Monumentos a visitar El Tripolitaine

Continuar todo derecho y girar a la izquierda en la esquina del Decumanus: la palmera se encuentra al norte de los baños termales de Hadnada. En este vasto estadio ovoide dividido por caminos adoquinados que los hombres practicaban los ejercicios físicos, como la lucha y la carrera, antes de ir a los baños. La palmera está rodeada por una treintena de columnas corinthianas de mármol cipolin. En su construcción, como la de los baños termales en el siglo III, 72 columnas apoyaban el pórtico. Muchas de ellas fueron compradas a las tribus libias por el cónsul francés Claude Lemaire para expedirse en Francia en el siglo XVII.

Saliendo de la basílica centenaria por el norte, se sigue un camino que bordea el muro bizantino hasta la puerta bizantina. Este muro de cámara tenía como objetivo proteger a la ciudad de los ataques de las tribus bereberes. La pared y la puerta utilizan piedras procedentes de edificios romanos.

(Año 12 apr. J.C.). Entre el Cardo y el teatro.

Saliendo al sudeste del mercado, se llega a la vía del Cardo, con una perspectiva del sobrio arco de Tibère (35-36 apr. J.C. el arco de Trajan (109-110) a segundo plano. El arco de cuatro arcos (tetrapyle) de Trajan, construido en conmemoración del acceso de la ciudad al estatuto de colonia, adorna los billetes libios de una cuarta parte de dinar. El arco de Trajan permitía la circulación, contrariamente al arco de Septime Severo.

Entre los dos arcos hay una piedra grabada con un cuerno de abundancia, un círculo y un palo que simboliza el dios Mercure.

El camino que se toma a la entrada del sitio conduce a la derecha, a la vista de este magnífico arco, construido en 203 °. J.C., con ocasión de la visita del emperador nacido en Leptis Magna en 146. El arco se encuentra en el cruce de las dos vías principales de la ciudad, la del Cardo maximus y la que une Túnez (Cartago) en Alejandría, el Decumanus maximus. El arco, elevado de tres grandes escalones, no permitía el paso de los tanques, que debían eludir el imponente monumento.

Este arco de 40 m de 40 tiene cuatro entradas (arco tetraplo) y tres plantas, por una altura de 20 m aproximadamente. Está totalmente calmado, sólo su superficie estaba recubierta de mármol tallado. Se han restaurado algunas ornamentaciones de mármol, en particular frisas de vid. Sin embargo, la mayoría de los originales de mármol están en el museo de Trípoli. Así, las victorias adosadas a cada lado de las arcadas y de las grandes frías en los cuatro lados del ática (cima del arco sobre el que se colocaban estatuas) que figuran de auguistas escenarios de la vida del emperador y de su familia:

Estos baños termales son los únicos vestigios de una villa romana. A la izquierda del museo púnico, los mosaicos de mosaicos geométricos (siglo II) están vestidos de nuevo del atrio (la entrada) y de un refrigerador (baño frío) flanqueado por dos piscinas.

Frente al templo de Liber Pater se encuentra la ubicación del foro (siglo II), núcleo de la vida pública en la época romana, destruido y restaurado en el siglo IV, tras el terremoto o los ataques de tribus libias.

El gigantesco anfiteatro (finales del siglo II) se encuentra casi 1 km en dirección sureste, y sus vestigios no merecen un desvío tan fastidioso. Podía contener 10.000 personas, por una superficie equivalente a dos tercios del Coliseo de Roma.

Las granjas fortificadas de Ghirza entraban en la estrategia militar defensiva de Roma en África, basada en un instrumento: el limón. El limón era una frontera defensiva que protegía de este a los territorios romanajes del litoral, con sus grandes ciudades como Leptis Magna, Sabratha y Oea, contra las agresiones de las tribus nómadas.

Sin embargo, ningún relieve natural podía servir para delimitar esa frontera. Por eso, bajo el reinado del emperador Septime Severo, se mantuvo perpetuada por una serie de pistas jalonadas por granjas fortificadas (como en Ghirza), donde los agricultores eran de hecho antiguos militares a quienes se atribuían lotes de tierra a cobrar exentos de impuestos. Ghirza fue el centro más importante de granjas fortificadas del limón tripolitano.

El lugar es animado por Tawfiq, que posee una agencia de turismo y que tiene interés en valorizar el lugar. Si Tawfiq, que habla un poco inglés, te hace visitar el qasr, no te pierdas. Se accede al qasr por una escalera que atraviesa el antiguo pueblo bereber abandonado. Sus casas aglutinadas que suben hasta qasr dan una buena panorámica del antiguo hábitat bereber. Estaban pegadas unas a otras para garantizar una mejor defensa en caso de ataque del qasr, cuyo emplazamiento en la cima de la escarpación era ya una garantía de protección.

Se observarán las plantas abovedadas de algunas casas, que servían de granero cuando el qasr ya no está en funcionamiento. Al azar de la visita del pueblo, encontramos incluso un ático troglodismo, excavado en horizontal en la roca y apoyado por un tronco de palmera, con, en la entrada, una gran jarra de aceite de oliva perfectamente conservada. Este tipo de granero tenía el inconveniente de estar mal ventilado. En cuanto a las viviendas, cuando los hijos se casaban, se añadieron una o dos piezas adicionales alrededor del patio para albergar a los nuevos hogares. Cerca de la carretera a la entrada del antiguo pueblo se encuentra una antigua hilería perfectamente conservada con sus dos presnoches (véase recuadro).

De forma circular, el qasr, que tendría más de 800 años, incluía unos 230 pequeños graneros repartidos entre cuatro y seis plantas y un subsuelo. Está menos bien conservado que los de Qasr el Haj y Nalout, aunque es impresionante. Ya no sirve desde los años 1930. En el centro del patio se encuentra el pequeño marculminado de un hombre piadoso. Se observan las jarras bien conservadas de los graneros del sótano: la película de arena que los recubre se debe al aceite que impregnó la cerámica.

Este qasr tiene por característica no haber sufrido nunca la destrucción, ni siquiera de los otomanos que destruyeron o dañaron muchos en las alturas del djebel Nefousa. Es, por tanto, uno de los pocos cuya actividad ha durado mucho tiempo, mucho después de que el viejo pueblo que la rodea se haya abandonado y su guardia se ha pagado durante mucho tiempo en peso de cebada. Aún en servicio en los años 1980, su actividad no ha cesado de disminuir desde que la generación de los antiguos del pueblo se extinguye.

En particular, los habitantes de los aldeanos depositaron el trigo y la cebada procedentes de campos que durante los períodos de lluvias habían estado sembrando y recolectaban en la llanura de la Jeffara donde llevaban palos a sus rebaños.

Durante nuestra visita sólo se utilizaban cinco ghorfa. Ahora es sobre todo un lugar turístico que fue reacondicionado para los visitantes hace cuatro años: una pequeña fuente y wc se instalaron en la explanada antes de qasr. Su fachada, así como algunas viviendas del antiguo pueblo, se han renovado, y una decena de guardias remunerados, habitantes del pueblo, se relaja para acoger a los visitantes: el patio a la entrada del lugar es el lugar de predilección de los antiguos del pueblo para charlar sobre un té. A veces encontramos una camiseta «Qasr el Haj», vendida por 5 DL. ¡Aviso a los aficionados!

En la antesala, o skifa, abovedada a la entrada del qasr, dos nichos albergan una pequeña colección de objetos de la vida cotidiana de los antiguos aldeanos y del qasr, incluidos los granos de cebada conservados en el qasr desde 1968. Cuando el qasr funcionaba a completo, allí fue donde los habitantes depositaban sus títulos de propiedad, hojas de contabilidad comercial y otros documentos o objetos importantes, un poco como una caja fuerte común, cuando partían en la llanura de Jeffara. En la época de las fundaciones, allí fue donde leía el Corán o descansó.

Las particularidades de Qasr el-Haj. El Qasr el-Haj está construido en la llanura y no en las montañas que constituían tantas posiciones defensivas contra los ladrones que se alojan en estos edificios. Muy expuesto, sin embargo, estaba defendido por torres de guet dispuestas en sus alrededores. La parte trasera del qasr estaba protegida por el wadi (valle de agua en temporada) Abou Jeyf.

Este qasr también tiene características de altura regular (algunos qasr presentan nichos superiores a los otros) y circular (otros son rectangulares). Está construido de piedra caliza con una mezcla de arena y cal. Por último, es el único en el que se encuentra una hilera de escaleras en el lado norte, desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas a las montañas.

Según la tradición oral, el fundador del qasr, así como su población, no habría sido de origen bereber sino árabe (aunque probablemente provenga de una región marroquí principalmente bereber) a diferencia de los demás qasr del djebel Nefousa. En cualquier caso, se ha demostrado que el pueblo ha sido habitado por una población musulmana de rito suní maleita y lengua y escritura árabes, y no por rito ibadita y lengua y escritura bereberes, como los bereberes de las montañas. Esta afiliación confesional se remonta al origen de la fundación del qasr. Fue construido probablemente en el siglo XII por iniciativa del sheir Abdalah Abu Jatla, procedente del Saguiet el-Hamra (Sur marroquí) y que había efectuado la peregrinación de La Meca (Qasr el-Haj significa "castillo del que hizo la peregrinación de La Meca").

La historia oral dice que el granero tiene 114 ghorfa, estos pequeños nichos a las puertas de madera de palmera (algunas aún están en funcionamiento) donde las familias conservan los productos de sus trabajos agrícolas: aceite, trigo, cebada, dátiles, higos y harina (véase recuadro). Por lo tanto, el piadoso fundador del qasr habría construido tanto ghorfa como versets en el Corán. Por lo tanto, en tiempos más recientes se han añadido nuevas ghorfa, como la primera fila de ghorfa en subsuelo, o se ha multiplicado por un total de 150 ghorfa. El Haj Abu Jatla construyó una mezquita y una escuela coránica frente al qasr. Las actividades de la escuela coránica permitían mantener la mezquita y las del qasr que almacenan los alimentos, cubrir los gastos de la escuela coránica. Según la tradición, a la muerte del fundador, sus descendientes y sus familias se reparten los diferentes ghorfa.

Al salir del qasr, se observarán las pequeñas fosas perforadas en la fachada que servían para renovar el aire para preservar la conservación de los cereales. Podrás visitar, a la derecha, las casitas tradicionales que han sido renovadas. Observen los techos abovedados, que también servían de granero para los alimentos. El qasr está rodeado de las ruinas de las casas del antiguo pueblo. Cada barrio correspondía a una tribu diferente. Aunque la tradición oral indica que los habitantes de Qasr el-Haj eran de origen árabe y no bereber, la distribución es típica de las aldeas bereberes del djebel Nefousa, que se agrupaban al pie de la qasr para disfrutar de su protección en caso de ataques, observándose, en particular, las arcadas que siguen apoyándose directamente en el lado este del qascender. Las decoraciones encontradas en las antiguas casas (pies o manos) también son comunes con las de los antiguos pueblos bereberes del djebel. En el siglo XX, también encontramos casas troglodytas en este antiguo pueblo.

Se notará que las habitaciones rodeaban la toasta excepto en la parte frente a su puerta de entrada. El espacio quedaba así vacío entre el qasr y la escuela coránica (zawiya) de los orígenes, hoy convertido en el marculmino del Haj Abdallah Abu Jatla, a quien se ve el pequeño cúpula verde al otro lado del recinto del lugar. El Haj fundador está enterrado y su esposa.

No se puede visitar el marciano, pero se puede ir a la parte oriental del antiguo pueblo dos tumbas contiguas a un patio, que son las de un hombre piadoso y de su esposa. Al final de la parte este del pueblo se ve al otro lado del wadi un palmeral. Antiguamente los dátiles de las palmeras más numerosos y mantenidos que rodeaban el pueblo formaban parte de las cosechas almacenadas en el qasr.

Es el guardia, siempre tan simpático, que abre y cierra el qasr. Ha reacondicionado una de las antiguas casas del pueblo donde expone un poco de artesanía y pequeños objetos decorativos que él mismo realiza. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo de renovación del qasr y de su aldea. Se han colocado pequeñas pancartas en inglés a los principales edificios, entre ellos una gran pancarta explicativa en la pared del qasr que recuerda los esfuerzos de sus habitantes que lo han preservado de los estragos del tiempo y lo han restaurado recientemente. Se han acondicionado aseos en un edificio en medio del antiguo pueblo.

La presencia de varias fuentes naturales en las proximidades ha hecho que el emplazamiento sea propicio para la instalación humana y los alrededores de Nalout cuentan con otros pueblos. El qasr, lleno de pequeñas lutilías de ventilación, está rodeado por un camino que cogían los camellos lemblados por las cestas de alimentos (higos secos…). En la entrada del qasr, observarás los pequeños restos de las dallas de piedra, donde se han dividido los núcleos de dátiles, comida para los camellos. Aquí hay unas bonitas vistas panorámicas, a pesar de una descarga improvisada en la otra vertiente del djebel. Como la mayoría de los qasr del djebel Nefousa, el qasr de Nalout domina las alturas, aislado por dos abetos. Una inscripción en árabe sobre el techo de la entrada indica que fue reconstruida en 1240.

El camino para lograrlo desde la llanura era en la medida de lo posible, lo que evidentemente representaba una ventaja para el edificio defensivo, pero dificultaba el envío de las cosechas de aceitunas y de cereales. La ubicación y el pequeño tamaño de la entrada del granero fortificado habían sido diseñados especialmente para complicar la tarea de los posibles invasores: sólo se podía entrar en la fila india, a pie y no a caballo. Se ha excavado un pasaje subterráneo (en la esquina, a la izquierda de la entrada), que permitió a los habitantes de la aldea apoyar un asiento contra los otomanos. Este qasr es el mayor de los graneros fortificados conservados del djebel Nefousa; En algunos lugares se elevaba hasta 12 m. En la mayoría de los cuatro pisos, sus graneros se amontonaban a veces en 10 plantas (7 ahora) y se contaban más del 500 (todavía hay alrededor del 350). El qasr ya no está en funcionamiento desde los años 1960. Una pequeña callejuela interior corre dentro del edificio rectangular, rodeada de cada lado por los graneros. Algunos de ellos destacan las bonitas decoraciones típicas de la región (por ejemplo, con un motivo corriente en la región, que aleja al mal ojo), las antiguas cerraduras de madera y, en la planta baja, las jarras que conservaban el aceite de oliva, medio enterradas.

En torno al qasr, las casas son abandonadas desde hace mucho tiempo: a principios del siglo XX, los habitantes les habían preferido las casas troglodíticas y tenían más que la mezquita central, la mezquita Al-Aala, actualmente en actividad pero cerrada a las visitas. En cambio, se puede ir a visitar la escuela coránica. Detrás del qasr encontrarás otra pequeña mezquita con una escuela coránica con techos abovedados respaldados por filas de pilares. Una cisterna se había integrado en el edificio de la mezquita. En ambos casos, la forma de minaretes de aguja pintados con cal es típica de la región. El sitio consta de tres antiguas almazaras: la primera cerca de la calle principal que conduce al qasr. Se indica en inglés un poco antes de la mezquita Al-Aala. La segunda está más lejos a la izquierda y la última, la mejor conservada, más a la izquierda (hacia el final del antiguo pueblo, toma a la izquierda). Las casas abandonadas caen en ruinas. Algunas están coronadas por una bóveda que servía de granero privado para los alimentos, otros tienen una forma abovedada porque estaban en la prolongación de uno de esos graneros.

El circo (112 °. J.C. de Leptis Magna es uno de los más grandes del mundo romano. Mide 450 m de eslora por 100 m de ancho y tiene capacidad para 25.000 personas. En las carreras, los tanques se levantaban por 7 torres de pista. Cortaban alrededor de un largo muro (spina) decorado con fuentes en el centro de la pista. El tanque vencedor salía por una puerta triunfal. Un mosaico de la villa Silin representa la salida del circo de vencedores de una carrera. El anfiteatro (56 °. J.C. podía albergar a 15.000 personas. Se observarán las pequeñas aperturas por las que se arrojan las filas en la arena.

Los baños termales de la Mer (I y XVIII xviii. J.C.) son los más grandes de Sabratha. Siguen conservando magníficos palos de mosaicos con motivos geométricos. Sus letrinas hexagonales de mármol también están muy bien conservadas, lo que preveía al autor Philip Yard: " Es probable que el 90% de los fotógrafos que visitan Sabratha tomen una foto de su familia sentada en los asientos de letrinas ".

También se llama "nuevo foro" para distinguirlo del "viejo foro" que estructuraba la vida pública de la ciudad romana antes del reinado de Septime Severo. El nuevo foro también forma parte de la extensión de la ciudad bajo el reinado de este último. Con la elección de su arquitectura y el lujo de su ornamentación de mármol, el Septime Severo ha querido competir con el Foro de Roma. La plaza de 100 m de 60 estaba rodeada de mármol y bordeada de un portico con columnas de cipolina que soportan arcos adornados con grandes medallones que contienen cabezas de gorgones y de necríes. Hay que tomarse tiempo para contemplar las diferentes expresiones de sus fascinantes rostros de mármol. Al fondo del foro, el templo hundido estaba dedicado a la familia de Septime Severo.

En el otro extremo del foro, contra la pared contigua a la basílica centenaria, las pequeñas habitaciones servían de tiendas y bares; también servían, a nivel arquitectónico, para esconder el alineamiento imperfecto (no exactamente paralelo) de la basílica seadí con el foro.

Este gran mausoleo del siglo XVIII es el vestigio arqueológico más impresionante de la región de Tarhouna. Este imponente monumento demuestra la riqueza del terrateniente terrano que se lo hizo construir en sus tierras. Sólo las dos primeras plantas están aún en pie, pero el edificio cuenta con un tercero, cuyas piedras y columnas están dispersas en el suelo alrededor del mausoleo. Las dos habitaciones funerarias se encuentran en el sótano, detrás de una pequeña entrada muy baja en el hundimiento del edificio. El mausoleo se encuentra en una de las vertientes del wadi (valle) Dogha, ocupado por unas pequeñas granjas, y que alberga una fuente que ya no es perenne.

Como verán, el pueblo de Bughilan contiene numerosas casas trogloditas entre las nuevas viviendas (incluso se ven sorprendentemente en la tarjeta satélite del sitio web wikimapia), que sirven muy a menudo para las aves de corral cuando no están simplemente abandonadas. ¡Habrían estado ocupadas hasta el decenio de 1980!

Esta gran casa troglodita ha estado bien acondicionada para las visitas turísticas (incluso hay wc en el exterior). Hay una puerta grande de madera de olivo, mientras que las puertas interiores son de palmera. En la amplia entrada se pueden comprar algunos recuerdos (camisetas recuerdos, platos de efigie del coronel Gadafi). Se ha excavado a 10 m de profundidad y tiene más de 300 años según sus propietarios. Como de costumbre, las piezas se reparten alrededor del patio cuadrado que se cavaba de una cisterna. Cada habitación ha sido decorada para comprender cómo vivíamos allí. Las jarras y otros pots suspendidos vienen a decorarlos. Se alojaba en ocho familias, cada una de las cuales ocupa una habitación, las camas son, de forma típica, un poco sobrecriadas al fondo de la estancia. Las familias se dividían en cocinas. Hay una pequeña puerta elevada en el patio: se trataba de un granero donde se levantaban los alimentos. Aquí se llaman a las casas troglodytas el-hafa y no a damús como en Nalout, Yfren o Jadou.

Después de la visita, no hay que dejar de contemplar las vistas a la llanura. Se dice que en un momento claro se llega incluso a ver las grandes torres Dhat al Imad de Trípoli.

Es posible pasar la noche en la casa troglodita, para 50 DL por persona, comidas de la noche y desayuno incluido. También se puede comer con antelación (cuscús, platos de pasta o incluso bazin, 20 DL por persona).

Este horno que producía ánforas en las que se conservaba el aceite de oliva ha atravesado magníficamente los siglos, ya que está totalmente intacto. Además, es un tamaño sorprendente (6 m de diámetro) que muestra la amplitud del comercio de ánforas y aceite en la región en la época romana. Bajo una primera capa geológica de piedra calcárea, la tierra de la región se prestaba perfectamente a la industria de la cerámica cocida. Un parterres de mosaicos de una villa romana del siglo XVIII. J.C. se halló no muy lejos (no visible).

Con sus 15 ha, el bosque de Charchara, a 3 km al norte de Tarhouna (girar a la derecha en el cruce del bosque), es el lugar ideal para un picnic bajo los abetos. Muchos libios vienen a pasear y descansar en familia los viernes en los días soleados.

Más de 500 m más lejos, entre la puerta de Oea (época bizantina) y el arco de Marc Aurèle (173 °. J.C.), dirígete a los sorprendentes techos de cúpulas de las termas de la Caza, cerca de la orilla. Estos baños son de un rico propietario. Durante mucho tiempo encalado bajo las arenas, parecen intactos, y es sorprendente contemplar este edificio de hormigón que ha atravesado perfectamente la historia. Luego desambularás en el frigorífico, el tepidarium y el caldarium, admirando sus bonitos frescos pintados de escenas niloticas y escenas de arena con gladiadores y leopardos.

Hay que ir a admirar el pavimento de mosaico del tepidarium (sala tibia de los baños romanos), a orillas del mar, desde donde se ha extraído el medallón central de la cabeza de Neptuno, el dios marino, conservado en el museo de Sabratha.