LA FORTALEZA DEL EMIR

Símbolo de la ciudad prohibida, que excita tanto las mentes occidentales desde el siglo XIX, las fuertes murallas cruzadas que rodean el palacio del Emir como una inmensa corona han recuperado su prestance feudal. A lo largo de los siglos, las murallas fueron constantemente reunidas por nuevas capas de ladrillo, fortaleciendo las partes fallidas o destruidas durante los ataques, pero ahora la restauración les ha devuelto la luz. Esta colina artificial de unos veinte metros de altura fue la residencia de los señores de Boukhara. Veinte metros de altura, muchos de los cuales se deben al apetito de las ruinas de palacio y de las ciudadelas destruidas y reconstruidas en la misma ubicación, a voluntad de las conquistas y los saqueos de la ciudad. Las fundaciones más antiguas se remontan a más de 2.500 años, pero la parte visible hoy es del siglo XVIII. Según la leyenda de un historiador bujaro del siglo XVI, el fundador de Boukhara sería el príncipe Siyavush-ibn Keivakus. El joven príncipe, huyendo de su padre, atravesando el Jeiun (Amou Daria) y refugia ante Afrosyab, el rey legendario, fundador de Samarkand. Fue acogido con benevolencia y se casó con la hija de Afrosyab. Siyavush construyó una ciudadela en sus nuevas tierras, pero entró en conflicto con su padrastro y él lo mató unos años después. Enterrarás su cuerpo al pie de su palacio, cerca de la puerta es, y durante mucho tiempo los habitantes de Boukhara adoraron su tumba. En el siglo VIII, la ciudad zoroastriana fue invadida por los conquistadores árabes, la ciudadela destruida y una mezquita en 713, en lugar del templo del fuego. Reconstruida por los samanides y luego por los Karakhanides, fue destruida cada vez sucesivamente por los Kara-Kitaï y los Korezmshah y, en el siglo XIII, por los mongoles, quienes, fieles a su reputación, sólo dejaron cenizas. En el siglo XVI, los Chaybanides comenzaron a construir una ciudadela digna de sus ambiciones elevando una colina artificial de 800 m de diámetro y 20 metros de altura, pero no resistió los ataques de Nadir Shah. El palacio que hoy se puede visitar data de los khanats uzbekos del siglo XVIII y de principios del siglo XX. En aquella época, el Ark era una ciudad en la ciudad habitada por más de 3.000 personas. El conjunto incluía jardines, edificios administrativos, establos, depósitos, tesoro, armería, establos, prisiones, una mezquita, mausoleos, taquillas y la residencia del emir, de sus esposas, de los miembros de su familia y de los esclavos apegados a su servicio. Lamentablemente, hoy sólo queda el 20% de estas construcciones. En efecto, en septiembre de 1920, el ejército bolchevique, encargado por el general Mikhail Frounze, tirará al cañón sobre la ciudadela. Se declaró un incendio cuando el emir Alim Khan huyó. Se supone que él mismo podría haberlo desencadenado antes de huir. Hoy no queda nada del harén ni de los apartamentos de la familia principar. La visita comienza por la puerta oeste, construida en 1740 por Nadir Shah. La puerta monumental está flanqueada por dos tortas. Cuando Armin Vambery se aloja en Boukhara en 1863, califica el Ark de «guarida de la tiranía» y arruina el pensamiento de los occidentales que allí estaban encerrados. La puerta estaba rodeada de catorce cañones de bronce trabajados, trofeos con la campaña victoriosa del emir contra el khanat de Kokand. También estaba adornada con un reloj -desaparecido-a la historia poco banal. Giovanni Orlandi, el relojero italiano que la fabricó, fue secuestrado por comerciantes de esclavos en Orenburgo a mediados del siglo XIX. El italiano salva su cabeza prometiendo al emir construir una máquina de medir el tiempo. Luego le fabrica un telescopio, que el emir dejara caer de un minarete. El emir era caprichoso y no se cansaba de las maravillas de la tecnología europea, pero el relojero era religioso, obstinado, amaba el vino y se negaba a convertirse al Islam, lo que fue fatal. Fue el último europeo con la cabeza cortada. La terraza cubierta por el arco de la puerta estaba destinada al emir y a la familia principera, que se encontraban en los primeros lugares para asistir a las fiestas y a las ejecuciones públicas que se celebran en la plaza de Registan. Bajo el portal, único vestigio del siglo XIX, un corredor abovedado está atravesado por doce oscuros nichos, estrechas cárceles insalubres donde estaban encerrados los enemigos personales del Emir. Uno de los nichos acogía una linterna que se quemaba constantemente para celebrar la memoria de Siyavush. En este pasillo, los visitantes entran en el Ark donde los vendedores de recuerdos reemplazaron a los prisioneros. La mayoría de los edificios, como los apartamentos del koushbegi o el kori khana, se han transformado en museo. El pasillo conduce a la izquierda en la mezquita Juma, o mezquita del Viernes, que data del siglo XVII. A finales del XIX, Amir Alim Khan, el último emir, añadió el iwan central, y el famoso artesano Usto Shirin Muradov la decoró décora principios del siglo XX.

El korunishkhana o la sala del trono. El amplio patio rodeado de iwan data del siglo XVII. Casi totalmente destruida durante el incendio de 1920, ha sido restaurada recientemente. En el iwan del fondo del patio se encuentra el trono del emir de mármol grabado, realizado por artesanos de Nourata en 1669. Durante la coronación y las manifestaciones oficiales, el suelo estaba cubierto de alfombras. En el agorakhana, o en el pabellón musical, una orquesta salía los diferentes eventos del día, y los tradicionales makom acompañaban las salidas del emir y todas las manifestaciones oficiales que se celebraban en la gran plaza. Al oeste de la fortaleza, se puede acceder, por propina, a una parte aún en acondicionamiento pero que ofrece un espléndido punto de vista sobre los monumentos de Boukhara, en particular Poy Kalon. También puedes subir a la antorcha de acero frente a la fortaleza, al otro lado del bulevar. En el centro histórico de Boukhara y en el parque Samani del otro lado encontrará unas vistas impresionantes. Teniendo en cuenta el estado de las escaleras, los que están sujetos a vértigo se abstendrán. Ve al atardecer, cuando las luces afeitadoras iluminan las murallas de la fortaleza.

Las prisiones del Emir, el "Zindan" (calle Balimanova, entrada al norte del Ark). Tristemente célebre, estas prisiones construidas en el siglo XVIII intentaban competir con el infierno. Los viernes se liberaban a algunos prisioneros de las cadenas que les rodeaban, y los padres o pasantes compasivos podían darles comida durante la semana. Tal vez el castigo supremo no era la muerte, sino un pozo de 6 m de profundidad, el "pozo negro", donde los condenados se hacían olvidar en medio de ratas y de todos los insectos más voraces de la creación. Ella dice que se criaban chinches especialmente para torturar a los prisioneros, acostumbrándolos a la carne cruda. Algunos cautivos lograron sobrevivir durante varios meses. En 1839, un inglés, el teniente Charles Stoddart, encargado de llegar a una alianza con el emir Nasrullah, probó la angustia del pozo negro por faltar al respeto al emir, circulando a caballo cuando debería haber caminado y caminando por el camino. Además, su carta de misión no provenía de la Reina Victoria. Se alojó seis meses en el fondo del hoyo antes de ganar su gracia convirtiéndose en el Islam. Estaba prisionero pero tenía libertad para circular por la ciudad y alojarse en sus propios apartamentos. En septiembre de 1840, un capitán de infantería ligera de Bengala, Arthur Conolly, preguntó por el destino de su compatriota e intentaba entregarlo. Poco después de su llegada, el ejército británico fue derrotado en Afganistán en la batalla de Khyber Pass. El emir, en posición de fuerza, convencimiento además por sus asesores que Conolly era un espía, puso a los dos hombres en el pozo negro. En junio de 1842, Conolly se negó a convertirse en el Islam, y los dos oficiales ingleses fueron ejecutados en la plaza de Registan, donde probablemente sus cuerpos siempre dependían. No se sabe nada de su muerte, pero se dice que Stoddart, convertida al Islam, murió decapitado o degollado, pero sin sufrimiento. Conolly, que rechaza la conversión, probablemente no tuvo esa oportunidad. La historia es conocida por el cuaderno que Conolly mantuvo hasta el fondo de su pozo y que fue encontrado por el reverendo Joseph Wolff en 1845. Éste sólo salva su cabeza si hace reír al emir, gritando "Allah Akbar" treinta veces seguidas, mientras se proscribe. El libro de Hopkirk, The Great Game, también cuenta en detalle la historia de estas dos víctimas heroicas del "gran juego". Las maniquíes están reemplazando a los prisioneros más famosos del pozo negro, pero los dos oficiales ingleses no están representados allí. Fuera de las prisiones se encuentra la tumba del Santo Kuchar Ata, dominada por la tradicional vara, donde los prisioneros tenían derecho a practicar los ritos religiosos.