Qué ver y hacer Aralsk Et L’ouest

Fue aquí, en Aralsk y Moynaq, donde se salvó la Revolución Rusa. Cuando la hambruna asoló Rusia, Lenin movilizó decenas de trenes e instó a los pescadores del Aral a aumentar su producción. La ayuda internacional, que Lenin acabó aceptando, también tuvo mucho que ver, pero la estación de ferrocarril de Aralsk ha optado por recordar este glorioso episodio de la historia local a través de un fresco al más puro estilo realista soviético. No se lo pierda.

Esta reserva natural, formada principalmente por marismas, es una delicia para los observadores de aves. Lejos de la industrialización, las aves tienen mucho donde elegir cuando se trata de encontrar una isla donde anidar en paz. Bajo el agua, es también uno de los últimos lugares donde el esturión del Caspio puede dormir tranquilamente. En 2012, la reserva fue clasificada como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Por tanto, las visitas están reguladas.

Atravesar el puente peatonal de 405 m de longitud sobre los Urales es, obviamente, un paseo en sí mismo, y una forma bastante agradable de cruzar a pie de Asia a Europa, o viceversa. En el lado europeo, el puente desemboca en el Parque Pobedy, o Parque de la Victoria, un verdadero pulmón verde para esta pequeña ciudad industrial, además de un lugar popular para pasear y relajarse. Numerosos tiovivos y pequeños puestos lo convierten en un lugar muy popular para las familias los fines de semana.

Al igual que el museo de Almaty, el museo regional alberga un "Hombre de Oro". Se trata de las armas y armaduras de oro de un jefe sármata descubiertas en la región de Atyrau en 1999. También hay una reconstrucción de una yurta y su interior tradicional, y un fresco que representa la región en un pasado lejano, cuando era atravesada por las caravanas de la Ruta de la Seda. Por lo demás, no hay nada realmente emocionante que descubrir.

En Mikrorayon 10 no hay nada destacable desde el punto de vista cultural o arquitectónico, pero este distrito situado al este del museo regional merece una visita por los gigantescos retratos de los "padres de la nación" que adornan los laterales de los edificios. Entre ellos están Abilay Khan (bloque 19), Tole Bi (bloque 20) y Aytebek Bi (bloque 22). Entre los retratos más recientes figura uno del ex presidente Nursultan Nazarbayev, pintado antes de que dejara el cargo.

Si tus viajes te llevaron a Aktau en noviembre de 2017, puede que hayas sido testigo de la apertura de la "cápsula del tiempo": una carta escrita por los habitantes y constructores de la ciudad en 1967. Enterrada en un cilindro, oculta en Mikrorayon 2, contenía ciertas cartas y mensajes escritos en la época para la atención de las generaciones futuras. Abierta con motivo del ⁵⁰ aniversario de la fundación de la ciudad en 2017, su contenido está expuesto en el museo regional, y se ha escondido una nueva cápsula... ¡que se abrirá en 2067!

Al final del paseo marítimo, en el monumento al Mig, se llega al paseo marítimo. Las playas tuvieron sus días oscuros tras la independencia, pero la mayoría se han limpiado y reutilizado para el ocio. Las playas del centro de la ciudad no son las más bonitas, pero están ahí para ofrecer un entorno agradable para pasear. Encontrará paisajes más bellos si sigue el paseo marítimo hacia el sur y camina un poco más allá de mikrorayon 1. Allí, las playas están menos concurridas y son más salvajes que las del centro de la ciudad.

El monumento a los héroes y víctimas de la Gran Guerra Patria adopta la forma de un cuadrado circular decorado en el suelo con entrelazados geométricos y rodeando un segundo círculo en cuyos bordes hay cinco bloques de hormigón, que representan los cinco años de guerra y rodean una llama eterna. Las puntas superiores de los bloques están inclinadas, evocando la silueta de una yurta. Un paseo marítimo se une al paseo marítimo donde parece despegar un Mig-21 frente al mar Caspio.

Los taxis a Fort-Shevchenko salen de la estación de autobuses de Aktau, al norte de la ciudad.

Son 250 km de ida y vuelta, pero merece la pena. El fuerte se alza en la punta de la península de Mangyshlak. Un pequeño museo local alberga numerosas obras del gran poeta ucraniano exiliado a orillas del Caspio. El paisaje circundante es perfecto para pasear, siempre que se ignoren las compañías petroleras que ocupan parte de la costa. Todo es muy fotogénico.

Merece la pena visitar el museo para descubrir los resultados de las numerosas excavaciones arqueológicas realizadas en los alrededores de Aktau, sobre todo en el yacimiento de Mangistau. Hay que pedir explicaciones al personal del museo, ya que la presentación de los objetos es un poco deficiente. Por lo demás, las colecciones de pequeños objetos cotidianos de los siglos ^XIX y ^XX y de animales disecados no son especialmente interesantes. Los aficionados a los minerales estarán encantados con los fragmentos de meteoritos y piedras semipreciosas recogidos aquí y allá en la estepa.

A unos cincuenta kilómetros de Aktau, en la parte occidental de la península de Mangyshlak, se encuentra la depresión de Karagiye, uno de los puntos más bajos del planeta, a 132 metros bajo el nivel del mar. El alto contenido en sal del suelo ha acelerado el proceso de erosión de las rocas, creando una vasta depresión de unos 40 kilómetros de largo, sobre la que se produce un extraño fenómeno natural: se forman nubes de lluvia a pesar de que no hay ni una sola gota de agua en la depresión. No es un espectáculo raro de ver.

A principios de la década de 2000, Aralsk estaba a más de 100 km de la costa. Las iniciativas locales condujeron a la construcción de un primer dique, que se derrumbó durante una tormenta. Pero antes de que se derrumbara, los alentadores resultados llevaron al Gobierno y al Banco Mundial a apoyar los esfuerzos de la población local y, en 2005, a construir un verdadero dique para permitir que el nivel del agua volviera a subir. Esta presa de 13 km, que separa la parte septentrional del mar de Aral de su homóloga meridional, ha permitido a la primera ganar varias decenas de kilómetros del terreno perdido en los últimos cuarenta años. La presa en sí no es muy impresionante, pero en verano atrae a decenas de pescadores que se entregan a una pesca verdaderamente milagrosa al pie de la presa. Un buen lugar para sentir el renacimiento que recorre los pueblos del norte del mar de Aral. Y una oportunidad para saludar una iniciativa local que ha sido todo un éxito El proyecto de ampliación ha suscitado muchas esperanzas, entre ellas la de que Aralsk vuelva a ser un día un verdadero puerto pesquero. Por otro lado, la presencia del dique condena irremediablemente lo que queda del "gran mar" al sur, en el lado uzbeko. En cambio, en el lado kazajo reina la euforia: el "pequeño mar" ya ha visto subir su nivel casi diez metros y vuelve a ocupar más de un tercio de la superficie que había perdido en las últimas décadas. La pesca se ha reanudado, aunque a pequeña escala, lo que ha despertado las esperanzas de toda una población.

Es difícil imaginar, caminando por las calles vacías de esta ciudad barrida por la arena del desierto, que antaño fue una floreciente ciudad portuaria. Sin embargo, durante la época soviética, Aralsk era el principal centro de tránsito del algodón: producido en Uzbekistán y Turkmenistán, llegaba a Aralsk cargado en grandes barcos que cruzaban el mar de Aral, antes de ser transportado en tren hasta Rusia. La propia ciudad de Aralsk alberga un pequeño cementerio de barcos, donde una vez estuvo el puerto. Algunos cascos oxidados descansan junto a paneles con poemas dedicados al mar de Aral. También es posible aventurarse en la arena del puerto, para deambular entre planchas oxidadas, piezas de motores, trozos de cascos de barcos... A medida que se avanza, se divisan en el horizonte muchas otras siluetas de barcos varados, algunos de un tamaño bastante impresionante. Desde que desaparecieron los peces, los pecios han sido ocupados por vacas y camellos, que se reúnen junto a los cascos en las horas más calurosas para aprovechar la sombra. Al retroceder el mar, otros pecios quedaron aislados en lo que ahora es un desierto. Algunos pueden verse, sobre todo en los alrededores del pueblo de Zhalanash, pero se necesita un 4x4 para aventurarse hasta allí. En cuanto a los pecios, no espere encontrarlos enteros: muchos han sido troceados para recuperar sus partes metálicas.

Cuando uno llama al timbre del museo, tiene la sensación de estar entrando en una casa particular. Pero la conservadora, Madi Jasekenov, siempre está encantada de recibir visitas, y será inestimable para los visitantes de habla rusa. El museo se centra en la historia de la ciudad de Aralsk, hasta el declive de los años setenta. Las fotos de época son interesantes y permiten compararlas con el aspecto actual de la ciudad. No hay que perderse la sección dedicada a las obras de artistas que se han inspirado en los melancólicos paisajes dejados por la desaparición del mar.

A un centenar de kilómetros al noreste del pequeño mar se encuentra el cráter de Zhamanshin, creado hace un millón de años por el impacto de un meteorito gigantesco, lo que lo convierte en uno de los más recientes y violentos del planeta. El cráter se extiende a lo largo de casi 15 km y tiene 300 m de profundidad. La energía liberada fue equivalente a la de varias docenas de bombas de Hiroshima, y el impacto provocó incendios y humaredas que acabaron con todas las especies vegetales y animales en un radio de varios cientos de kilómetros.

La meseta de Ustyurt es una franja de tierra estéril, hostil y abierta a los vientos siberianos, que se extiende entre el mar de Aral y el mar Caspio, y abarca parte de Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Es una zona completamente deshabitada, de la que sólo sobreviven un puñado de pueblos, antaño abastecidos por Moscú, y que ahora sobreviven poblados por los últimos habitantes que no tuvieron la oportunidad de trasladarse a otro lugar. El calor es agobiante en verano y el frío es amargo en invierno, sobre todo cuando sopla el viento. En resumen, no es precisamente una tierra acogedora, pero ofrece unos paisajes impresionantes, sobre todo a orillas del antiguo mar de Aral. Para explorar la meseta de Ustyurt, hay que alquilar un 4x4. El mejor punto de partida es Aktau, donde varias agencias y hoteles pueden organizar excursiones. Asegúrese de que el conductor conoce bien la zona, ya que no hay carreteras, sólo pistas. Pida que le lleven hasta Bozjira, uno de los lugares más remotos del país, lejos de cualquier actividad humana. A lo largo de varios cientos de kilómetros, las piedras calcáreas blancas como la nieve han adquirido formas increíbles, esculpidas por la lluvia y el viento, y se han convertido en uno de los refugios más populares para las ovejas kazajas. Puede que incluso tenga la suerte de ver alguna. Una experiencia realmente envolvente en uno de los paisajes más fantasmagóricos y lunares imaginables.