Qué ver y hacer Sudán

Entrada 20 SDG. Hay que magonar lo que el Sr. Frédéric Cailliaud ha visto a la vista de estas pirámides hace casi 200 años. En aquel momento estaban en mejor estado y todavía tenían su cumbre. Digamos desde el principio que el emplazamiento de Meroé es excepcional y conserva un ambiente y un entorno coloridos muy diferentes de los que se pueden encontrar en Egipto. El gris (muy) oscuro de la piedra y el amarillo (muy) anaranjado de la arena destacan su carácter singular. Sin embargo, estas pirámides, de las que había más de 200 ejemplares en la región, no tienen las dimensiones de sus grandes hermanas egipcias. Por otra parte, son diferentes. Más atractivas, llenas de terraplén (la cámara funeraria se encuentra bajo y no dentro), y con una capilla ornamental, orientada hacia el este y con una puerta falsa hacia el último lugar de descanso del difunto o de la difunta. Porque los candaces, esos míticos reinas de Meroé, también tenían derecho a su pirámide personal. Los difuntos, al estilo egipcio, estuvieron representados en particular en la forma del pájaro francés, que tenía su cabeza.

Al visitar las diferentes capillas, no dejes de observar las pequeñas maravillas de los bajorrelieves inspirados en el Libro de los Muertos. Como, por ejemplo, la única representación sudanesa del juicio del alma, donde el corazón del soberano se coloca en la balanza y comparado con la pluma de Mâat, bajo la mirada de Anubis y de Osiris… si usted está apasionado (y que tiene tiempo), sepa que hay una pirámide cuya piedra de ángulo en altura lleva el nombre jeroglífico. de Amon, otra con, en una pared exterior de su capilla, un modelo del ángulo utilizado por los arquitectos para construir estos edificios, y una última con la representación de una racita de uva y una jarra, algunas de ellas malas Las lenguas dicen que se trataba de un patrón para dibujar las planinas nuentianas.

Hay pirámides de varios estilos. Primero en escalera, al sur, se vuelven lisas más al norte. Algunos arqueólogos han reconstruido algunas de ellas en anastiosis, que dan una buena idea, con su revestimiento en mortero color crema, de lo que debía parecer el lugar original. Hay que señalar que existen varias necrópolis en la región. La más antigua (y la más delgada), que probablemente data de los inicios del reino de Meroé, hacia el siglo III antes de J.C., se encuentra más al oeste del centro principal, cerca del Nilo y sobre todo de la antigua ciudad real (ver más lejos). También destacan en el centro principal varias pirámides más alejadas al sureste. Las que se alinean a lo largo de la cresta, estas pirámides que se ven desde lejos desde la carretera, son las más "recientes" y en mejor estado.

Por último, las cumbres. Los elementos no son los únicos responsables de su desaparición. En 1834, Giuseppe Ferlini, un cazador de tesoros italiano, tuvo la idea de borrar las pirámides a golpe de dinamita, convencido de que había mil riquezas. Después de haber masacrado a muchos, hasta el punto de que muchos parecen estar ahora a punto de colapsarse, sólo una confirma sus esperanzas. La de la reina Amanishakheto, conocida ahora por su "tesoro".

El lugar está a más de 500 m de la carretera. Los mercaderes del templo venden recuerdos pero no encontrarás ninguna tienda. Pensemos, por tanto, en traer agua y comida. Los camelleros les invitarán sin duda a subir a sus dromedarios (lamentamos, no conocemos "dromadissriers"). ¡Una experiencia original en un lugar extraordinario! Pero no será gratis. Prepárense para negociar si les interesa.

Para las fotografías, si estás en el lugar al amanecer, pensarás en subir una de las colinas al este para obtener una magnífica panorámica. Por la noche, la luz anaranjada es simplemente mágica.

No es el Museo de El Cairo ni el británico Museum, sino su modesto nivel (el museo más grande del país), es una cita obligada para los turistas y todos los apasionados de arqueología. Y Sudán no es una tierra pobre en este ámbito. Construido en la frontera de los años 1960-1970, el museo está diseñado para que el visitante pueda recorrer la larga cronología sudanesa, desde la Prehistoria hasta los tiempos islámicos.

En la planta baja, en la entrada, una inmensa carta del país atrae la mirada. Presenta los yacimientos arqueológicos y los antiguos reinos de la región. En el sentido de las agujas de un reloj, están entrando entre vitrinas, cartas y estatuas, unidas según las épocas y acompañadas de comentarios (en inglés). Para el período prehistórico, el museo expone una gran cantidad de joyas (pulseras, pendientes, collares) y estatuas estatutas. El período de Kerma fue ilustrado por una rica colección de cerámica, para la que la primera civilización subsahariana era muy conocida. La historia kushita se prolonga por Napata y, por supuesto, Meroé. Entre las más bellas del museo figura el sarcófago del soberano napatéen Anlamani, pero también una estatua del representante. Fue uno de los reyes kushitos cercanos de los faraones negros, en un momento en que el reino de Kush atravesaba un período de turbulencias. Desde el punto de vista moitico, son los objetos de múltiples influencias las más importantes. La estatua del rey-archer, pieza maestra de la exposición "Meroé, un imperio sobre el Nilo", en el Louvre, en 2010, tendrá que encontrar a sus penates en el Museo Nacional de Jartum, al igual que varias decenas de otras estancias prestadas para la ocasión en el museo francés.

En la planta superior, una sala bastante oscura expone probablemente las más bellas piezas de la Edad Media cristiana en Nubie. Más de una decena de frescos, procedentes principalmente de la catedral de Faras, antigua capital religiosa consumida bajo las aguas del lago Nasser, dan testimonio de la fineza y de la belleza del arte tópico al nubien de aquella época. La redonda de los santos o la representación de obispos, ángeles, Cristo o la Virgen son especialmente sorprendentes. La misma sala presenta varios objetos que datan del período musulmán, hasta el sultanato Founj. Para las fotos, recuerda traer un pie (el flash está prohibido).

En el exterior, no te pierdas las reconstituciones (en invernadero) de los templos de Semna, Kumma y Bouhen, pequeños hermanos de Abu Simbel, salvados, como su prestigioso prestigioso homólogo, del ascenso de las aguas del lago Nassero-nubien por la UNESCO a finales de los años 1960. Construcciones egipcias, estos templos debían garantizar la visibilidad del control egipcio en estas tierras lejanas en el Medio Imperio. El jardín del museo también está decorado con columnatas y estatuas de buey, símbolos de Amon, procedentes del templo dedicado a este dios en Kawa.

Encontrarás un pequeño chiringuito, muy apreciado por un gran calor.

Entrada 10 SDG, pagadera al ghaffir, en la casa a la izquierda una vez pasada la antigua puerta al final del puente. El casco antiguo, o simplemente la isla de Suakin. Un pedazo de tierra redonda de unos miles de metros cuadrados, en medio de una cala cuyo canal se ha ampliado a lo largo de siglos para acoger barcos de gran tonelaje. Toda la cala es sobre todo una formación de coral. Por lo tanto, la estructura calcárea seca del animal ha servido de material de construcción para los edificios. Lamentablemente, el viento, los besos y las lluvias que ayudan no habrán sido suficientes para preservarlos.

Según la leyenda, Suakin ha sido, desde los tiempos del rey Salomón, el lugar de exterminio de djinns, esos demonios perversos que muchos sudaneses temen todavía hoy. Una triste reputación que encajaba bastante bien en su estatus de puerto durante varios siglos. Qué injusticia, sin embargo, para esta isla que fue un paso importante en la carretera de las Indias, antes del descubrimiento del rumbo de Buena Esperanza por los europeos y el dominio otomano en la región costera, en el siglo XVI. Los comerciantes de Europa y Asia se habían establecido allí. Su ubicación hacía también el gran puerto africano en la carretera de La Meca. Pero a finales del siglo XIX, cuando los ingleses invierten en la región, ya no es más que un pueblo al margen del resto del mundo.

Te aconsejamos, si tienes la oportunidad de venir, ver fotos de la isla que datan de principios del siglo pasado. El contraste después sólo será más sorprendente. La ciudad ha sido abandonada, da la impresión de haber sido bombardeada, mutilada. Muchos habitantes se vieron obligados a llegar a Puerto Sudán. Otros se quedaron y se instalaron en el continente. Sin embargo, algunos edificios conservan una forma que permite distinguirlos de las ruinas enteras circundantes.

Las dos pequeñas mezquitas, en primer lugar, Shafai y Hanafi. Es difícil dárselas con certeza, pero es muy posible que sean las descritas por los portugueses, hace más de 400 años. La mezquita Hanafi (la más al este) es objeto de una seria restauración. ¡Y hay trabajo! Las casas otomanas de dos plantas, con sus típicos mucharabieh del mar Rojo, han desaparecido. La antigua residencia del gobernador de la Sublime Puerta debía ser la casa de Khorshid Effendi, al noreste de la isla, cerca del edificio del Banco de Egipto, en "mejor" estado que los demás. Kitchener se hizo sacar el retrato con sus oficiales en esta casa con un "diwan" abierto (una pieza de aparejo donde se celebraban las audiencias), todo de estuco decorado. Al oeste de la mezquita Shafai, los edificios, probablemente con vocación portuaria (almacenes?) también son interesantes. Al lado, una casa (un palacio oficial?) ha conservado parcialmente su piso y su doble escalera, que cae en ruinas y da… al vacío. Una magnífica decoración de puertas de estuco sigue visible en el interior.

En el continente, no dejes de dar un paseo por la cala. En la ciudad "nueva", la mezquita Taj as-Sir (la más cercana a la vieja puerta de la ciudad) merece que te detengas.

Tuti ofrece la oportunidad de pasar una tarde de relax entre el paseo, el picnic y, eventualmente, el baño (de todos modos, se trata de permanecer discretos, sobre todo las mujeres que deben estar más "cubiertas" que en Europa). La isla, en gran parte cultivada, acoge numerosas bombas de riego que salen en un Nilo del que es fácil ver el nivel según las temporadas. En temporada húmeda, en realidad no suele haber playa… En el extremo norte de la isla, un antiguo fortin (tabiya) redondeado de pisar data del periodo mahur, pero ahora ya no defiende gran cosa.

Para darte cuenta de la fusión de las aguas del Nilo Azul y del Niil Blanc, dirígete a la punta de Mogran (literalmente la confluencia), en el extremo noroeste de Jartum-Centre. " Montaza Mogran "es un pequeño parque de atracciones verdes (y de pago) que permite tener una vista apreciable sobre este lugar excepcional en África. Las fotos están permitidas pero limitadas. Es inútil tomar una foto de los puentes… De mayo a agosto, la diferencia de velocidad y color es notable. Olvídate del azul y el blanco. Sin embargo, verás que el azul está curado por mucho más sedimentos que el blanco. También pensará en la frustración del orgullo explorador escocés James Bruce, el descubridor europeo, en 1770, del lago Tana, que llevaba por la fuente única del Nilo. Mientras bajaba del río, el descubrimiento de la confluencia con otro "Nilo" le priva del placer de realizar plenamente un sueño de exploradores de la Antigüedad. Hay que esperar más de nueve décadas para que Europa descubra el lago más grande de África, bautizado por el británico John Hanning Speke, el nombre de la reina de Inglaterra: Victoria.

Un último medio (más costoso) de abordar la confluencia es también el barco. Puedes alquilar uno (es más rentable si estás en grupo) a los pies del puente de Tuti o de Mek Nimir, el puerto deportivo y el Blue Nile Sailing Club. Por otra parte, verás Al-Malik, el antiguo barco de Lord Kitchener, oxidante desde hace más de un siglo.

Construido por los chinos, acoge muy a menudo exposiciones, conferencias y a veces cumbres internacionales. Evaporaciones que pueden ser muy "selecto".

El Goethe-Institut de Sudán es un centro de formación situado en Jartum. El Goethe-Institut pretende promover el conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y fomentar la cooperación cultural internacional. A pesar de su cierre, ofrece una revista multimedia en línea llamada RUYA. No obstante, tenga en cuenta que estos horarios pueden estar sujetos a cambios debido a la situación actual.

Se trata del parque nacional más grande de Sudán. ¡Pero qué tristeza de verlo en tan mal estado! El parque de Dinder, que se extiende desde los alrededores del puesto fronterizo de Qallabat a la provincia del Nilo Azul, a 10.000 km, es como la fauna sudanesa. Ha vivido muy mal las luchas de la guerra civil, la caza furtiva y el estado de abandono en el que la dejaron a autoridades poco preocupadas por los problemas medioambientales hasta hace poco.

Los amantes del safari ya no encontrarán a Dinder grandes especímenes de animales salvajes, como rinocerontes, elefantes o incluso jirafas. Al contrario de lo que pueden contarles los locales, han desaparecido de la región durante años. Sin embargo, todavía hay leones. Pero tendrás derecho a monos, facóqueros, avestruces y, sobre todo, si están atentos, a las numerosas aves que todavía pueblan este paisaje de sabana.

La puerta de entrada del parque está en el pueblo de Dinder, al este de Sinja. Es absolutamente necesario que la registren en la policía competente (y paguen un impuesto). A continuación, un coche todo terreno es indispensable para llegar al parque, todavía a 3 buenas horas. El parque, muy difícilmente practicable, está cerrado durante toda la temporada de lluvias. Es necesario un permiso expedido por el Ministerio de Asuntos Humanitarios para llegar a Dinder. Desde hace poco, los turistas ya no serían bienvenidos en el parque.

El oasis de Salima está situado a unos cincuenta kilómetros al oeste de Gibraltar. Se trata de uno de los oasis más grandes de Sudán. Sin duda, los apasionados de trekking en el desierto apreciarán ir allí, tanto más cuanto que este oasis posee una larga historia, ligada a la antigua carretera de circunvalación de la que Salima era un paso importante.

Herodoya mencionó una ruta comercial a través del desierto que une Egipto con el corazón de África. Una carretera que exigía una duración de viaje de "40 días". En la actualidad, la pista a través de las arenas es prestada por los nómadas y conserva su apodo de "Darb al-Arbain" (pista de los cuarenta), aunque el trazado haya evolucionado y la duración de cuarenta días ya no tiene gran importancia.

Históricamente, la pista comenzó en el oasis de Kharga, en el suroeste de Egipto. Kharga es el oasis más grande del sur de Egipto y otra carretera la une al Nilo. Atravesaba el desierto Libia hasta Kutum, cerca de la actual El-Fasher, la capital histórica de Darfur. Con el tiempo se utiliza la palabra "pista" para designar todas las rutas de caravanas del desierto desde el extremo norte de Sudán hasta Jartum o Kordofan, además de Darfur. Siguiendo un trazado de pozos conocidos de los beduinos, estas carreteras tenían el mérito de evitar los grandes bucles crófagos formados por el Nilo en el norte de Sudán, pero también limitaban el riesgo de ataque a las caravanas. A partir de finales del siglo XIX, los ingleses redujeron el tráfico de caravanas especializado en tránsito de esclavos. La marginación tanto de Darfur como de las rutas de caravanas en el siglo siguiente, con el desarrollo del ferrocarril, acabó definitivamente con el uso permanente de la pista.

Si este viaje de "40 días" le interesa, pregúntense a los operadores especializados o bien lancen en la aventura, siempre que estén convenientemente equipados y provistos de los permisos necesarios. Es mucho mejor ser ya un gran acostumbrado a expediciones de este tipo.

Por último: por razones de seguridad, olviden la frontera libia y Darfur.

Se trata de la principal reserva (khazan) de agua de El-Obeid. Se encuentra al sur de la ciudad, justo después del hotel Zennobia. Muchos de los habitantes de la ciudad y los nómadas de los alrededores pueden ir con basinas y bidones, que transportan a lomos de burro, en bicicleta o en coche. Más generalmente, el lugar está frecuentado por toda la ciudad por su belleza y frescura. El khazan, alimentado por una fuente procedente de los montes Nuba, está bordeado de altos árboles gruesos que ofrecen una sombra bienvenida. Este "oasis" de la sabana atrae también a muchos pájaros… y probablemente también a los mosquitos. En la estación de lluvias, el khazan está en el más alto y toda la región se pinta de verde. Un buen período para visitar El-Obeid, ya que es más salvado por el implacable calor.

Abre todos los días. Oficinas los domingos. Entrada libre. Refrescante y magnífico, la catedral, que se enfrenta a un orgullo centro islámico con minaretes emblemáticos construidos por los sauditas en los años 1990, no tiene treinta años más que su vecino. Situada en un entorno verde, alberga una decoración y una atmósfera a las que no esperaríamos necesariamente en esta región. Podríamos creer fácilmente en una iglesia de las orillas del Mediterráneo. El conjunto, repleto de pinturas y vidrieras, es muy colorido y cálido. El abdomal es una Virgen para el Niño, adorada por (Santa) Josefina Bakhita y Monseñor Daniel Comboni, ex obispo de El-Obeid. El techo y las paredes laterales están igualmente adornados. Observa los "Ave María" traducidos en doce idiomas por encima de cada arco (entre ellos el griego, el árabe, el hebreo…). Merece la pena, por la experiencia, ir a la catedral durante la misa del domingo.

Cierra los viernes y sábados. Entrada libre. El nombre de la batalla que permitió a los mahlosianos cerrar los anglo-egipcios fuera de Kordofan es un gran acontecimiento en este importante episodio de la historia nacional sudanesa. Por supuesto, la batalla hace un poco el orgullo de la ciudad y de sus habitantes, que se proclaman plenamente sudaneses. Muchos objetos de este período están expuestos, el Mahdi y la batalla explicados. Para un museo de este tamaño, todas sus colecciones son especialmente ricas. Desde la prehistoria a la Mahdiyah, se pueden ver algunas magníficas piezas, procedentes principalmente de los lugares de la Nubie antigua y medieval. También hay un espacio etnográfico. Una primera luz útil en una región cuya diversidad es una de las características fundamentales.

El defecto de este museo es tener días y horarios de apertura a veces fantasiosos.

En el alto lugar del mahdismo, la isla de Aba no tiene mucho interés fuera de sus vínculos históricos con el líder religioso del siglo XIX. Mohammed Ahmed vivió varios años de estudios islámicos en esta isla a la enseñanza religiosa conocida. A principios de la década de los 1880, hizo una campaña violenta en la que denunciaba la ocupación anglo-egipcia que encontró un eco tan fuerte en el país que Khartoum hizo bien en reducir al personaje. Pero el desalojo de la isla de Aba resultó más complicado de lo previsto y las tropas se casaron allí. El hundimiento egipcio desencadenó un movimiento de rebelión en todo el país, que se une gradualmente a la causa del autoproclamado autoproclamado Islam.

De este pasado se encuentran los edificios antiguos de la universidad (hoy bautizada el nombre del imam), redecorado con colores dudosos, y la mezquita de época, más al norte. Simbólicamente, un quiosco conmemorativo se ha acondicionado sobre la enorme plaza central. El pueblo es un fief del partido Mahma Umma y la bandera de la Hermandad de los Ansars, tanto aquí como en la tumba del Mahdi en Omdurman.

Para ir a Aba, hay que coger el autobús en Rabak (solicitud mawgif Aba). Calcula 2 SDG en minibus para bajar el Nilo Blanco a unos veinte kilómetros antes de perforar al río. Por anécdota, fue detenido por un miembro de la Oficina de Seguridad en la isla antes de dejarla. Al parecer, el tipo tenía dificultades para creer que Aba podía mencionarse en un guía.

Sinja está a unos cien kilómetros al sur de Sennar, remontando el Nilo Azul. Como Sennar, la ciudad era un centro político que se olvidó más que su vecina. Y también en Sennar, el clima y la vegetación de Sinja permiten un buen paseo de media jornada a lo largo de las orillas del Nilo, incluso en el Nilo aunque se acuerden con un pescador.

Para llegar, coge un minibús en el zok as-Sha'abi de Sennar.

Sennar es hoy más conocido por su presa que por su sultanato. De hecho, la presa incluso ha sacado la cobertura histórica. Esta obra de arte fue la primera presa moderna acondicionada en el Nilo. Como piedra angular del sistema de irrigación de la Gezira (véase el recuadro en "Wad Medani"), se terminó en 1925 y fue él quien trajo amena los egipcios, preocupados por la posible reducción del caudal en su territorio, un acuerdo con los ingleses para limitar este tipo de construcción.

La presa (sadd) de Sennar es lo ineludible de la Gezira. Se encuentra justo al este de la ciudad que se encuentra al borde de la retención de agua que atrae cada año a miles de aves. Hay ovejas pasadas en las orillas exuberantes. Las orillas están recubiertas de plantas con numerosos árboles, en particular plátanos que han sido plantados allí. El sistema de canales le daría a Sennar casi un aire de Holanda, si no hubiera calor. ¡Qué cambio cuando se viene de Jartum a la estación de lluvias!

Para la visita, pide el "khazan" (la reserva de agua) a un Rick-Shaw. Pero podemos ir muy bien a pie. La vía férrea va directamente a la presa en la que usted puede caminar, al tiempo que presta atención a la circulación. Debes saber que las fotos están prohibidas, ya sea desde la presa o junto al agua. En efecto, el lugar es estratégico, como se dice.

Se la pasa cuando llegamos de Jartum. O más bien, más frecuentemente, se pasa la cama. Este río está prácticamente en seco durante gran parte del año. Sin embargo, el agua no es raro en Kassala y pasear por el río mientras vuela a través de campos y olivares alrededor es muy agradable en la buena temporada, es decir, al final de la temporada de lluvias (agosto-octubre). El paisaje es magnífico y podrás hacer unas magníficas fotos con los montes Taka que se reflejan en el agua. En cambio, ten cuidado, en pleno kharif (temporada húmeda), no es raro que graves inundaciones devasten la ciudad.

Se puede disfrutar de un día para combinar la visita de la mezquita con la de los pueblos circundantes y, sobre todo, con una excursión en las montañas. Los montes Taka dan su aspecto muy particular al paisaje de Kassala. Sus formas redondeadas y recolectadas emergen hasta 1.000 m en medio de una zona desesperadamente plana. De hecho, sólo hay una cumbre llamada Taka. Los demás tienen nombre Totil, Moukram y Awetila. El pueblo de Totil se encuentra en el hueco que presenta el relieve al este de la mezquita. Con vistas a Totil, una célebre fuente alimenta un pozo para aportar fertilidad a las parejas. Es perfectamente posible subir hasta los pies de los acantilados de granito. Los monos del submarinismo te harán pasar por unas cuevas-playa y te permitirán admirar impresionantes panoramas. Las casas tradicionales con techo de paja destacan muy bien en la vegetación ecológica. ¡Pregúntense por supuesto! Para subir hasta la cumbre, será necesario un material profesional.

Se despliega al oeste y al sur de la gran plaza del mawgif al'a. El espacio dedicado a la comida se sitúa al norte, con la carne y las frutas como lugar de reunión. En todo el país, los zocos son el mejor lugar para impregnarse del ambiente de una ciudad. Y éste no escapa a la regla. Todas las tribus y todas las clases sociales se mezclan. Los Beja, poblada históricamente en el este de Sudán, se reconocen con su elegante chaqueta sobre su gallabiya. Algunos también tienen una espada. Varios de estos accesorios están en venta en algunos puestos. Son también los caslos y las esencias de perfume los que hacen la particularidad del zoco de Kassala.

Situado un poco al norte del centro de la ciudad, suele olvidarse de los turistas. El zoco "as-samak" es un lugar animado y numerosas ventajas. En primer lugar, puedes comprar pescados recién pescados para hacerlos pedazos, según tus gustos, en los pequeños restaurantes in situ. En segundo lugar, se puede alquilar un barco de pescador por unas horas. No hay nada formal, pero podrás informarte de los vendedores del zoco, oyéndote un lugar en la costa, la duración y el precio. Si te apetece pasear por el barco durante el día, mejor evitar las horas cálidas del principio de la tarde.

¡Visita ineludible desde Port-Sudán! La "cournish" (en árabe) mira hacia los muelles donde se descargan, noche y día los cargueros. El pequeño paseo está decorado con kioscas-cafetería y podrás ver vendedoras de té. Los jueves por la noche, la cornisa es especialmente agradable porque los habitantes vienen a pasear por la familia. Es el momento ideal para degustar deliciosos conish. (hemos llamado conish).

Visita gratuita. Construido en el siglo XIV antes de nuestra era por el sucesor de Amenhotep III, el hereje "monoteista", pero famoso Akhenaton, el templo estaba situado en una ciudad-fortaleza diseñada para vigilar la frontera con Kush. Sólo quedan tres pilares del templo que hay que observar. Hay ruinas de fortificaciones egipcias en la cima del djebel Sesi que domina el pueblo homónimo.