenas de metros abajo, debería sonar pronto el viejo puente de Berouni.

A unos quince kilómetros al sur de Tashkent. Tomar el autobús 153 en el hipódromo. El mausoleo de Zenghi Ata y el de su esposa Ambar Bibi fueron edificados en el siglo XIV por el orden de Tamerlan. Una leyenda cuenta las peripecias de esta construcción: entre dos conquistas, Tamerlan había decidido edificar un mausoleo al venerado parfi Akhmed Yasavi, cerca del pueblo de Turestán en el actual Kazajstán. Pero la construcción no avanzaba porque cada mañana se encontraba el trabajo de la víspera destruida. Así pues, los artesanos decidieron asegurarse de que la obra estaba demoliendo su obra. Así, una vez que cae la noche, despide a un toro inmenso y muy poderoso en las paredes y los derriba en su paso. Tamerlan quería ver con sus propios ojos, pero mientras estaba en la obra del mausoleo, oyó la voz de Yasavi diciéndole que criara un mausoleo para su tío Zenghi Ata, también sacerdote y santo patrón de los pastores, antes de construir el suyo. Había que encontrar el cuerpo de este santo hombre… La voz de Yasavi indicaba cómo proceder: había que seguir un camello blanco hasta que se desplomara por séptima vez. Desde el amanecer, los servidores de Tamerlan se marcharon al mercado y siguieron un camello blanco hasta los alrededores de Tashkent, donde se construyó un mausoleo en Ai Khodja, conocido como Zenghi Ata, el "padre negro", debido a su piel mate. Este alto lugar del Islam ha sido renovado recientemente y ya no tiene ese aspecto de ruina romántica que se le conocía en los años 1980. Los peregrinos son fervientes y numerosos, los turistas discretos. El mausoleo original data del siglo XIV. La arquitectura, decoraciones y mosaicos son típicas de la época timodita. La madrasasis se añadió al siglo XVIII y la mezquita en el siglo XIX. El minarete data de principios del siglo pasado. El mausoleo d'Ambar Bibi se encuentra en el cementerio que bordea el mausoleo de Zenghi Ata. Las mujeres son muchas las que vienen a recogerse, haciendo tres veces la vuelta del edificio y besando las paredes. Estos están recubiertos de oraciones, deseos o simples palabras enmarcadas con plumas hasta la extrema altura a la que puede llevar un brazo. Después, las peregrinas elegirán un árbol en el cementerio en el que conceden pequeños trozos de tela para que el viento lleve sus oraciones.

La casa del gran músico y compositor uzbeko del siglo XX, Yunus Rajabiy (1897-1976) fue reconvertida en museo en 1997. En las diferentes salas de la planta baja y en la planta baja, podrás familiarizarte con el universo del artista a través de numerosas fotografías e instrumentos musicales. Si eres músico merecido, podrás pasar un poco de tiempo descifrando las partituras: Yunus Rajabiy es el primero en retranscribir la música tradicional uzbeko en partición. En la oficina del artista también podrás ver un libro musical del Khorezm elaborado con el sistema de notas árabes. Para los demás, siempre será interesante comparar las numerosas fotografías de Tashkent con la ciudad de hoy. En la primera planta, una sala de obras debería permitir a una pequeña orquesta pasar por los visitantes. Ninguna nota ni comentario se duplicará en inglés o francés. Pero con suerte, usted estará guiado por el hijo de Yunus Rajabiy, todavía propietario del lugar, que no se cansa de contar todas las anécdotas que han sacado la vida de su padre y que pueden contarles la biografía de cada personaje que figure en cualquiera de las fotografías del museo. Pero también aquí, en ruso o uzbeko…

El fondo del museo incluye la rica colección del gran duque Nicolas Constantinovitch Romanov que vivía en Tashkent a principios del siglo pasado. Exilado debido a su conducta poco ejemplar, el primo cleptomana del zar, acusado de muchos males, habría llamado "prestado prestado" algunas piezas de su colección, incluyendo joyas de la corona, en el Palacio de l'Hermitage. Es uno de los cinco museos de arte más grandes de CIS. Pintura y escultura europea, rusa, uzbek, iconos y arte oriental (China, Japón, India). Varias salas están dedicadas al arte decorativo. Tienda de antigüedades, alfombras. Si tienes que visitar un solo museo en Tashkent, éste debe ser…

El antiguo palacio del diplomático Alexandre Polovtsev, que durante un tiempo albergó prisioneros austríacos y luego una administración, fue transformado en museo en 1938. De las piezas originales, sólo quedan doce de las cuales cuatro fueron restauradas: la sala de recepción y el pequeño salón de estilo ecléctico oriental merecen que te atentos. El conjunto arquitectónico recuerda una mezquita, con iwan y patio interior, la sala de recepción incluso provista de una mihrab que indica la dirección de La Meca. Una cita de Umar Khayyâm - "El mundo es un palacio de dos puertas, por una de las cuales se entra. "… orne una de las puertas de la gran sala con paredes totalmente revestidas de estuco pintado. Las columnas de madera esculpida apoyan un impresionante techo de madera pintado. Desgraciadamente, la fuente central fue recubierta de mármol hace unos años. Justo detrás, el pequeño salón en el que se fumaba la capa de plata también sufrió la restauración. En las salas de exposición se pueden ver suzani (colgaduras bordadas), tiradas (calabazas bordadas) en la primera sala, cerámicas y cerámicas en la segunda, esculturas de madera, instrumentos musicales y joyas que datan en la mayoría del siglo XX en las últimas. Al final del trayecto, podrás relajarte en la tienda de souvenirs que propone magníficos artículos de artesanía local.

El museo Amur Timur, dedicado a la época timourida y su patrimonio histórico, abrió sus puertas en 1994. Según el conservador, su arquitectura se inspiraría en Gour Emir, pero la duda está permitida… se reconocería más bien la corona del emperador. El museo posee algunas piezas interesantes, como un inmenso Corán del siglo VII, pero son sobre todo las réplicas de los monumentos de Uzbekistán las que llaman la atención. La mezquita Bibi Khanum y el Gour Emir se reproducen en su estado original, lo que, al visitar el museo al final de la estancia, permite una buena comparación con lo que se ha visto en el país. Una maqueta del Taj Mahal, construida en la India por el orden del nieto de Babur, por arquitectos de Boukhara, permite también comparar los estilos y hacer un acercamiento. Como demuestran los cuadros expuestos en la segunda planta, el culto de Tamerlan se duplica de Uzbekistán, glorificado a través de su héroe nacional y su ineludible Presidente Islam Karimov.

En el centro de Tashkent, en la plaza Amur Timur, una gigantesca estatua de Tamerlan a caballo ha sustituido a la de Karl Marx poco después de la independencia. Recientemente, con la construcción del nuevo centro de congresos, la estatua se dirigió de manera que se enfrentara a este último, cuando antes se enfrentaba a la calle peatonal Saligoh (ex Karl Marx). Alrededor, los árboles multimillonarios han sido brutalmente sacrificados para "liberar el horizonte de la ciudad". Apreciarás o no las vistas a los nuevos centros comerciales de la hija del presidente, que ha revisado totalmente y corregido el centro de la ciudad en su beneficio…

Al oeste de la plaza se alza el colosal hotel Uzbekistán, cuya arquitectura evoca un libro abierto mientras los «entrelazados» de hormigón en la fachada simbolizan la escritura coránica. Muchos edificios, en Tashkent y Uzbekistán, tienen así las fachadas ocultas por motivos geométricos masivos evocando la flor de algodón, el Corán o los adornos tradicionales uzbekos.

Chorsu, cuyo nombre significa los "cuatro caminos", es el mayor bazar del centro de Tashkent. El gran halle, construido en el interior del bazar, se construyó tras el terremoto de 1966 y acoge los productos de todo el país: frutos secos en la planta baja, especias y condimentos en la planta baja. En los últimos años, Chorsu ha sufrido algunas modificaciones. El mercado de carne al aire libre, en el que se tropieza con las cabezas de ovejas recién decapitadas y donde incluso la noche había olor a sangre y grasa, se desplazó en un nuevo edificio cerrado y acristalado. El espacio que se le había reservado ahora acoge a todo el año los floristas y los vendedores de semillas, excepto durante la temporada del melón, donde se desembarca la producción de cucurbitaadas de todo el país, dejando justo el lugar a los vendedores llegados desde lejos de dormir al lado de su mercancía. En medio del bazar, se han dispuesto las puertas para prohibir el acceso a los pequeños vendedores y supuestamente luchar contra la economía sumergida y el mercado negro. Muchas familias han perdido su actividad, y los espacios rodeados de rejas sólo sirven para estacionar algunos coches. A los pies del gran halle siguen produciéndose payasos, luchadores y salchichas de todo tipo, atrayendo a una multitud densa y entusiasta. Al otro lado de la gran casa, las tiendas de ropa también han sido renovadas y reconstruidas. La gran estación de autobús ha sido reorganizada y la encrucijada cercana, desde donde se accede al casco antiguo de Chorsu, ha sido totalmente reconstruida. Encontrarás un supermercado modelo y un impresionante edificio con guardería para niños y en la cima del cual podrás subir por una escalera en espiral para admirar las vistas al bazar o a las montañas.

Construida en la segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Abdullah Khan II (1557 - 1598). Bajo los soviéticos, la escuela coránica se había convertido en un edificio administrativo. Los motivos de la fachada se inspiran en la madrasa de Oulough Begh, en Samarkand. La madrasa recibe de nuevo a estudiantes, y si la entrada de los turistas es teóricamente prohibida, a veces es posible echar un vistazo, fuera de las horas de clase, dirigiéndose al guardia en la entrada. Justo al lado se encuentra la gran mezquita del Viernes.

Esta antigua necrópolis sufrió múltiples degradaciones y, en particular, la construcción de una fábrica de bordado vecina. El complejo incluye tres mausoleos del siglo XV: el mausoleo de Kaldirgach Bey, construido a principios del XV y que es la construcción más antigua de Tashkent, el mausoleo Younous Khan (descendiente de Gengis Khan y abuelo de Babur), que data de finales del siglo XV, y el mausoleo de Jeque Khavendi Takhoura (alias jeque Antaour) construido en el siglo XV y reconstruido a principios del siglo XIX, según los planes originales. Cheik Antaour y Kaldirgach Bey son ancestros de Khodja Akhrar, uno de los grandes maestros espirituales de Asia Central, cuyo mausoleo se encuentra en Samarkand.

La mayor construcción de Asia Central (375 m) fue diseñada para resistir los terremotos hasta el índice 9 en la escala de Richter. Erigida entre 1978 y 1984, fue inaugurada el 15 de enero de 1985 y domina desde toda la ciudad de Tashkent, con unas bonitas vistas a las montañas circundantes. Puedes admirar el paisaje con altura de pájaro o comer cocina uzbeke en el restaurante más alto de la ciudad (2 dólares por un pequeño buffet o bien elegir a la carta).

Este blog de viaje ofrece una panorámica de las diferentes músicas folclóricas o populares de Uzbekistán y de Rusia (que se encuentran en toda la región). Un contacto original con la cultura local.

Información sobre el país y asesoramiento a los viajeros que puede ser bueno consultar antes de irse.

Cinco kilómetros más allá del pueblo, a 1.800 m de altitud, Kul Kurban, el lago de las víctimas, es un destino de paseo, a pie a pie en el que el teleférico funciona. El lago apareció en 1766, tras un terremoto. Dos montañas colapsaron en un pueblo, matando a toda su población y creando una gran depresión en la que se acumuló el agua. Un nuevo deslizamiento de tierras casi eliminó el lago en 1998. El lago sólo se llena en el momento del deshielo de las nieves y se parece el resto del tiempo a un mini desierto en altitud, donde hay algunas irrisorias pedales. Los alrededores de este lago, que constituían una excelente base para realizar numerosas excursiones, están prohibidos, al igual que el acceso a las montañas circundantes. Para proteger la región de las conductas fundamentalistas, se han colocado minas antipersonas alrededor de Chakhimardan, así como alrededor de los enclaves uzbekos en territorio kirguz, Soukh y Voroukh.

El museo Khamza, ligeramente retirado del mausoleo, fue construido en 1989, en homenaje al poeta y compositor uzbeko de principios de siglo, Khamza, que vivió los últimos años de su vida en Chakhimardan. Hay numerosos indicios de su contribución al acondicionamiento de la ciudad: construcción de jardines en terrazas, de un acueducto… El museo expone también todo tipo de herramientas, instrumentos, muebles, ropas recuperadas entre los habitantes de Chakhimardan durante la construcción del museo y testimonio de la vida cotidiana de los uzbekos a principios de siglo.

Chakhimardan es uno de los siete lugares santos del Islam, uno de aquellos en los que, según la leyenda, podría enterrarse Ali, yerno del Profeta y cuarto califa del mundo musulmán. Antes de su muerte, Ali, consciente de ser amado y respetado en toda la umma, la comunidad de creyentes, pidió que se excavaran siete tumbas en el imperio y que siete ataúdes están preparados y lemblando del mismo peso, nadie en el que se fundaba realmente su cuerpo. Así se hizo y, tras su asesinato por los Omeyades, los siete ataúdes se colocaron en siete camellos que se dispersaron en el mundo musulmán. Otra leyenda dice que un solo camello llevaba el ataúd de Ali, pero que se multiplica por siete al cabo de unos metros, cada uno con un poco de reliquia del difunto califa. Cuando desapareció el camello, uno de los hijos de Ali se giró hacia Dios y le preguntó: "¿Cómo sabría sobre qué tumba va para estar seguro de recolectarme ante la verdadera sepultura de mi padre? " Y Dios le contestó que la verdadera tumba de Ali estaría rodeada de montañas muy altas con cumbres nevadas, en la confluencia de dos ríos a las aguas translúcidas. Esta descripción corresponde a Chakhimardan (que tiene su nombre de Ali, Chakhimardan, que significa "Rey de los hombres valientes"), pero es parte de la leyenda que cambia según la tumba cerca del que nos encontramos. Uzbekistán afirma haber recibido otras dos tumbas, uno en Khiva y otro en Nourata; los demás se encontrarían en Arabia Saudita, Iraq y Afganistán. Para cada musulmán, el pasaje sobre la tumba de Ali, antes de la gran peregrinación en La Meca, es obligatorio. Según los antiguos pueblos, un primer mausoleo se habría construido por la cuarta generación de descendientes de Ali, ya sea hacia finales del siglo IX. De hecho, nadie sabe cuándo se construyó el edificio original. En cambio, se sabe que fue destruido en 1922, así como las 234 escalones de piedra y de árbol que llevaban allí. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un segundo mausoleo, pero en otro modelo que el primero, nadie conoce más las técnicas necesarias para una reconstrucción idéntica. Este segundo mausoleo fue destruido de nuevo en 1956 por los soviéticos y reemplazado por un monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. En 1991, este monumento fue trasladado, y un tercer mausoleo se erigió en el modelo del segundo.