Atracciones turísticas y monumentos Jordania

Cómo llegar. El camino principal parte del restaurante de la cuenca. Se necesitan 850 escalones y 45 minutos (como mínimo) para llegar a la cima. Se puede hacer la subida en burro por 15 DJ (negociable). Hay otra ruta menos extenuante, pero más larga (que puede hacerse a través del Sendero de la Puerta Trasera).

Visita. Con su fachada de 47 m de alto y 48 m de ancho, el monasterio es el más imponente de todos los monumentos de la ciudad antigua. Su profundo parecido con el Tesoro es evidente, aunque su ornamentación sea más sobria. Uno se asombra rápidamente al descubrir el excelente estado de conservación del monumento, a pesar de la intensa erosión que ha provocado el deterioro de muchas de las tumbas de la ciudad. Sin embargo, no está protegida por ninguna ladera. En contra de lo que se ha creído durante mucho tiempo, no se trata de un mausoleo real, ya que no se ha encontrado ninguna tumba. Se trata más bien de un vasto templo dedicado a la práctica de banquetes rituales en honor de Obodas II, un monarca nabateo que reinó del 30 al 9 a.C. y que fue divinizado tras su muerte. Una inscripción encontrada no lejos del monasterio llama a "recordar a Ubaydu hijo de Waqihel y a sus asociados para el simposio de Obodas el Dios". Un simposio, en la antigua Grecia, era un banquete que se daba después de una comida, acompañado de bailes y cantos.

El monasterio data de mediados del siglo I. Su nombre proviene de la época bizantina, cuando probablemente se utilizaba como monasterio y, con toda seguridad, como iglesia, tal y como muestran las cruces de la pared del fondo. Tallado en arenisca amarilla, su primer nivel está jalonado por ocho pilastras rematadas con capiteles nabateos con cuernos en algunos casos, y de inspiración jónica en otros. Entre ellos aparece una imponente entrada y dos ventanas en trampantojo. El segundo nivel está coronado por un frontón roto por un imponente tholos, un templo circular, enmarcado a cada lado por dos pabellones. Se han tallado nichos entre las pilastras de estos tres elementos. El tholos tiene una impresionante urna en su cima, de unos 9 metros de altura, que puede verse a kilómetros de distancia.

A la izquierda del edificio, una escalera tallada en la roca sube a una plataforma donde se instaló un altar. La escalera continuaba más allá hasta la cima del monasterio, pero fue cerrada por las autoridades tras la muerte accidental de un turista. Prefiera la luz del atardecer para obtener buenas fotos, pero salga con tiempo para regresar a la remota entrada del sitio.

Cómo llegar. Siga el camino desde el Centro de Visitantes durante 1 kilómetro, a través del cañón.

Visita. Tras recorrer el Siq y admirar sus betiles, su ingenioso sistema de canalización y sus impresionantes acantilados, el Siq se estrecha por última vez para revelar sólo un fragmento de la joya de Petra entre las líneas cursivas de sus muros. Escondido en un claro protegido del Siq, el Khazneh al-Fira'un o Tesoro de los Faraones sólo se revela en el último momento. Para muchos visitantes, es el monumento más excepcional de la antigua capital nabatea, el que motivó su viaje a Jordania. La delicadeza de su fachada, el color cambiante de su piedra arenisca, la suavidad de sus curvas afinadas por la erosión hacen de este edificio una maravilla que hay que contemplar sin cansarse nunca. Pero seamos sinceros, la horda de turistas con trípodes y palos de selfie, los beduinos, los dromedarios o los burros restan serenidad a la experiencia.

Mitos y leyendas. A pesar de la pasión que despierta, el Tesoro aún no ha revelado sus misterios. A día de hoy, los arqueólogos no han conseguido descubrir los motivos de su construcción, y las leyendas que la rodean son numerosas. El Tesoro toma su nombre de una leyenda beduina que habla de un faraón que escondió su tesoro en la urna situada en lo alto de la rotonda de columnas de la parte superior del edificio. Los investigadores trataron de demostrarlo, pero pronto descubrieron que la urna no estaba hueca y que no podía contener nada. Sin embargo, parece que los beduinos creían que esto era cierto, ya que seguían disparando a la urna con sus rifles, como demuestran los agujeros de bala, para extraer algún pequeño botín de ella. A la vista de la majestuosidad del edificio y de la elección del emplazamiento, los especialistas coinciden en que debió ser una tumba real. Las clases acomodadas del reino nabateo, y más aún el propio rey, conocían las modas arquitectónicas de las metrópolis mediterráneas y sabían como nadie cómo impresionar a los visitantes de alto rango. Los elementos arquitectónicos inspirados en el estilo ptolemaico indican que el Tesoro se construyó durante la segunda mitad del reinado de Aretas IV (9 a.C. a 40). ¿Pero para quién? Nadie lo sabe. No se han encontrado restos dentro de la tumba. Las amplias excavaciones realizadas en la plaza en 2003 descubrieron tumbas más antiguas, una de las cuales podría datarse en torno al año 20 a.C. Estas tumbas están profundamente enterradas en el suelo o quedaron parcialmente cubiertas por la construcción del Tesoro. Originalmente, la plaza frente a la tumba estaba 6 metros por debajo del nivel actual. Estaba pavimentado y puede haber incluido una piscina o fuente. Una escalera monumental, de 13 metros de longitud, daba acceso a las antiguas tumbas y luego a la terraza del Tesoro. Hoy en día, permite descender a las tumbas. Las tumbas, al igual que el interior del Tesoro, no están abiertas a los visitantes.

Arquitectura. Como todos los templos y tumbas nabateos excavados en la roca, el Tesoro de Petra se despejó empezando por la parte superior. Los nabateos utilizaban esta técnica para evitar que la roca de las partes superiores se derrumbara por su propio peso. Así que empezaron por despejar un escalón a lo ancho del edificio que se iba a construir, y luego fueron bajando. Todavía se pueden ver las muescas que dejaron los canteros para fijar sus andamios. El interior de la tumba también estaba vaciado de arriba a abajo. Una vez despejada la fachada exterior y esbozado el portal, los obreros excavaron una galería desde la entrada, que fueron ensanchando a medida que avanzaban. La influencia del Egipto ptolemaico (o griego), y más concretamente de Alejandría, es muy clara. Se encuentra tanto en la estructura como en ciertos detalles. Se pueden encontrar analogías con algunos palacios del noreste de Libia (en aquella época bajo la influencia de Alejandría), sobre todo en las opciones ornamentales de la fachada o el frontón. Este último, con sus líneas rotas por un tholos, un templo redondo, se inspiró quizás en un fresco de la Casa del Labirinto de Pompeya, donde se puede ver un elemento similar. La estatua del tholos representa a la diosa egipcia Isis, de la que se apropiaron los nabateos. Los dos pequeños templos laterales sólo muestran fragmentos de Victorias aladas. Han sido dañados por la erosión, pero también por el hombre. El nivel inferior de la tumba muestra elementos clásicos del estilo griego antiguo. La fachada del edificio está coronada por un frontón sostenido por seis columnas con capiteles corintios. En el centro del frontón hay un disco solar rodeado de cuernos de vacuno y espigas de trigo. Son los símbolos de la diosa egipcia Isis. Entre las columnas, a ambos lados de la entrada, podemos ver colosales estatuas de hombres a caballo, parcialmente borradas. Son los Dioscuros, los hermanos Cástor y Pólux, encargados de guiar las almas de los muertos en la mitología griega.

¿Cuándo llegar? Los autocares empiezan a llegar alrededor de las 8-8.30 de la mañana al Centro de Visitantes. Para evitar el atasco a la salida del Siq, vaya antes. Si empiezas por la apertura, podrás fotografiar el Tesoro sin que haya nadie encima. La fachada se vuelve rosa entre las 9 y las 11 de la mañana, según la temporada.

Monumento emblemático de la antigua Filadelfia, la Ciudadela de Ammán merece una visita, sea o no aficionado a la arqueología. Ofrece un panorama extraordinario de la ciudad y sus colinas, salpicadas de edificios de piedra de color beige muy apretados. La ciudad baja y el anfiteatro romano se encuentran a sus pies, mientras que los minaretes de las mezquitas rompen con su verticalidad la uniformidad arquitectónica de la ciudad. Al caer la noche, los almuédanos hacen sonar su inquietante llamada a la oración y las luces de neón de las mezquitas tiñen el cielo negro de verde, como las auroras boreales. Si va en un coche con chófer, pídale que entre por el norte (calle Salah Ad-Din al-Ayoubi) y disfrute de unas vistas increíbles de la ciudad y de la ciudadela, que se alza majestuosa en el último momento. El lugar es muy agradable para pasear y las familias jordanas lo visitan para hacer un picnic los fines de semana. En verano, le conviene venir temprano por la mañana para evitar las horas de calor. La visita dura entre 2 horas y medio día.

La historia. La colina en forma de L fue ocupada mucho antes de que se construyera la ciudadela. Aquí se descubrió una tumba del año 1650 a.C. que contenía cerámica. En 1961 se encontró en el lugar una inscripción en una lápida de piedra caliza en muy buen estado de conservación. Este texto, el más antiguo en lengua amonita, data del año 800 a.C. Las distintas civilizaciones que ocuparon la región, desde los asirios en el siglo VIII a.C. hasta los omeyas en el siglo VIII d.C., dejaron sus huellas en la colina de Qal'a. Puede que los griegos construyeran la ciudad de Filadelfia, cuyo poder era conocido en todo el imperio, pero no dejaron ninguna huella visible en el lugar. No fue hasta el reinado del emperador romano Marco Aurelio (160-181) cuando la ciudad cambió de cara y pasó a formar parte de la Decápolis. Utilizó el plano del Templo de Artemisa en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo. Los bizantinos construyeron una iglesia, mientras que los omeyas añadieron una mezquita y un palacio

La ciudadela inferior. Desde la entrada al yacimiento, un sendero de suave pendiente asciende hasta la cima de la meseta de la colina de al-Qala'a. Hay algunas ruinas mal documentadas y una cueva que fue una vivienda y que no es accesible. También se pueden ver los restos de las fortificaciones romanas.

El templo de Hércules. Construido cuando Geminius Marcianus (162-166) era el gobernador romano de la provincia de Arabia, el Templo de Hércules puede haber cubierto un templo de amonitas. Mide 30 x 24 metros y tiene un santuario más pequeño anexo. Es el monumento más antiguo de la poderosa Filadelfia. Los romanos veneraban aquí a su semidiós Hércules, el hombre de los 12 trabajos. A la entrada del templo se encontraba una estatua gigantesca, como demuestra el fragmento de una mano que ahora yace a sus pies. Del templo sólo quedan las columnas altas y un fragmento del dintel. El mármol desaparecido se habría utilizado como material de construcción para la iglesia bizantina cercana. Sin embargo, no se ha excavado todo el edificio y puede haber más cosas por descubrir.

El museo arqueológico. Si le interesa la historia antigua de Jordania, debería visitar este museo a la antigua usanza, donde se exponen algunas piezas increíbles. Las colecciones se presentan cronológicamente desde el Neolítico hasta la ocupación romana. Los artefactos se describen en inglés. Entre las obras más destacadas están las extrañas estatuas antropomórficas de Ain Ghazal. Tienen 10.000 años de antigüedad y se encuentran entre los ídolos más antiguos del mundo. El cuerpo es rudimentario y abstracto, pero los detalles de los rostros son notables. La boca y las fosas nasales son claramente visibles, pero sobre todo los ojos en relieve, pintados en negro gracias a una incrustación de betún. El material se ha modelado a mano sobre una red de ramas de caña que se han atado entre sí, dándoles su estructura interna a modo de esqueleto. A continuación, se cuece el yeso que las compone, lo que demuestra el dominio de las altas temperaturas. La estatua bicéfala es la más notable. En Ain Gazhal se han descubierto un total de 15 estatuas del mismo tipo. Una de ellas está cedida al Louvre y la otra al Louvre de Abu Dhabi.

A la derecha de la sala, cráneos de 7.000 años de antigüedad procedentes de la antigua ciudad de Jericó, la más antigua del mundo. Fueron cubiertos con arcilla durante un rito funerario. Todas las vitrinas adyacentes muestran restos encontrados en Jericó, incluidos cráneos de trepanación.

En la sección "Edad de Hierro II", admira la estatua de Yerah "Azar, hijo de Zakir, hijo de Sanipu", esculpida entre el 700 y el 800 a.C. Este rey amonita revela en sus rasgos y en su simbología la influencia del poderoso Egipto vecino de la época, especialmente la flor de loto que lleva en la mano izquierda cruzada sobre el vientre, símbolo real utilizado por los faraones del nuevo imperio egipcio, copiado por los asirios y los arameos. También lleva la vestimenta de los dignatarios arameos, lo que refleja las diversas influencias regionales de la época de su creación.

El museo también alberga una reproducción de la estela de Mesha. Su texto, escrito en una variante del fenicio, cuenta cómo el dios moabita Chemosh se enfadó con su pueblo por haber sido seducido por Israel y cómo acudió en ayuda del rey Mesha para liberar a los moabitas del yugo del pueblo judío. Esta estela fue descubierta en 1868 por un misionero alemán en el pueblo de Dhiban. Este descubrimiento despertó el apetito de británicos, franceses y alemanes por poseerlo. El arqueólogo francés Clermont-Ganneau consiguió hacer una impresión de la estela antes de que fuera destruida por los beduinos enfadados por la presión otomana para venderla a los alemanes. El Museo del Louvre conserva una copia de la reconstrucción de la "Piedra de Moab" realizada a partir de fragmentos parciales del original.

Por último, el museo también alberga unos magníficos sarcófagos antropomórficos de arcilla utilizados en la Edad de Hierro, entre los siglos XIII y VIII a.C.

La Iglesia bizantina. Al noreste del Templo de Hércules, de camino a la terraza superior, nos encontramos con las ruinas de una iglesia bizantina de dimensiones más bien modestas. Data del siglo^V o VI y se construyó con algunas de las piedras del Templo de Hércules. Se ha descubierto una serie de mosaicos. Las excavaciones intermitentes sugieren que la ciudad bizantina se extendía por toda la colina. Veinte metros más adelante hay una gran cisterna redonda de 5 metros de profundidad. Podía contener 1.000^m3 de agua de lluvia y abastecía al Palacio Omeya. Junto a ella se encuentran los restos de una prensa de aceitunas.

La Mezquita Omeya. La mezquita anexa al palacio omeya se construyó hacia el año 730 en el punto más alto de la colina. Por desgracia, no queda nada de los techos abovedados. Sólo se conservan siete hileras de columnas dispuestas alrededor de un patio central y parte del muro sur.

El Palacio Omeya. Se dice que este monumento fue construido hacia el año 720 por los omeyas, durante el reinado del califa Hisham. Auténtico testimonio del esplendor de la época, constaba de nueve barrios residenciales que se abrían a un patio central. Sólo la sala de audiencias sobrevivió al terremoto de 749. Está construida sobre los cimientos de una antigua iglesia bizantina (de ahí su forma de cruz) y cubierta con una cúpula de madera añadida en 1998. Todavía se pueden admirar los patrones geométricos finamente tallados en la piedra, heredados de las tradiciones bizantinas. El palacio estaba equipado con baños termales, cuyas tuberías se remontan a la época romana. Detrás de la sala, un patio conduce a un callejón de columnas que debía ser el corazón del barrio administrativo. Al final del callejón hay otra plaza y los restos del actual palacio omeya. La distribución de las dependencias muestra la jerarquía existente en la ciudad, terminando con un patio porticado que conduce a la sala del trono.

Cómo llegar. Hay dos caminos hacia el Alto Lugar de Sacrificio. La primera es ardua y cruza el Wadi Mahafir, luego sube muy empinada. Comienza en la Rue des Façades, justo después de los aseos a la izquierda y antes del teatro. Permitir 50 minutos. El segundo parte del Qasr al-Bint y lo rodea por la derecha. Este es uno de los paseos más hermosos de Petra. La caminata dura entre 2 y 3 horas. Hay algunos tramos empinados, pero se alterna entre el sol y la sombra.

Visita. El Alto Lugar de Sacrificio se encuentra en la cima de Jebel al-Madhbah, a más de 1.000 metros de altitud. Desde aquí, las vistas de Jebel Haroun (Monte Aarón) y Petra son espectaculares. En Petra había varios "lugares elevados", todos ellos al aire libre, repartidos por las alturas de la ciudad, quizás según un código tribal. Al final del camino, hay una primera explanada donde se levantan dos obeliscos cónicos de 7 metros de altura cada uno. Al principio, los arqueólogos les dieron un significado religioso, pensando que se trataba de los dos principales dioses nabateos Dushara y Al-Uzza. Pero la inscripción zibb atuf dejada por uno de los escultores plantea dudas. De hecho, significa "el pene de Atouf". Por otro lado, el camino hacia el Wadi Mahafir no contiene ningún nicho votivo ni representación divina. El camino que lleva al Lugar Alto del Sacrificio parte de esta explanada, a través de la cantera y entre los restos de los altos muros que pudieron formar una puerta monumental al lugar de los sacrificios; a la derecha desde la calle de las Fachadas o a la izquierda desde Qasr al-Bint. El Lugar Alto del Sacrificio ocupa una explanada de 65 m de longitud. Los ritos cultuales estaban probablemente dedicados al dios Dushara, el más importante del panteón nabateo. Los banquetes se celebraban en la plataforma frente al altar. Los participantes se sentaron en los bancos de piedra alrededor del borde del altar. Observarás en la esquina superior izquierda (de espaldas al altar), una ranura que permitía el drenaje del agua. El altar consiste en una plataforma elevada que albergaba a los betiles, precedida de unos escalones. El sacerdote se situó en lo alto de la escalinata para hacer ofrendas de incienso. Una pasarela conduce alrededor del altar. La roca a la izquierda del altar era probablemente un altar de libación. Probablemente fue ahuecada para almacenar agua para las abluciones. El disco de la plataforma tiene un orificio y un desagüe para que los líquidos salgan.

La iglesia ortodoxa de San Jorge, construida en 1986, cuenta con hermosos iconos. Pero sobre todo alberga el primer mapa de Palestina, también llamado Mapa de Madaba. Se expuso en el suelo de la anterior iglesia bizantina del siglo VI. Este mapa se considera un tesoro histórico, ya que es la representación más antigua de Tierra Santa, especialmente de Jerusalén. Una inscripción de dedicación griega grabada en un depósito bajo la iglesia ofrece a los historiadores una valiosa pista sobre la fecha de construcción de la iglesia bizantina: "Esta es la obra que nuestro piadosísimo emperador Flavio Justiniano hizo realizar con munificencia, bajo los auspicios del santísimo Constantino, sacerdote y hegúmeno, en el año 13 de la indicación ", es decir, después de 550. El mosaico es obra de artistas desconocidos y probablemente fue realizado por iniciativa de la comunidad cristiana de la ciudad, que fue un importante obispado durante la época cristiana bizantina. Desgraciadamente, el maestro de obras de la nueva iglesia ortodoxa no se dejó impresionar por esta antigüedad y se preocupó poco de conservarla o incluso de mejorarla. No encontró nada mejor que plantar pilares en medio de un gran fragmento. Secciones enteras del mapa desaparecieron en el transcurso del trabajo, especialmente la parte que describe la región entre Hebrón y Beersheva. El resultado es que el mosaico está mal expuesto y apenas está protegido por un cordón de seguridad que hay que recorrer repetidamente para apreciar los detalles.

El mapa tenía originalmente un tamaño bastante excepcional (21 metros por 7 metros, frente a los 16 metros por 5 metros actuales) y estaba compuesto por más de dos millones de teselas.

La obra representa la Tierra Santa, desde el Líbano hasta el Bajo Egipto y el delta del Nilo, incluyendo los lugares mencionados tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. El territorio está representado con un realismo y una atención al detalle asombrosos. Se pueden ver, por ejemplo, barcos que cruzan el Mar Muerto, o peces que remontan el río Jordán para no acabar en el mar salado, o puentes que atraviesan el río...

Los artistas utilizaron letras de diferentes tamaños y colores (negro, blanco y rojo) que mencionaban los nombres de los territorios bíblicos, así como la importancia relativa de las ciudades. Hay más de 150 leyendas escritas en letras griegas, y hasta hoy se han identificado todos los nombres de estas ciudades. Jerusalén (rodeada de murallas) y los principales lugares sagrados están, por supuesto, incluidos en esta lista, así como los nombres de todas las tribus que poblaban la región en aquella época. Este mapa proporciona mucha información a los historiadores, como el tamaño y la influencia de las diferentes ciudades en el siglo VI, o la flora y la fauna que se podía encontrar en las diferentes regiones. Más allá de su interés histórico o geográfico, el mapa es una verdadera obra de arte. Muestra colores ricos y profundos y una vertiginosa profusión de detalles.

Las ciudades. Las ciudades están dibujadas con precisión, como un mapa urbano sin perspectiva. Se puede ver Jericó con sus palmeras, Belén, Gaza, Ashkelon (Israel), Peluse (Egipto), Flavia Neaoplis (Nablus), Kerak. Jerusalén es reconocible por sus dos cardos máximos revestidos de columnas, su Puerta de Damasco o su iglesia del Santo Sepulcro coronada por una cúpula dorada.

Los alrededores. Así, podemos ver claramente la organización del espacio de esta provincia de Palestina, articulada en torno a un eje principal constituido por el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Los dibujos evocan muy bien los paisajes visibles en Palestina (montañas oscuras, valles brillantes). Si se observa con detenimiento, se puede ver un león (bastante iconoclasta, ya que está hecho de pequeños cuadrados de mosaico) persiguiendo a una gacela en el desierto de Moab.

Lee el mapa. Puede ser una buena idea comprar el mapa que se vende en la tienda de bienvenida si quiere entender los innumerables detalles del mapa. En primer lugar, debes saber que el mapa está orientado al este (el este está arriba). Por lo tanto, el norte está a su izquierda. Jerusalén, con sus murallas, torres y puertas, ocupa un lugar central en el mapa y es la verdadera obra maestra del mosaico. Proporciona información valiosa sobre el trazado y la arquitectura de la ciudad en el siglo VI. Muestra el Cardo, la arteria principal que divide la ciudad en dos (con la Puerta de Damasco en su extremo norte), y la Iglesia del Santo Sepulcro. Las murallas de la ciudad están jalonadas por veintiuna torres, la principal de las cuales es la llamada Torre de David, y atravesadas por sólo seis puertas, la última de las cuales, la Puerta Nueva, data de 1890.

Al sur de Jerusalén (a la derecha) está Belén. También reconocerá otros lugares: el Valle del Jordán, sembrado de palmeras, el Mar Muerto, representado con barcos y marineros. En las orillas se pueden ver leones y gacelas. Debajo de la desembocadura del Jordán se encuentra el oasis de palmeras de Jericó. En la parte derecha del mapa se pueden ver los coloridos picos del Sinaí, y no muy lejos, en el extremo sur, el delta del Nilo.

El foro y el teatro eran el epicentro de la vida comercial y cultural durante el Imperio Romano. En Filadelfia, considerada en su día la capital de la provincia romana de Arabia, el teatro daba al Jebel el-Taj y estaba precedido por una inmensa plaza que servía de principal punto de encuentro y mercado. En su lado oriental, un teatro más pequeño, el Odeón, cerraba la plaza. En la actualidad, el teatro romano alberga dos museos: el Museo de Tradiciones Populares y el Museo del Folclore.

El Foro. El acceso al complejo del anfiteatro romano se realiza a través del antiguo foro. Esta enorme plaza abierta, hoy arbolada, era una de las más grandes del Imperio Romano. Mide 100 x 50 metros. Estaba delimitada al norte por el Gran Teatro y la Colina del Taj y al este por el pequeño Teatro Odeón. También estaba bordeada de columnatas utilizadas por los mercaderes, de las que hoy sólo queda una fila frente al teatro principal. Las vías principales conducían al Foro, en particular el cardo maximus, la principal vía norte-sur que existía en todas las decápolis romanas. Aquí se reunía la población de la ciudad. De hecho, sigue siendo un lugar animado donde se reúnen los habitantes de la ciudad baja, sobre todo en las tardes de verano. Aprovechan las terrazas donde se proyectan partidos de fútbol egipcio, o simplemente vienen a charlar sentados en las escaleras que bajan a la explanada. Al entrar en el recinto, a la derecha, hay una taquilla. Aquí es donde deberá pagar el precio de la entrada al Teatro Romano o mostrar su Jordan Pass.

Teatro Romano. Sus pasos le llevarán directamente al imponente Teatro Romano, situado frente al Jebel El-Taj. Desde lo alto de sus gradas podrá contemplar más de 20 siglos de historia. Su construcción se remonta al reinado de Antonino Pío (138-161), considerado uno de los gobernantes más pacíficos que ha conocido el Imperio Romano. El teatro tenía capacidad para 6.000 espectadores. Excavado en la montaña, cumplía los estándares de los teatros romanos de la época. Desde principios de la Edad Moderna, los romanos ultimaron los métodos de construcción de sus teatros, pasando en particular a la construcción permanente en piedra. A diferencia de los antiguos teatros griegos, los teatros romanos estaban delimitados por un muro escénico que se elevaba hasta la altura de las gradas. La forma semicircular de las gradas, denominada cavea, se conservó por razones acústicas y visuales. Los espectadores pueden verlo y oírlo todo, tanto si están sentados en primera fila como en la última. La cavea del teatro de Ammán está dividida en tres niveles. El nivel inferior(prima cavea) estaba reservado a los gobernantes y patricios. El nivel medio (mediacavea) lo ocupaban los miembros del ejército, mientras que la población civil ocupaba las últimas filas(summa cavea). En la parte superior de las terrazas hay un nicho. Albergaba una estatua de la diosa Atenea, actualmente en el Museo Real de Jordania. Cada piso está delimitado por un praecinctio, un pasadizo que permitía a la gente desplazarse. La pendiente de las gradas estaba especialmente bien pensada, con una inclinación general de 30°. En particular, se diseñó para permitir que el sonido se desplazara hacia arriba sin reverberar y para que la gente pudiera sentarse sin ser molestada por el de delante. El foso, u orquesta, está rodeado por las gradas y mira hacia el escenario elevado. Los actores se colocaban en los nichos(pulpitum) a los pies del escenario durante las largas peroratas o en determinados diálogos. Las columnas a lo largo del escenario servían de telón de fondo de la calle, mientras que la pared del escenario representaba un palacio y se utilizaba como telón de fondo para las escenas interiores. El acceso al interior se realiza a través de un pasillo que sale de cada extremo de la orquesta. Durante años, el teatro fue objeto de un vasto proyecto de excavación. Actualmente restaurado, se utiliza a veces para espectáculos de danza y música tradicionales en verano (pregunte en la oficina de turismo).

El Museo del Folclore. Se encuentra a la izquierda al entrar en el teatro. Presenta una colección de objetos típicos del país: instrumentos musicales, armas, una gran tienda beduina de pelo de cabra con dos compartimentos (hombres a un lado, mujeres al otro), teteras, alfombras, telares, hermosas joyas de oro y coral del Mar Rojo, etc. No se pierda las fotos en blanco y negro de Ammán que hay a la entrada del museo.

El Museo de Tradiciones Populares. Se encuentra a la derecha al entrar en el teatro y no es muy diferente del Museo del Folclore. El pequeño museo expone objetos beduinos (trajes tradicionales, joyas, etc.), marquetería, ejemplos de la rica artesanía local (alfombras, sillas de montar, etc.) y trajes tradicionales palestinos. La colección se completa con mosaicos bizantinos y cerámicas procedentes de excavaciones en Madaba y Jerash.

El Odeón. Aunque menos impresionante que el teatro romano, merece la pena visitarlo. Construido en el siglo ^II, se utilizaba principalmente para actuaciones musicales y reuniones políticas, con capacidad para 600 personas.

El museo. Echa un vistazo al pequeño museo que hay a la entrada del yacimiento, que alberga unos preciosos mosaicos. Después podrá visitar los restos de la basílica bizantina y los hermosos mosaicos que se han descubierto. Uno de ellos, de 9 m x 3 m, data del año 530 y representa escenas pastorales y de caza, así como numerosos animales: avestruces, cebras, leones... El estado de conservación es excepcional. De camino al ábside, se pueden ver otros mosaicos, entre ellos uno que representa a dos gacelas al pie de una palmera datilera. Las autoridades han construido un refugio para proteger los restos, cerca del pequeño monasterio franciscano.

El panorama. En la parte trasera del recinto, desde el mirador, se puede disfrutar, en un día claro, de una extraordinaria vista de las montañas y valles circundantes: el Mar Muerto, las montañas de Judea, el oasis de Jericó, el valle del Jordán... En un día claro, se puede incluso ver Jerusalén a unos 45 km. Una tabla de orientación le ayudará a orientarse.

Cerca del mirador, también verá una gran cruz de bronce que domina el valle: este monumento es obra de Gian Paolo Fantoni, artista de una escuela de arte florentina. Representa la serpiente levantada por Moisés en el desierto y la crucifixión de Jesús. La renovación del monumento a Moisés se completó en 2016, tras varios años de trabajo.

Para su información personal, el monte Nebo no es el pico más alto de la región, sino que es simplemente el último pico antes de la vasta depresión de Ghor.

Bañarse en el Mar Muerto es una experiencia única que merece la pena probar, a pesar del elevado coste de acceso a las playas. La altísima salinidad del agua (casi 10 veces superior a la de otros mares del mundo) facilita la flotación. Incluso los que no saben nadar pueden bañarse sin riesgo, ya que es imposible hundirse o nadar. En cambio, la sal es muy agresiva para la piel, y no podrá permanecer mucho tiempo en el agua. Además, el calor suele ser agobiante y el sol quema. Es esencial aclararse bien con agua dulce al salir de la playa. Todas las playas tienen duchas, ya sean públicas o privadas.

Arcilla. Las playas privadas ofrecen a los visitantes tarros o botes llenos de barro, una arcilla rica en minerales procedente del Mar Muerto que suaviza increíblemente la piel. Cúbrase el cuerpo y, si tiene una ducha cerca, la cara, evitando la zona de los ojos. Pronto te sentirás seco y agrietado bajo el sol como un reptil. Ahora es el momento de meterse en el agua y retirar suavemente el barro. Para la cara, enjuágate en la ducha, por supuesto, pero no lo intentes en el mar, que quema los ojos.

El baño. Después del barro, el baño. No intentes nadar, ¡no lo conseguirás! En lugar de eso, flota y déjate llevar un poco (pero no demasiado), con cuidado de no mojarte la cara: nadar es corrosivo para la piel y, sobre todo, para las mucosas Métete con cuidado en el agua y enjuágate bien al salir.

¿La muerte del Mar Muerto? El Mar Muerto está situado entre el lago Tiberíades y el valle del Jordán, al norte, y el Mar Rojo, al sur. Su salinidad extrema comenzó hace unos 40.000 años, cuando las lluvias se hicieron menos abundantes, lo que provocó una fuerte evaporación del agua y, como consecuencia, una regresión del lago y una concentración constante de sal en el agua. El nivel del agua del Mar Muerto sigue bajando: hace un calor tan sofocante durante los meses de verano (el mercurio alcanza a veces los 50°C) que cada año desaparecen más de 20 mm de agua. A este ritmo, el Mar Muerto estará completamente olvidado en 2050. ¿La causa? El mal uso del agua del río Jordán, que ahora es poco más que un hilillo. Bombeado y desviado por los israelíes, pero también por los jordanos, ya no es capaz de suministrar suficiente agua al Mar Muerto. También hay que destacar los efectos catastróficos de un complejo industrial que explota la riqueza mineral del mar (potasa).

La Oficina de Turismo de Jordania es el escaparate oficial del turismo en Jordania. Se dirige principalmente a los profesionales del sector, pero también acoge a los turistas. Encontrará algunos folletos interesantes en francés y un buen mapa del país. La página web que recoge las actividades turísticas y los viajes organizados en Jordania es muy completa. Encontrará muchas ideas interesantes para enriquecer sus visitas e itinerario, desde un bonito café en Ajloun hasta tiendas especializadas en artesanía tradicional.

Casi frente al teatro, a la derecha, sobre los cafés, puedes ver varias sepulturas imponentes donde es fácil subir por una escalera erosionada por las aguas de lluvias.

El templo de Artemisa se encuentra frente a ti, una vez que hayas subido las escaleras del propileo. Los romanos lo construyeron en torno al año 150, en homenaje a Artemisa, hija de Zeus, diosa de la caza y la fertilidad y patrona de Gerasa. Mucho más grande que el dedicado a Zeus, el templo mantenía la rivalidad entre los fieles. Era el centro de la vida social y espiritual de la ciudad y se encontraba en medio de un vasto recinto sagrado de 3,4 hectáreas. Construido sobre una plataforma, sus hermosas columnas con capiteles corintios se elevan hacia el cielo. Son interesantes para los turistas porque se mueven con el viento o cuando se agitan. Sólo quedan 11 de las 12 columnas originales. Están firmados por la mano del artista (o contratista encargado), Hygeinos. Sin embargo, el templo de Artemisa está inacabado, ya que se proyectaron un total de 32 columnas para enmarcar la cella, la sala principal. El suelo de la sala interior estaba cubierto de losas de mármol. La parte trasera del templo, el adytum, sólo era accesible para los sacerdotes. Sólo a ellos se les permitía acercarse al thalamos, el nicho que probablemente albergaba una estatua de la diosa, y entrar en las dos cámaras que flanqueaban este nicho. El altar de los sacrificios estaba situado al pie de la escalera que conducía a la plataforma, a unos veinte metros aguas arriba del templo. A partir del siglo IV, los cultos paganos fueron prohibidos por un edicto imperial y el templo de Artemisa fue despojado de su contenido.

Tras cruzar la Plaza Oval y tomar el Cardo maximus, el callejón se ensancha, marcando la entrada al Macellum. Estos son los antiguos salones, uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Una puerta triple se abre a un patio octogonal, en cuyo centro se encuentra una fuente. Las cabezas de león se utilizaban como caballetes para los puestos de los comerciantes. Uno de ellos lleva el grabado "211" en una de sus caras, lo que indica la época probable de su construcción. Muchos coinciden en que el mercado se utilizó hasta la llegada de los omeyas en el siglo VII.

Este arco de 21 m de altura se construyó en el año 129, en honor al emperador romano Adriano que visitó la Decápolis. Los planes preveían que el arco se convirtiera en la principal puerta de entrada a la ciudad, pero nunca se amplió hacia el sur. Las aberturas probablemente sostenían cada una una puerta de madera. El arco fue reconstruido en la década de 1980 por arqueólogos jordanos. Nótese la corona de hojas de acanto tallada sobre las bases de los pilares. El Arco de Adriano es ahora el punto de entrada al sitio de Gerasa.

Cómo llegar. En la Rue des Façades, a la izquierda.

Visita. Construido a principios del siglo I, bajo el reinado de Aretas IV, el teatro fue tallado directamente en piedra. Situado en el corazón de la necrópolis, demuestra que la vida en Petra no se limitaba al culto a los dioses o a los muertos. El hemiciclo podía albergar originalmente a 4.000 espectadores. Fue ampliada hacia arriba por los romanos, que duplicaron su capacidad. En el proceso, recortaron las tumbas, como demuestran las aberturas que quedan en la pared trasera. La cavea (las gradas) está orientada al este y se divide en tres series de bancos. Las personas más importantes se sentaban en la parte inferior, mientras que el ciudadano de a pie ocupaba las gradas superiores. Sólo se conservan algunas partes del escenario, que ha sido parcialmente reconstruido. Tenía tres entradas, una de las cuales era central y estaba reservada para el rey (durante las reuniones políticas) o el actor principal (durante las representaciones culturales). El fondo del escenario incluía columnas (quedan cuatro), balcones y esculturas. Durante las excavaciones en el lugar se encontraron fragmentos de estatuas de los dioses griegos Heracles, Hermes y Afrodita. El escenario estaba separado del público por la orquesta, que se sentaba en la terraza a los pies de la cavea. La estructura se basa en los elementos de los teatros romanos clásicos, pero los sistemas de drenaje y las técnicas de mampostería son específicos de la arquitectura nabatea.

El actual castillo, hecho de grandes bloques de basalto negro, fue construido por los ayubíes en el siglo XIII. El lugar había albergado anteriormente guarniciones romanas (entre el 286 y el 305) y luego guarniciones bizantinas, como demuestran las inscripciones visibles aquí y allá. Construida en planta cuadrangular, esta fortaleza controlaba el valle del Wadi Sirham en la ruta comercial entre Arabia y Siria, por donde circulaban las caravanas cargadas de mercancías. La fortaleza tenía originalmente tres pisos, pero fue destruida en gran parte por el terremoto de 1927. El fuerte sirvió de cuartel general del sherif Hussein de La Meca y de las tropas de Lawrence de Arabia durante la Gran Revuelta. Fue desde Azraq que el alguacil emprendió su asalto final a la ciudad de Damasco, que marcó la derrota de los turcos y el fin de la Primera Guerra Mundial en Oriente Medio.

La torre por la que se accede a la fortaleza tiene varias inscripciones en latín, griego y árabe. La habitación sobre la entrada sur era la de T.E. Lawrence. La puerta oeste aún conserva sus pesadas puertas de basalto (de más de 3 toneladas cada una) que siguen en uso. Este tipo de puerta es una herencia de la época romana y se utilizó con frecuencia durante el periodo bizantino. En el centro de la fortaleza, la mezquita del siglo XIII, orientada a La Meca, fue construida por los ayubíes, la dinastía fundada por Saladino, sobre las ruinas de una iglesia bizantina. Destacan sus finas columnas.

El teatro del sur está situado ligeramente por encima del templo de Zeus. Se puede llegar por un camino desde el foro. Este pequeño anfiteatro fue construido hacia el año 90, durante el reinado del emperador Domiciano, gracias a las donaciones de los ricos habitantes de la ciudad. Podía albergar a unos 5.000 espectadores, frente a los 3.000 actuales. Se ha restaurado por completo y sigue utilizándose hoy en día, sobre todo durante el Festival de Jerash. Su excepcional acústica hace las delicias de los turistas, que pueden escuchar regularmente los ensayos de los gaiteros del ejército jordano.

Esta puerta era la principal de las cuatro entradas a la ciudad, antes del proyecto de ampliación simbolizado por el Arco de Adriano. También es la entrada oficial al antiguo emplazamiento de Jerash. Se dice que se construyó en el siglo II y tiene la particularidad de estar perforada directamente en la muralla de la ciudad. La decoración de este monumento está compuesta por esculturas de hojas de acanto, características de esta época. Inspiró la construcción del Arco de Adriano. No se pierda la prensa de aceite a la izquierda después de la puerta.

En nuestra última visita, el recorrido sólo incluía el lugar del bautismo de Jesús (desde la iglesia de San Juan Bautista) y el río Jordán.

Tell Elias, el lugar donde se dice que el profeta Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. Un arco, construido en 1999, se alza en el emplazamiento de una iglesia que data de los siglos ^IV y^V.

Unos metros más allá se encuentrauna sala de oración con fragmentos de mosaicos en el suelo. Data del siglo ^III, es el edificio más antiguo del lugar y uno de los primeros santuarios cristianos descubiertos hasta la fecha.

La gruta de San Juan Bautista está situada en una colina que domina el río Jordán, junto a un monasterio construido en el siglo^V. Fue convertida en iglesia en el siglo III. Fue convertida en iglesia en los albores del cristianismo. Los mosaicos que cubren el suelo de la nave están dañados, pero son preciosos. Las inscripciones griegas han permitido datar el edificio. La iglesia situada al oeste de la colina data de la misma época. Las cuevas cercanas, probablemente frecuentadas por ermitaños, atestiguan la presencia y el papel del monasterio. También se pueden ver un pozo, una cisterna, desagües y varias albercas utilizadas por los peregrinos que venían a bautizarse.

Aloeste, a unos 800 m, se encuentran los restos de un edificio bizantino del siglo^V o ^VI, posiblemente un dormitorio de peregrinos, con una gran alberca con capacidad para 300 personas. A continuación, descubrirá la fuente de Juan Bautista, uno de los numerosos lugares donde se dice que el santo bautizó a sus discípulos.

La iglesia de San Juan Bautista. El paseo discurre por un sendero sombreado, rodeado de exuberante vegetación, que bordea el uadi al-Jarrar, afluente del Jordán. Este camino conduce a las ruinas de varias iglesias. Una de ellas es la iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo ^VI, de la que quedan pocos vestigios. Se construyó sobre las ruinas de una iglesia^{del siglo V}, construida a su vez sobre las ruinas de una iglesia ^{del siglo IV}, que había sido arrasada por inundaciones o terremotos comunes en la época. Estas iglesias flanqueaban la pila bautismal, a la que se accedía por una escalera en forma de cruz. Se calcula que el yacimiento albergó unas quince iglesias. Las excavaciones continúan.

El río Jordán. A continuación se llega al río Jordán. No espere un río espectacular. Es sólo un arroyo fangoso, a veces casi seco. La bandera israelí ondea en la otra orilla. La importancia del río es sobre todo histórica y simbólica, como lo es esta visita.