Los lugares de visita obligada en Marrakech, el rojo

¿Quién no tiene en mente, sin haber estado nunca allí, Marrakech y su plaza Jemaâ el-Fna, en el corazón de la ciudad, como un teatro al aire libre, obra maestra reconocida como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en 2001? Sulfurosa, era utilizada por los alauitas como lugar de huelga: criminales, rebeldes y ladrones eran decapitados allí y luego sus cabezas se clavaban en un muro para que todos las vieran. De ahí su nombre actual: la Asamblea de los Muertos, la Reunión de los Muertos o la Plaza de la Nada, según la traducción... Refugio de la economía sumergida y de sus zocos no oficiales, el mercado fue desalojado cuando se inauguró la nueva estación de autobuses.

El mejor momento para admirar las casetas de madera y las caravanas de los vendedores ambulantes mezclados con los duchas de monos, los eruditos y otros encantadores de serpientes es cuando llega el atardecer. El día declina lentamente y las lámparas de acetileno de las gárgolas iluminan poco a poco la plaza que se va vaciando... Uno se sienta y se abre paso a codazos en torno a una mesita de madera donde puede degustar una harira o brochetas de kefta, frente a una cabeza de oveja, ¡delicadamente colocada en el puesto! Ya está en el corazón de Jemaâ el-Fna, donde se vive Marruecos.

La medersa Ben Youssef, considerada durante mucho tiempo la escuela coránica más resplandeciente del mundo árabe, no deja indiferente a ninguno de los visitantes que atraviesan su puerta ante las pesadas puertas de bronce. Salir de la tierra a mediados del siglo XIV gracias al sultán. Fue cuando el príncipe saadí Moulay Abdallah la hizo reconstruir y embellecer hacia 1565 cuando su arquitectura, inspirada en el mar y en Andalucía, se reveló en toda su majestuosidad. La decoración de las habitaciones alterna brillantemente entre mármol, madera de cedro, estuco y mosaicos.

El amplio y profundo patio interior, pavimentado con mármol y decorado en el centro de un gran lavabo de abluciones, es sorprendentemente sencillo. Luego, en la parte de atrás, la sala de oración! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????! En la cúpula, las veinticuatro pequeñas ventanas con arcos redondos, con malla de estuco calado, ofrecen un espectáculo sorprendente mientras los rayos del sol se abren paso y el mihrab, decorado con versos del Corán tallados en yeso, fascina a los creyentes. Tienes que verlo al menos una vez....

En Marrakech, los creyentes acuden a la Koutoubia para sus oraciones. Esta obra maestra del arte hispano-morisco ^{del siglo XII} es uno de los edificios religiosos más importantes del norte de África, con su minarete coronado por una linterna, a su vez coronada por cuatro bolas doradas. Los no musulmanes quedarán satisfechos con su exterior, ya que el interior de la mezquita sirve tanto de lugar de culto como de escuela coránica. Fue cuando la ciudad fue tomada por los almohades en 1147 cuando el sultán Abd el-Moumen, cuyo plan era establecer una doctrina firme del Islam dentro de sus murallas, dotó a su nueva capital de una mezquita. Pero, confundiendo rapidez y precipitación, la primera construcción que sale de la tierra no es en dirección a La Meca... Abd el-Moumen la hizo destruir in situ (y castigó a su arquitecto) para construir la que hoy conocemos, terminada en 1199.

Las dos estructuras coexistieron probablemente durante algunos años. Recientemente, unas excavaciones han sacado a la luz los restos de la primera Koutoubia y de un antiguo palacio que se puede ver hoy en la plaza frente a la Koutoubia actual. Qué espectáculo al atardecer, cuando el cielo anaranjado se mezcla con los colores de su minarete...

Si es un amante de la botánica, venga al jardín Majorelle, no tendrá nada de platónico, ¡al contrario! Este remanso de paz y verdor creado en los años 20 por el pintor francés Jacques Majorelle en torno a su estudio Art Déco es sorprendentemente moderno. Botánico y gran amante de la flora marroquí, el artista francés diseñó alrededor de su villa su jardín botánico, estructurado en torno a un largo estanque central, donde hizo plantar las especies más raras que traía de sus viajes por el mundo: cactus, yucas, buganvillas, palmeras, filodendros, etc.

Y fue en 1937 cuando el artista tuvo la idea de este azul ultramarino, a la vez intenso y claro: el azul Majorelle, que pintó en las paredes de su estudio, y luego en todo el jardín, para hacer un retablo viviente que abrió al público en 1947. En 1962, la muerte del artista dejó el jardín abandonado y fueron los nuevos propietarios, Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, quienes le dieron una nueva vida replantando más de 300 especies casi idénticas en vastas macetas surrealistas y muy coloridas. El antiguo taller de Majorelle se ha transformado en un pequeño museo de arte bereber, después de haber sido durante mucho tiempo un museo de arte islámico.

Se entra directamente en este palacio de los cuentos de Las mil y una noches, construido a partir de 1880 por el gran visir Sidi Moussa para su belle(bahía), la favorita de sus veinticuatro concubinas oficiales. La obra "demasiado" bien hecha, el joven rey Moulay Abdel-Aziz ordenó el saqueo en 1900, celoso de no estar en el origen de su riqueza sin igual en todo el reino... El arquitecto local, El-Hadj Mohammed ben Makki el-Misfoui, inspirado por el arte andalusí, construyó entonces el palacio en varias etapas y lo terminó tras siete años de duro trabajo.

Sin un trazado preciso, las 8 hectáreas de la residencia del Gran Visir adquirieron rápidamente el aspecto de un verdadero laberinto. Desde el vestíbulo de honor y la sala de recepción, con sus techos de madera de Atlas y cedro de Mequinez, hasta el vecino patio de honor, pavimentado con mármol de Carrara y rodeado por un deambulatorio con columnas pintadas adornadas con zelliges, sin olvidar el gran jardín morisco plantado de naranjos, cipreses, daturas y jazmines, ¡ni un solo rincón escapa a su esplendor! Déjese llevar en este gran riad majestuoso con habitaciones ricamente amuebladas y decoradas.

En un momento en que el calor agobia a la ciudad, los jardines de la Menara aparecen como un oasis en medio del desierto. Con su majestuosa cuenca, este antiguo olivar ofrece un exquisito paseo bajo el sol poniente. Abundan las leyendas sobre la historia de la cuenca de la Menara: desde los narradores de la plaza Jemaâ el-Fna que cuentan que domina el lugar donde el almorávide Abou Bekr, fundador de la ciudad, enterró el fabuloso botín que había amasado durante sus campañas, hasta los otros historiadores que evocan los huesos de las amantes del cruel sultán Moulay Ismaïl (que tenía fama de haber arrojado a más de una de sus favoritas a las oscuras aguas de la cuenca), la realidad parece serlo todo....), la realidad parece ser otra.

Excavada en el siglo ^XII por los almohades, su finalidad inicial era almacenar el agua de lluvia, así como la procedente de las montañas cercanas, drenada gracias al sistema de khettaras. En estas aguas tranquilas, llenas de poesía, se refleja el pabellón de la Menara con su tejado piramidal, un verdadero ovni arquitectónico construido por los saadíes en 1866. Desde lo alto de su gran balcón con balaustrada, la vista es magnífica.

El museo se encuentra en el Palacio Mnebhi, una de las mansiones más bellas construidas en la ciudad imperial a finales del siglo ^XIX. La casa se construyó siguiendo el modelo de la casa peristilo, con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio al aire libre, con carpintería de madera con motivos pintados tomados del arte europeo enmarcando sus ventanas. Inaugurada en 1997 y restaurada íntegramente a su estado original por el industrial y coleccionista Omar Benjelloun, sus numerosas habitaciones han sido desviadas de su uso inicial. En el patio de entrada, el patio pequeño y el hammam se pueden descubrir obras contemporáneas, mientras que el patio grande está dedicado al patrimonio marroquí (ornamentos, trajes, cerámica, monedas). Si las colecciones no desatan las multitudes, la visita a este monumento merece la pena sobre todo por la belleza de las decoraciones que, a lo largo de 2.000^m2, ocupan el espacio. También impresiona la araña del patio central que, con su falso aire de nave espacial, pesa 1.200 kg y tiene un diámetro de casi 5 metros. El museo acoge a menudo proyecciones de películas, conciertos y representaciones teatrales. Para los bibliófilos, no está de más una visita a la pequeña y bien surtida librería.

En las tumbas saadíes descansan en paz los príncipes de la dinastía saadí que gobernaron Marrakech y Marruecos durante 125 años. En el siglo ^XVI, Ahmed el Dorado se encargó de embellecer la kubba donde reposan los restos de su padre, Moulay Abdallah, de su abuelo, Mohammed ech-Sheikh, fundador de la dinastía saadí, así como del sultán meriní Abu el-Hassan, enterrado aquí en 1359. Ahmed el-Mansour, el ilustre arquitecto del inimitable palacio El Badi, quiso hacer de estos mausoleos las obras maestras del arte marrakechí. Decoradas con dameros de zelliges multicolores, bordeadas de arabescos, abovedadas con estalactitas de estuco y adornadas con mármol italiano, estas tumbas son tal espectáculo para la vista que, cuando Marrakech cayó en manos de los alauíes en 1654, el sultán Moulay Ismail, conocido por arrasar todo lo que evocaba el esplendor de sus predecesores (por ejemplo, el palacio El Badi), no se atrevió a tocarlas. Sólo decidió limitar el acceso a unos pocos creyentes informados, que ahora podían acceder por una puerta trasera, situada en la mezquita de la Kasbah. La existencia de las tumbas saadíes no se reveló al público hasta 1917, perforándose un pasillo de acceso junto a la mezquita para permitir a los no musulmanes admirar, desde el riad que las rodea, este conjunto arquitectónico en perfecto estado de conservación donde están enterrados 66 miembros de esta ilustre dinastía.

Construido a finales ^del siglo XIX para servir de capullo al hermano del Gran Visir Ba Ahmed, el Gran Chambelán Si Said, Dar Si Said se transformó en 1932 en museo de bellas artes. Se va allí por la artesanía de Marrakech y del Sur de Marruecos: desde las puertas de las casas tradicionales de madera de nogal o cedro de los pueblos del Atlas y las kasbahs del Sur, hasta los trajes tradicionales bereberes que se llevan en las ceremonias nupciales, sin olvidar los utensilios de cocina (de hojalata) y de la ciudad (de cobre y alpaca de Marrakech), ¡todo está allí! Donde sus ojos se abrirán como los de un niño, soñadores, es en el primer piso, no por los pisos de Si Saïd y su decoración hispano-morisca, sino por sus alfombras que cubren el suelo. Las alfombras están disponibles en tantos tejidos y colores como en los zocos, lo que añadirá placer a la compra y al ensueño... No se pierda el sublime patio interior del museo, rodeado de cuatro salas y decorado con buganvillas, jazmines y daturas. Los pájaros de la zona vienen a refugiarse en el quiosco de música del siglo ^XIX, situado en el centro del jardín y transformado en un estanque cubierto de motivos zellij.