Qué ver y hacer Alepo Y Las Ciudades Muertas

Para guiarte por el camino, pide la dirección del santuario de Nabi Houri, muy cerca, y mucho mejor conocido que bajo su denominación antigua. La tumba de este santo musulmán que se venera aquí se encuentra en un sorprendente parche romano de varios metros de altura. Visible a la izquierda de la carretera de acceso, es de forma hexagonal y su segunda planta en lanterna lleva un techo piramidal. Los rubanos vinculados a la entrada de la tumba señalan el paso de visitantes kurdos. En efecto, es una costumbre dejar un trozo de tela para marcar su presencia en un lugar. Los alrededores están repletos de barriles y de carteles de medias hileros en el suelo. Las ruinas de Cyrrhus están bien escondidas detrás de una colina a 200 m del mausoleo. Fue fundada por Séleucos a principios del siglo III a. C., quizás para albergar el cuartel general de una de sus sagrapias anexas un tiempo al reino de Armenia, y tendrá que esperar a la llegada de los romanos que lo convertirán en una base militar y comercial. Fortificada por Justinien cuando albergaba una comunidad cristiana importante, Cyrrhus se despoblará rápidamente. Noureddin cazará los cruzados que se instalaron allí en 1150. Sólo una misión francesa se ha interesado, a partir de 1952, por estas ruinas, la mayoría de las cuales siguen enterradas. El entorno salvaje en el que se reparten los vestigios acoge al menos tanto como los vestigios.

Se debe al obispo Theodoret de Cyr la biografía del santo. El joven Simeón, nacido en 389 en Sis, entre Cilicie y Siria, está conmocionado por las palabras del Evangelio. Con frecuencia, tiene una pensión de asctos de su región y luego se dirige al monasterio de Teleda, donde pasa diez años de su existencia para luchar contra el mal.
Al seguir por esta vía, se une al monasterio de Telanissos (la actual Deir Samaan), donde se conservan tres años. Pero el anacorete siempre quiere más. Decide aislarse de la colina vecina en un espacio limitado que define un encerrado. La fama de este ascto empieza a ir más allá del marco de Telanissos. Se procede de lejos para obtener sus bendiciones. Es entonces cuando diseña el proyecto de instalarse permanentemente en la cima de una columna. A doce metros de altura, predica a multitudes cada vez más numerosas y asegura una gran fama entre los beduinos, algunos de los cuales se convierten al cristianismo. Para protegerla de los ataques de los peregrinos, la columna se eleva hasta una altura de metros y rodeada de balaustradas.
Esta nueva forma de abandono se extenderá en Oriente. El estilizo (del griego estéril que significa «columna») va a hacer escuela en particular en las Ciudades Muertas. A diferencia de los primeros monjes que en Egipto en el siglo IV se retiraban del mundo al instalarse en el desierto (San Antonio fue el primero de ellos), los diseñlitas sirios, sobre el modelo de Saint Benoît y Saint Basile, conservan el contacto con la población que piden a la fe. Atarib es otro ermitaño de la región, retirado de Bab al Hawa.
Durante cuarenta años, San Simeón predicará la cumbre de su columna por todos los tiempos. Cuando murió en 459, su restos se trasladó a la iglesia de Constantin en Antioche y luego a Constantinople. En 476, sin duda bajo el impulso del emperador bizantino Zénon, se funda un martirium -una construcción monumental que hoy admira los vestigios.
Son necesarios catorce años de trabajo, los arquitectos vienen de los alrededores; se van a buscar brazos hasta Antioche. El centro de peregrinación a Deir Samaan funciona hasta el siglo XI. Incluso fue restaurado en la reconquista bizantina del siglo X antes de morir definitivamente con el conjunto del macizo.

Fue edificada en 1233 por encargo de la viuda del hijo de Saladino, el sultán Az-Zahir al-Ghazi, hija del hermano de Saladino al-Adil. Su mezquita se organiza alrededor de un pequeño patio cuadrado bordeado de pórticos cuyos arcos se basan en piezas de madera dispuestas en las carteles de las columnas. Un dispositivo original para desafiar los terremotos. La mihrab de la sala de oración, situada frente a la costa iwan de la corte, adornada con una espléndida marquetería de mármol, es calificada por los aleppinos más "chovinistas" de mihrab más bello de Siria. Si es posible, es mejor ir a las. Los fieles procederán a la oración en el interior, mientras que un puñado de mercaderes se activan en el exterior, con sus carruajes llenos de verduras o frutos. Situados a la salida de la mezquita, recogen a los fieles apenas la oración final. Un cuarto de hora después, desaparecen tan rápido como han entrado. Al final de la oración, los no musulmanes pueden entrar y admirar el interior del edificio, así como la pequeña decena de tumbas de santos que se encuentran allí.

El mejor conservado de los dos khans de la calle principal transformada en museo. Aquí hay una interesante colección de mosaicos procedentes de la región. El Khan Assad Pasha (1748) que le hace frente no se visita.

Situado en la entrada de la ciudad cuando llegamos de Alep, el museo presenta principalmente, en un amplio conjunto, los objetos puestos al día durante las excavaciones de Ebla. Se cita la reconstitución de la sala de archivos, numerosas tablas, una copa egipcia en nombre del faraón Chephren, elementos de un panel de incrustación del palacio real.

Revuelta en Alep por Azaz, no faltará, a pocos kilómetros de Cyrrhus, los dos magníficos puentes romanos del siglo II y sus avances en forma de triángulo. La carretera moderna los sigue. Hay que imaginar carreteras relativamente concurridas. Las carreteras romanas se prolongan por las vías de caravana más lejos, en la estepa. Un caballo recorrió 30 km al día y un burro 15 km; de este modo, la hostelería se sucedía en estos ejes a 15 km de distancia. Egaz, no lejos de Azaz, conserva las vías del mítico Orient-Express.

El imponente teatro, en el centro del lugar, se ha ido parcialmente. Lo alcanzamos entrando en la ciudad por la puerta sur que daba sobre el cardo maximus que se adivina delante del teatro. Con sus 115 m de diámetro, es el segundo por el tamaño después de Apamee. Como este último, está adosado a una colina. En su cumbre se adivina la ciudadela. En particular, servía de puesto de defensa contra los parthes. Hay unas bonitas vistas al cardo, las murallas del norte y los miradors que delimitan la frontera turca.

En una minúscula calle dedicada al comercio de lana (de pelote), descubrirás a tu derecha sucesivamente las iglesias sirias, católica, griega ortodoxa y armenia gregoriana, antes de llegar a la iglesia de los Cuarenta-Mártires, la más antigua (siglo XV). Entra en el claustro y pisará las tumbas de los mártires armenios masacrados por los turcos en 1915, justo debajo del impresionante campanario. El encanto de la iglesia siria católica se debe a su extraña mezcla de imágenes piadosas y de arquitectura oriental, en particular la alternancia de piedras de colores en el coro.

Esta mansión árabe de 1757 se convirtió en Museo de Tradiciones Populares. El interés del lugar reside más en el edificio que la acoge que en los objetos antiguos puestos en escena por personajes de cera. Una escalera a la izquierda desde la entrada conduce a la terraza desde la que las vistas besa el amplio patio con una decoración muy recargada y el iwan grandioso. En medio del patio se levanta un limonero. Las bonitas guardabarras dan a la fachada de estilo rococó.

Construida sobre la ubicación de la catedral de Santa Elena, del siglo VI, ante la cual el soberano musulmán de Alep en 1124, represalia por las atrocidades cometidas por los "Franj" durante las cruzadas. Justo enfrente de la entrada, en la sala de oración con columnas, destacan las carteles de origen bizantino y el espléndido mihrab de madera. Las mujeres tienen que prever un chapuzón, no hay acceso a la entrada.

La última fábrica de jabón de Alep entrega sus secretos de fabricación, visitando preferiblemente entre enero y marzo, período de fabricación de los jabones. Los productos elaborados aquí se exportan a numerosas grandes superficies francesas.

El personal sólo dispone de planos de la ciudad y de la región.