Arquitectura contemporánea Asia Central

La residencia de verano de los khans de Boukhara está situada en un inmenso parque de más de 6 ha, a 5 km de la ciudad. El emir Akhad Khan, un primer palacio rodeado de jardines, fue construido por el emir Akhad Khan a finales del siglo XIX. Alim Khan, su hijo, añade un nuevo edificio en 1914. El último Khan de Boukhara hizo sus estudios en San Petersburgo y su estilo de vida se sentía. Comanda un palacio que, sin duda, se quería a la vanguardia de la modernidad, mezclando la arquitectura rusa con estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres diferentes cuerpos de edificios, transformados en museos: los apartamentos y salas de recepción de Alim Khan, el palacio octogonal y el harem. Las piezas de recepción del emir Alim Khan, construidas en hiladas, a Occidente, son una aportación de los arquitectos rusos que trabajan en el patio del emir. La sala blanca es una obra única, sus paredes están totalmente cubiertas de gantch blanca finamente sellada en un fondo de espejos. La construcción de este palacio de los helados de bujaro dura tres años, durante los cuales el arquitecto negó al Khan la entrada del astillero. Cuando Alim Khan finalmente admiró el resultado, fue subyugado y, retomando los viejos hábitos antiguos ancestrales, decidió hacer que el arquitecto matara al arquitecto para que no pudiera hacer uso de su arte a otros. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, se avisó a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto dormitorio está decorado con nichos de estalactitas en los que están pintados insólitos y magníficos ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles dorados, cubiertos de una extraordinaria y un poco opresivos mosaicos de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa, con cuatro paredes decoradas, uno para cada temporada, que se cambia gracias a un mecanismo que nadie recuerda pero, en cualquier caso, los otros tres decorados desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exponen varios regalos al emir, uno de ellos original frigorífico de cristal. El mirzo-khona, o sala de secretarios, es la más sobria de las monedas, su espejo a tres batidos es, según parece, mágico. Al mirarlo, hay que hacer un deseo, que se realiza en los 40 días… Al final del edificio, la veranda expone una bonita colección de vasos antiguos de cualquier procedencia. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde la ropa de aparado, khalat multicolores o oscuros parandja se expone en medio de fotografías de la familia principera. Las ropas solían ser confeccionadas por mujeres, pero los motivos de alambre de oro eran bordados únicamente por los hombres. La sala octava destinada a los invitados estaba decorada inicialmente con la hoja de oro; después de la revolución, el oro habría sido sustituido por bronce y en Rusia. El harem alberga el museo del Broderie. Las diferentes técnicas decorativas se ilustran en una de las colecciones más bellas de suzani de Uzbekistán. Delante del harem hay un gran plan de agua. Se dice que el emir se instalaría en el estrado de cúpula que bordea esta piscina para ver a sus mujeres bañarse y eligió la electa de su corazón lanzándole una manzana.

A diferencia de la cúpula de los sombreros, la de los joyeros estaba situada en el interior del shahristan, la ciudad interior de la Edad Media, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Oulough Begh y Abdul Aziz Khan. Aún hoy, los comerciantes de joyas no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado del oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado con alfombras. En la cúpula de los joyeros encontramos joyas pero de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

Al subir la calle Hakikat al norte, el Tim Abdullah Khan se encuentra a la derecha después del bazar de los sombreros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día se encuentran las mejores sedas ikatadas, tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todas las procedencias. Los oficios se presentan al fondo del Tim.

Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los sombreros, se encontraba en la raba, o la ciudad exterior, justo en la puerta sur del shaharriestan. Se venden todo tipo de sombreros, tibetek bordados o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del santo hombre, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los mercaderes que hay otras riquezas que materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los sombreros acoge hoy a vendedores de alfombras.

Antes de la conquista árabe se encontraban en esta ubicación un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX -la más antigua de Asia Central-sobre las ruinas del templo, como era habitual en aquel momento. Fue totalmente reconstruida en el siglo XII y remodelada en el siglo XVI. Fue descubierto, en 1839, por Chichkin, el mismo arqueólogo que había puesto al día, en el cementerio, el mausoleo Samani. Las excavaciones también hicieron resurgir el portal sur que data de la mezquita del siglo XII. Chichkin descubrió también las huellas del templo zoroastriano del siglo V, y del templo budista más viejo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado de varios metros y la mezquita Magok se había encontrado medio enterrada bajo tierra. Ya para la construcción del portal es del siglo XVI, la entrada debió adaptarse al cambio de nivel de la calle, y una escalera de grandes escaleras bajó hasta la entrada de la mezquita. La mezquita lleva un nombre muy conocido que refleja bien su historia: agok quiere decir subterráneo y attor, comerciante. La mezquita sirve hoy de hall de exposición de alfombras. Al este, los pozos se hunden en la tierra hasta donde estaba el templo budista.

Siguiendo al oeste el canal que bordea el flanco sur de la cuenca, se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, llamada la cúpula de los cambios. Fue construida en 1538 y albergaba a los judíos cambiantes de moneda y sólo habilitados para someterse a este oficio, los uzbekos considerando que está mal. Si las mezquitas y las madrasas son el corazón de Bukhara, las cúpulas comerciales son el sistema nervioso. En efecto, gracias al comercio y a los impuestos que se derivaron de ello, la ciudad se vio afectada por este auge. Estas construcciones masivas a bulbos insólitos, que datan del siglo XVI, presentan una arquitectura muy funcional. Situadas en el cruce de las calles, disponen de altas entradas ogivales que permitían a los comerciantes y camellos cargados de mercancías circular libremente. Las galerías cubiertas en las que se encuentran los puestos se cruzan en un vestíbulo central coronado por una alta cúpula. Es más fresco que en el exterior, y el visitante abarrotado por el calor aprecia mucho las cualidades de una arquitectura que favorece el comercio cuando un comerciante prudente le invita a sentarse en la penumbra de su tienda de antigüedades. Hoy quedan tres de estas cúpulas mercantiles denominadas furk que datan de la época de los Chaybanides. En el pasado, las calles comerciales que llevaban a estas cúpulas también estaban rodeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de cañas. Ahogado en una eterna polla, el tráfico era exótico en lo posible, mezclando cuárupidos de todos tamaños y bipedos de todo horizonte. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que podía pasear libremente por la ciudad, dice que sin tener el brillo y la magnificencia de los mercados de Teherán o Ispahan, los mercados de Bukhara eran asombrosos por la diversidad de las razas y trajes que allí se encontraban. Situado en el sur de la raba, o la ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto goza de una ubicación especialmente favorable. La cúpula comercial forma parte de un conjunto de construcciones diseñadas a principios del siglo XVI, con una mezquita y baños. La cúpula de los cambiadores está hoy invitada por comerciantes de recuerdos. Al cruzar el portal sur, se entra en el barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Boukhara emigraron a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia.

Las puertas gigantes, o las puertas del Este, construidas entre 1806 y 1835, son las más antiguas de la ciudad. Un pasaje abovedado a 6 cúpulas conduce al casco antiguo. A la izquierda de las puertas, frente a Ichan Kala, se encontraba el mercado a los esclavos. Retirado, en los nichos acondicionados a cada lado del pasillo, los esclavos que habían intentado escapar estaban encadenados a la espera de conocer un destino fatal: frente a estas puertas, ante el mercado, los condenados fueron golpeados o sacrificados a partir de 1840.

Paso obligado para todos aquellos que atraviesan el Amou Daria y salen al descubrimiento de las ciudadelas del desierto, el puente por sí solo vale un pequeño descenso de coche. Se hacen barras oxidadas arrojadas al agua y conectadas entre sí por canales. Los niveles entre cada barcaza se armonizan con placas de chapas y pellezas de arena. Los barcos antiguos están amontonados al oeste. Con la esvástica, y la desvío del río en la construcción del nuevo puente, el legendario Amou Daria, conocido como jayhun («el río indomable», es muy triste y sus delgadas corrientes se esconden entre dunas de arena, testigos de los problemas de agudidad que experimenta toda la región. El puente de Berouni no flota sobre el río, descansa casi directamente en el fondo y los desniveles en cada uno de sus extremos dan una idea de la bajada del nivel del río. Un nuevo puente, construido unas decenas de metros abajo, debería sonar pronto el viejo puente de Berouni.

Chorsu, cuyo nombre significa los "cuatro caminos", es el mayor bazar del centro de Tashkent. El gran halle, construido en el interior del bazar, se construyó tras el terremoto de 1966 y acoge los productos de todo el país: frutos secos en la planta baja, especias y condimentos en la planta baja. En los últimos años, Chorsu ha sufrido algunas modificaciones. El mercado de carne al aire libre, en el que se tropieza con las cabezas de ovejas recién decapitadas y donde incluso la noche había olor a sangre y grasa, se desplazó en un nuevo edificio cerrado y acristalado. El espacio que se le había reservado ahora acoge a todo el año los floristas y los vendedores de semillas, excepto durante la temporada del melón, donde se desembarca la producción de cucurbitaadas de todo el país, dejando justo el lugar a los vendedores llegados desde lejos de dormir al lado de su mercancía. En medio del bazar, se han dispuesto las puertas para prohibir el acceso a los pequeños vendedores y supuestamente luchar contra la economía sumergida y el mercado negro. Muchas familias han perdido su actividad, y los espacios rodeados de rejas sólo sirven para estacionar algunos coches. A los pies del gran halle siguen produciéndose payasos, luchadores y salchichas de todo tipo, atrayendo a una multitud densa y entusiasta. Al otro lado de la gran casa, las tiendas de ropa también han sido renovadas y reconstruidas. La gran estación de autobús ha sido reorganizada y la encrucijada cercana, desde donde se accede al casco antiguo de Chorsu, ha sido totalmente reconstruida. Encontrarás un supermercado modelo y un impresionante edificio con guardería para niños y en la cima del cual podrás subir por una escalera en espiral para admirar las vistas al bazar o a las montañas.

Construida en la segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Abdullah Khan II (1557 - 1598). Bajo los soviéticos, la escuela coránica se había convertido en un edificio administrativo. Los motivos de la fachada se inspiran en la madrasa de Oulough Begh, en Samarkand. La madrasa recibe de nuevo a estudiantes, y si la entrada de los turistas es teóricamente prohibida, a veces es posible echar un vistazo, fuera de las horas de clase, dirigiéndose al guardia en la entrada. Justo al lado se encuentra la gran mezquita del Viernes.

La mayor construcción de Asia Central (375 m) fue diseñada para resistir los terremotos hasta el índice 9 en la escala de Richter. Erigida entre 1978 y 1984, fue inaugurada el 15 de enero de 1985 y domina desde toda la ciudad de Tashkent, con unas bonitas vistas a las montañas circundantes. Puedes admirar el paisaje con altura de pájaro o comer cocina uzbeke en el restaurante más alto de la ciudad (2 dólares por un pequeño buffet o bien elegir a la carta).