Yacimientos arqueológicos Sudán

Entrada 20 SDG. Hay que magonar lo que el Sr. Frédéric Cailliaud ha visto a la vista de estas pirámides hace casi 200 años. En aquel momento estaban en mejor estado y todavía tenían su cumbre. Digamos desde el principio que el emplazamiento de Meroé es excepcional y conserva un ambiente y un entorno coloridos muy diferentes de los que se pueden encontrar en Egipto. El gris (muy) oscuro de la piedra y el amarillo (muy) anaranjado de la arena destacan su carácter singular. Sin embargo, estas pirámides, de las que había más de 200 ejemplares en la región, no tienen las dimensiones de sus grandes hermanas egipcias. Por otra parte, son diferentes. Más atractivas, llenas de terraplén (la cámara funeraria se encuentra bajo y no dentro), y con una capilla ornamental, orientada hacia el este y con una puerta falsa hacia el último lugar de descanso del difunto o de la difunta. Porque los candaces, esos míticos reinas de Meroé, también tenían derecho a su pirámide personal. Los difuntos, al estilo egipcio, estuvieron representados en particular en la forma del pájaro francés, que tenía su cabeza.

Al visitar las diferentes capillas, no dejes de observar las pequeñas maravillas de los bajorrelieves inspirados en el Libro de los Muertos. Como, por ejemplo, la única representación sudanesa del juicio del alma, donde el corazón del soberano se coloca en la balanza y comparado con la pluma de Mâat, bajo la mirada de Anubis y de Osiris… si usted está apasionado (y que tiene tiempo), sepa que hay una pirámide cuya piedra de ángulo en altura lleva el nombre jeroglífico. de Amon, otra con, en una pared exterior de su capilla, un modelo del ángulo utilizado por los arquitectos para construir estos edificios, y una última con la representación de una racita de uva y una jarra, algunas de ellas malas Las lenguas dicen que se trataba de un patrón para dibujar las planinas nuentianas.

Hay pirámides de varios estilos. Primero en escalera, al sur, se vuelven lisas más al norte. Algunos arqueólogos han reconstruido algunas de ellas en anastiosis, que dan una buena idea, con su revestimiento en mortero color crema, de lo que debía parecer el lugar original. Hay que señalar que existen varias necrópolis en la región. La más antigua (y la más delgada), que probablemente data de los inicios del reino de Meroé, hacia el siglo III antes de J.C., se encuentra más al oeste del centro principal, cerca del Nilo y sobre todo de la antigua ciudad real (ver más lejos). También destacan en el centro principal varias pirámides más alejadas al sureste. Las que se alinean a lo largo de la cresta, estas pirámides que se ven desde lejos desde la carretera, son las más "recientes" y en mejor estado.

Por último, las cumbres. Los elementos no son los únicos responsables de su desaparición. En 1834, Giuseppe Ferlini, un cazador de tesoros italiano, tuvo la idea de borrar las pirámides a golpe de dinamita, convencido de que había mil riquezas. Después de haber masacrado a muchos, hasta el punto de que muchos parecen estar ahora a punto de colapsarse, sólo una confirma sus esperanzas. La de la reina Amanishakheto, conocida ahora por su "tesoro".

El lugar está a más de 500 m de la carretera. Los mercaderes del templo venden recuerdos pero no encontrarás ninguna tienda. Pensemos, por tanto, en traer agua y comida. Los camelleros les invitarán sin duda a subir a sus dromedarios (lamentamos, no conocemos "dromadissriers"). ¡Una experiencia original en un lugar extraordinario! Pero no será gratis. Prepárense para negociar si les interesa.

Para las fotografías, si estás en el lugar al amanecer, pensarás en subir una de las colinas al este para obtener una magnífica panorámica. Por la noche, la luz anaranjada es simplemente mágica.

Entrada 10 SDG, pagadera al ghaffir, en la casa a la izquierda una vez pasada la antigua puerta al final del puente. El casco antiguo, o simplemente la isla de Suakin. Un pedazo de tierra redonda de unos miles de metros cuadrados, en medio de una cala cuyo canal se ha ampliado a lo largo de siglos para acoger barcos de gran tonelaje. Toda la cala es sobre todo una formación de coral. Por lo tanto, la estructura calcárea seca del animal ha servido de material de construcción para los edificios. Lamentablemente, el viento, los besos y las lluvias que ayudan no habrán sido suficientes para preservarlos.

Según la leyenda, Suakin ha sido, desde los tiempos del rey Salomón, el lugar de exterminio de djinns, esos demonios perversos que muchos sudaneses temen todavía hoy. Una triste reputación que encajaba bastante bien en su estatus de puerto durante varios siglos. Qué injusticia, sin embargo, para esta isla que fue un paso importante en la carretera de las Indias, antes del descubrimiento del rumbo de Buena Esperanza por los europeos y el dominio otomano en la región costera, en el siglo XVI. Los comerciantes de Europa y Asia se habían establecido allí. Su ubicación hacía también el gran puerto africano en la carretera de La Meca. Pero a finales del siglo XIX, cuando los ingleses invierten en la región, ya no es más que un pueblo al margen del resto del mundo.

Te aconsejamos, si tienes la oportunidad de venir, ver fotos de la isla que datan de principios del siglo pasado. El contraste después sólo será más sorprendente. La ciudad ha sido abandonada, da la impresión de haber sido bombardeada, mutilada. Muchos habitantes se vieron obligados a llegar a Puerto Sudán. Otros se quedaron y se instalaron en el continente. Sin embargo, algunos edificios conservan una forma que permite distinguirlos de las ruinas enteras circundantes.

Las dos pequeñas mezquitas, en primer lugar, Shafai y Hanafi. Es difícil dárselas con certeza, pero es muy posible que sean las descritas por los portugueses, hace más de 400 años. La mezquita Hanafi (la más al este) es objeto de una seria restauración. ¡Y hay trabajo! Las casas otomanas de dos plantas, con sus típicos mucharabieh del mar Rojo, han desaparecido. La antigua residencia del gobernador de la Sublime Puerta debía ser la casa de Khorshid Effendi, al noreste de la isla, cerca del edificio del Banco de Egipto, en "mejor" estado que los demás. Kitchener se hizo sacar el retrato con sus oficiales en esta casa con un "diwan" abierto (una pieza de aparejo donde se celebraban las audiencias), todo de estuco decorado. Al oeste de la mezquita Shafai, los edificios, probablemente con vocación portuaria (almacenes?) también son interesantes. Al lado, una casa (un palacio oficial?) ha conservado parcialmente su piso y su doble escalera, que cae en ruinas y da… al vacío. Una magnífica decoración de puertas de estuco sigue visible en el interior.

En el continente, no dejes de dar un paseo por la cala. En la ciudad "nueva", la mezquita Taj as-Sir (la más cercana a la vieja puerta de la ciudad) merece que te detengas.

Visita gratuita. Construido en el siglo XIV antes de nuestra era por el sucesor de Amenhotep III, el hereje "monoteista", pero famoso Akhenaton, el templo estaba situado en una ciudad-fortaleza diseñada para vigilar la frontera con Kush. Sólo quedan tres pilares del templo que hay que observar. Hay ruinas de fortificaciones egipcias en la cima del djebel Sesi que domina el pueblo homónimo.

El templo, contemporáneo de Amon en Soleib, está dedicado a Tiye, la esposa del soberano Amenhotep III. Apenas queda una columna, con su carpa que domina un montón de ruinas. Los vestigios de una vasta necrópolis (probablemente utilizada hasta la época meroótica) y las bases de pirámides difícilmente visibles. 

¿Por qué no se ofrece tiempo en la isla de Saï? Además de la decoración, el lugar sorprende por la generosidad de sus habitantes y su riqueza histórica. La isla fue objeto de las primeras excavaciones francesas tras la independencia del país, bajo la dirección de Jean Vercoutter, que también fue director del Servicio de Antigüedades en Sudán.

Habitada desde el Paleolítico, la isla de Saï está servida de fronteras en varias épocas, como en la antigüedad o en la dominación otomana. Un fuerte fue construido en el lugar antiguo de otra plaza fuerte, situada a media hora de marcha desde el desembarcadero a lo largo del río. De la época cristiana subsisten cuatro columnas, uno de los cuales es la carpa derrocada, el único vestigio de una iglesia desaparecida. Estos dos lugares todavía están pendientes y su visita es gratuita. El pueblo más grande de la isla está a un cuarto de hora a pie a través de campos, al oeste del desembarcadero. Encontrarás algunas pequeñas tiendas y casas de té, abiertas más bien por la tarde por motivos de repostaje. No dudes en pasear por los alrededores, sin dejar de abastecerte de agua.

A 10 km al sur de Gibraltar, el desembarcadero es normalmente accesible en taxi, para 10 SDG o en minibus. Viniendo del sur, pide al conductor del minibus que te ponga en el lugar exacto a donde vas; se hará el deber de dirigirle. El ferry hace idas y vueltas cada 2 horas. No hay ningún lokanda allí.

Éste es muy amplio y no acaba de revelar sus tesoros. Hoy es una misión polaca que se encarga de las excavaciones. Desafortunadamente, los frescos más bonitos sólo son visibles cuando el equipo se encuentra en el lugar, es decir, casi exclusivamente en invierno. El edificio de dos plantas, en la colina que domina todo el lugar, se ve a varios kilómetros a la redonda. Probablemente una iglesia original, cuyo interior parece haber sido también dedicado al aparto real. A lo largo del río se encuentran los vestigios de un palacio de ladrillo cocido, de los que subsisten algunos suelos, paredes y arcadas. Miles de cañones de cerámica cubren el suelo en los alrededores.

Si pasas la noche en el lugar, la luz al atardecer es magnífica.

Antiguamente situada en el corazón de la ciudad, la deffufa del oeste alcanza casi 20 m de altura y puede sufrir tanto las aves que siembran en las anfractuosidades de sus paredes como del viento y de la arena. Una escalera lleva, en dos tiempos, hasta su cumbre, pasando el pasillo que probablemente había conducido a la sala funeraria. La antigua ubicación de las casas está simbolizada por las bases de orado.

Como su nombre indica, la deffufa oriental está a unos kilómetros más al este. De dimensiones más modestas, sus vestigios permiten comprobar que existen dos salas interiores, cuya entrada sigue siendo evocada por restos de columnas. Los fragmentos de piedra cilíndrica forman una línea en tierra a través de las dos habitaciones.

En 2008 se inauguró un museo en el yacimiento de la deffufa occidental, y se debería ampliar para poder acoger a más visitantes en el lugar. Su interés es cierto porque reúne unas obras muy bonitas que dan testimonio de la riqueza pasada de Kerma, incluidas estatuas, cerámicas y objetos de la vida corriente. Los habitantes de la región de Kerma, que los arqueólogos agrupan bajo la etiqueta impersonal de "Grupo C", eran agricultores, pescadores y ganaderos. Kerma había desarrollado un arte refinado de cerámica y trabajaba mucho el metal. Las casas tradicionales en torchales y ladrillos de tierra protegieron el calor. Siempre se construyen de la misma manera en 2010, aunque el clima de entonces era probablemente más clemente que hoy.

También se mencionan las prácticas funerarias. Inspirados por sus antepasados prehistóricos del grupo llamado "A", los nubes solían construir tumbas circulares y colocar a sus difuntos en posición fetal, mirando hacia el este y el amanecer. Según el nivel de tensión con los vecinos, especialmente Egipto, hay armas en los centros funerarios. Más frecuentemente, son cerámicas, alimentos o joyas para las mujeres que acompañaban al difunto.

Todas las épocas, del Neolítico al Islam, están cubiertas, con reconstituciones figurativas.

El monasterio medieval mejor preservado del Sudán. Situado en el desierto de Baider, una decoración propia del recolector y de la oración, fue relativamente preservada de asaltos armados y conserva todavía altos muros gruesos, locos de mármol, así como arcadas y vestigios de recinto. Con Old Dongola y los frescos de Faras, este es el testimonio más bonito de la época cristiana en Nubie. Sin duda vinculado al monasterio de San Antonio, en el Sinaí egipcio, y a la Iglesia de Alejandría, el monasterio cayó desapercibido a medida que se impone el islam en la región.

En teoría, se podría decir que el sitio de Nuri es el Meré napatéen. Sin embargo, no está en el mismo estado que su aparente homólogo. Recordemos por su defensa que es más antiguo y que la piedra de construcción no es la misma. De hecho, la necrópolis de Nuri precede directamente a la de Meré. Probablemente acoge, en la pirámide más alta y la más antigua del lugar, el más famoso de los soberanos nubienes, Taharqa, Faraón Negro de la xxv dinastía. Es un poco difícil de ver hoy en día, dado el nivel de erosión del edificio, pero en principio es la cuarta, partiendo del sur, en la alineación principal. El sitio cuenta más de tumbas de soberanías soberanas y soberanas.

En 664 a. C., Taharqa decidió separarse de sus antecesores y establecerse definitivamente a más de 5 km al norte de Karima, en la otra orilla. No fue exactamente seguido por sus sucesores, quizás descontentos con lo que dejó la Baja Egipto a los asirios y volvieron a El-Kurru. Tras la caída de los faraones negros, Nuri se convirtió, sin embargo, en el siglo III, la necrópolis de los soberanos de Koush. Cabe destacar que, para Taharqa, la controversia ha dividido durante mucho tiempo los arqueólogos sobre la verdadera ubicación de su última residencia, tras el descubrimiento en Sedeinga, en los años 1960, de una tumba con un cartucho que lleva su nombre.

La influencia egipcia era ahora considerable en el apogeo del poder de Napata. Como para la arquitectura, los ritos funerarios se inspiraban en los practicados más al norte. El uso de máscaras de oro para el difunto y el de los vasos canopes para sus órganos lo demuestra. En las primeras excavaciones europeas, en 1917, se pudieron descubrir varias cámaras funerarias, con algunos de sus tesoros, muchos de los cuales son chaouabti (o oushebti), figuras momiformes que simbolizan a los servidores que acompañaban a su amo en el otro mundo.

Construido en el flanco mismo del djebel, este templo dedicado a la esposa de Amon conserva bajorrelieves en colores desaparecidos y muros que han sufrido desde hace siglos la ceniza y los vándalos. Del templo, "fuera de la montaña", quedan dos orgullosas columnas coronadas por carteles con la efigie de una Hathor a la sonrisa de Mona Lisa. La referencia a estas figuras tutelarias puede hacer pensar que este templo, situado justo al pie del muy fecundo cobra rocoso, tiene el poder de estimular la fertilidad de sus visitantes.

No olvides que hay un pequeño museo al sur del lugar.

¡Por tanto! Pirámides méroticos en esta decoración napaténica… que data del período que va desde la decadencia de Napata hasta el ascenso de Meroé, estas pirámides se construyeron en un momento "intermediario" que les hizo olvidar de la imagen sudanesa. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con respecto a las pirámides de Meroé. Cuatro de ellas todavía tienen su cumbre. ¿Por qué estos soberanos eligieron este lugar? Quizás porque está entre el pitón sagrado y el horizonte donde se pone el sol.

Entrada 20 ODS. Al oeste de la carretera (hay una señal), las ruinas del complejo real a orillas del Nilo debieron de ser el centro de la capital. Ahora está cubierto de acacias, y es difícil imaginar su importancia en la época de su apogeo, cuando probablemente albergaba a más de 20.000 habitantes. Aparte de algunos relatos arqueológicos, quedan los restos de un templo de Amón (todavía identificado por estatuas de carneros en la entrada), las bases de un templo del León (un poco fuera de la ciudad, como debe ser), pero sobre todo los restos más sustanciales de los baños reales. ¿Podrían ser estos baños las "fuentes de la juventud" a las que, según Heródoto, los meroyanos debían su supuesta longevidad?

Las excavaciones en el yacimiento han sacado a la luz una cabeza de bronce del emperador romano Augusto. Originalmente procedía de Egipto, donde, en el año 23 a.C., los romanos luchaban contra una revuelta nubia en el sur, donde querían establecerse. Las tropas romanas se enfrentaron a las de Meroe e incluso arrasaron la ciudad de Napata, antigua capital kushita. En venganza, la cabeza de una estatua de Augusto fue sacada de Egipto y llevada a Meroe, donde fue colocada bajo la puerta de un palacio: ¡así Augusto fue simbólicamente "pisoteado"!

Aunque la entrada no es gratuita, es interesante visitar un yacimiento que vive a la sombra de las pirámides de postal. Nótese que el ghaffir guarda la llave de los baños.

Admirar un templo de inspiración egipcia y un quiosco con arcadas de inspiración greco-romana en un decorado de sabana árida no es banal… Tanto más cuanto que ni los egipcios ni los griegos ni los romanos construyeron estos edificios. Es todo el encanto de la civilización merocera que ha sabido combinar un gran número de influencias culturales.

Los dos edificios están detrás de alambradas. La presencia de numerosos animales debido a la proximidad del pozo puede no ser ajena.

El quiosco, cuya utilidad sigue siendo objeto de debate, se caracteriza por los lintéricos egipcios, barrados del uraeus, las carteles corintios y los arcos romanos. Hay leones en la parte superior de las ventanas. Porque todo el lugar está dedicado al león, el dios león Apademak. El templo detrás de su picadillo de entrada es un escenario bien conocido de los egiptólogos. El soberano y su esposa triunfante están a punto de decapitar a un grupo de enemigos a su merced. Se trata del rey Natakamani y de la reina Amanitore, observados por Horus, el águila, y sobre todo el dios-creador Amon, al que se refieren sus nombres (Aman-----amani). Los leones devoran a los prisioneros a sus pies… En el lado del picadillo, el felin maestro de los ceanos está representado con un cuerpo de serpiente emergente de un loto. Los bajorrelieves que rodean el templo son magníficos. En la cara oeste, un extraño Apademak con tres cabezas y cuatro brazos sorprende en el centro de la escena. La inspiración parece francamente india… Pero¿cómo? Al acercarse, se observa también que las dos manos de los brazos de abajo están representadas con el pulgar y el índice conectado, del mismo modo que las… del Buda. En el interior de la pared de izquierda, se acaba de romper los cañones egipcios representando una divinidad de tres cuartas partes, con una barba cerrada. Se trata sin duda de un dios griego o persa…

Pero donde se piensa estar en medio de la nada en África, qué emoción siente la presencia grabada en la piedra de la cultura de países lejanos… ¡Tal vez ya era la globalización de la salsa antigua!

Al este del gran recinto, puedes ver el templo del León, dedicado al dios Apademak, con cabeza de león. Se trata de una divinidad puramente local que no existe en Egipto. Aunque el conjunto se inspira en gran medida en la cultura egipcia, podrás observar los detalles que caracterizan los reducidos relieves. En primer lugar, la procesión de elefantes, animales con frecuencia representados. La presencia de garfios, como pueden observarse en las ruinas de Persépolis en Irán, el país heredero del gran imperio persa del mundo antiguo. Asimismo, las proporciones de los personajes son diferentes de las de sus homólogos egipcios, especialmente las reinas nuentianas. Éstas se distinguen por su estética, es decir, su generoso encanto, símbolo de fertilidad y belleza, especialmente en África. Fuera de la pared oeste, verán también, como en el gran recinto, que no se han acabado los bajorrelieves. ¿Por qué? Misterio…

El templo fue reconstruido en los años 1960 a partir de los bloques de piedra encontrados alrededor de los alrededores. El techo reconstituido probablemente sea idéntico al que se encontraba hace dos mil años.

Para todo el emplazamiento, no olvides las 20 guineas reglamentarias que hay que dar al ghaffir, el guardián del lugar, que te abrirá la puerta del templo.