Monumentos a visitar Jiva

La antigua fortaleza abre sus puertas en el lado oeste de la plaza central. El lugar donde se halla este palacio fortificado estuvo habitado desde el siglo V. Durante más de mil años, varios palacios fueron periódicamente destruidos y reconstruidos en el mismo emplazamiento. El edificio más antiguo que se conserva es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Kan, hijo de Anusha Kan, mandó construir un salón del trono y murallas alrededor de las ruinas de esta torre fortificada para proteger el palacio tanto del interior como del exterior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Bajo la dirección de Altuzar Kan, el fundador de la dinastía de los Kungrad a principios del siglo XIX, se comenzó la construcción del actual palacio. La residencia oficial de los kanes de Jiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, el cuerpo de guardia, la cancillería, el salón del trono o Kurinish Khana, la Casa de la Moneda y el harén. El espacio vacío que se extiende detrás de las grandes puertas del palacio incluía varios patios interiores. En el primero, los visitantes esperaban en la antecámara, en el segundo estaba la guardia, y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, ahora desierto pero en restauración, se encuentra la mezquita de Verano (1838). Su inmenso iwán de seis columnas, con sus paredes cubiertas de mayólica azul, es de una belleza impresionante: azulejos esmaltados con arabescos vegetales y diseños geométricos creados por dos renombrados maestros artesanos del siglo XIX: Abdullah e Ibadulla Djinn.

La Casa de la Moneda, situada en la parte posterior del patio interior, ha sido transformada en un museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Jiva solo tenía una conexión lejana con la vida de un golden boy. Para que sus conocimientos no se dispersaran, quienes allí acuñaban las monedas quedaban prisioneros dentro de la antigua ciudadela y solo les dejaban salir una vez muertos. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el kan recibía a sus súbditos al abrigo de altos muros. El salón del trono consiste en una larga habitación vacía con techos altos. El trono de madera chapado con hojas de plata, que estaba en el gran nicho en la parte trasera de la sala, desafortunadamente «emigró» a Rusia (las autoridades uzbekas están tratando de repatriarlo). Paneles de madera tallada y dorada decoran las paredes. El techo también está decorado con motivos geométricos policromados.

El iwán de dos columnas, abierto al norte para aprovechar los vientos más frescos durante los meses más cálidos, está decorado con mayólica de colores hecha con polvo de cobalto, para el azul, o de cobre, para el verde. El techo, en cambio, está decorado con colores cálidos, amarillos y rojos, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados en los techos, consagran al kan como intermediario entre la Tierra y el cielo, por tanto, con Dios. Las puertas y las columnas de madera están totalmente talladas. La base acampanada y hueca de las columnas permitía hundirlas sobre la base de mármol o de madera y se aislaba la madera de la piedra con lana de camello, que se decía que tenía propiedades antisísmicas. Las bases de las dos columnas del iwán están hechas de mármol grabado. En uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador local Agekhi. La yurta, en la que al kan le gustaba recibir a algunos de sus invitados en invierno, estaba emplazada sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos afirman que este iwán era el del harén, pero los apartamentos femeninos estaban en realidad en la parte norte del Arq. Construidos a finales del siglo XIX por Muhammad Rakhim Kan II, están, lamentablemente, cerrados al público. Desde el interior del Arq, una pequeña escalera conduce a Ak Cheikh Bobo, «la torre del jeque blanco», construida en el siglo XII y bautizada con el nombre del jeque que vivió allí en el siglo XIV. Al mismo tiempo, era residencia real, torre de vigilancia y atalaya. Desde su iwán ofrece, en la primera planta, una vista panorámica de todos los monumentos de Itchan Kala y, al oeste, parte de Dichan Kala.

Sus cinco iwán de una sola columna dan a un largo patio interior flanqueado por una serie de apartamentos de verano e invierno. Cinco iwán, uno para el kan y los otros cuatro para cada una de sus esposas. La imagen ha hecho soñar a varias generaciones de turistas, pero es muy clásica y no tiene en cuenta a los cautivos que vivían a granel en las habitaciones que rodean el patio, ni los ocasionales derechos de pernada de los que abusó el último kan, Asfandiar Kan. Los apartamentos del kan y de sus esposas tienen la misma arquitectura: un iwán alto abierto al noreste para evitar los rayos abrasadores del sol en los meses de verano y una pequeña habitación contigua que, se supone mantiene una temperatura soportable durante los meses de invierno. Los esclavos y los miembros de las familias de las mujeres del kan vivían en las otras habitaciones y los pequeños iwán se alineaban en el patio interior. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de la época, a cuyo talento no parece haberse escapado nada en todo el edificio: ni las ventanas caladas de las salas de invierno, ni las columnas de madera finamente talladas, ni los casetones de madera de los techos pintados con motivos geométricos. Las paredes de los iwán, totalmente decoradas con mayólica azul y blanca, son obra del maestro artesano Abdullah Djinn, que también decoró la mezquita del Arq. La similitud de estilo es sorprendente, pero las proporciones son más importantes aquí. Una vez más, las paredes de los iwán están pintadas con colores fríos, mientras que los techos son cálidos. Los patrones de mayólica de los cinco iwán son todos diferentes. Al final del harén se abre una sala con un techo sostenido por diez columnas de madera que alberga el Museo de Artesanía. Para acceder a la parte pública del palacio, en la que se encuentran la sala de audiencias, el salón del trono y el tribunal, hay que volver a salir y adentrarse por el callejón que discurre entre el harén y la madrasa Kutlug Murad Inak. La puerta está un poco más adelante, a la derecha.

" Las puertas del Padre ", o las puertas del oeste, eran las puertas principales de la ciudad. Albergaban un bazar y también acogían a los cambiadores. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. En general, por estas puertas los turistas comienzan su visita al casco antiguo y compran los billetes que les dan acceso a todos los monumentos dentro (excepto el acceso a minaretes y torres de guet).

Fue construido unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques por Muhammad Rahim Kan, conocido como Firuz. Un poco como en el palacio Sitora-i-Mohi Khosa de Bujará, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es sorprendente, y da testimonio de la fascinación ejercida sobre los últimos kanes por la suntuosa vida de los zares. El palacio, totalmente rodeado por murallas, consta de un gran jardín en la parte noroeste, un gran salón de recepciones, salones oficiales y los apartamentos del kan. En total, más de un centenar de salas, galerías en todas direcciones, patios bordeados de iwán... Un esplendor desolador donde las decoraciones doradas de las inmensas salas desiertas y sin muebles casi marean.

Es el monumento más antiguo de Jiva. A principios del siglo XIV se construyeron una cúpula y un mausoleo en torno a la tumba del jeque sufí Said Alauddin, que murió en 1303. Se añadió una ziatkhona, una pequeña sala a través de la cual se accede a la tumba, con el nombre de Allah Kouli Kan en el siglo XIX. La tumba, cubierta de mayólica con motivos de plantas azules y blancas, es obra de Amir Kulal, un ceramista de Bujará que debería haber sido enterrado junto al jeque pero que murió en su ciudad natal y permaneció allí. Por tanto, aunque hay dos tumbas, solo hay un cuerpo.
Saliendo del mausoleo y continuando hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905), que alberga un museo de la música dedicado a artistas de Corasmia, como el cantante Olmakhon Khaiotova.

Su nombre proviene del pueblo donde se firmó el tratado de 1873 que vinculaba al kanato de Jiva con el Imperio ruso. Se encuentran en la calle Mustakillik, junto al palacio de Nouroullah Bey. Consisten en un solo pasillo flanqueado por dos torres más elegantes y bellamente decoradas con mayólica azul. De hecho, se trata de una reconstrucción total llevada a cabo por los soviéticos en la década de 1970, basada en documentos de archivo.

Construidas en el siglo XIX, están situadas en la calle Palvan Kari, que parte de las puertas orientales de Itchan Kala. Aunque su arquitectura recuerda a las puertas de Itchan Kala, su aspecto es mucho más macizo y libre de cualquier decoración de colores. Entre Palvan Darvoza y Koi Darvoza había un gran bazar donde se vendían animales como caballos, ovejas y camellos, y también esclavos. Hoy en día, un bazar sigue funcionando en Dichan Kala, todavía muy colorido, pero la mercancía ha cambiado, afortunadamente.
Saliendo de Itchan Kala por la puerta este, el bazar queda a la izquierda y dos minaretes se alinean con la puerta. El primero pertenece a la mezquita Sayyid Niyaz Shalikarbey. Este edificio fue construido entre 1835 y 1845, lo que lo convierte en uno de los minaretes más antiguos de Jiva. Su parte superior acampanada, decorada con iraquíes, pequeños nichos tallados en la estructura para dar relieve a las decoraciones, se parece más a los minaretes del Registán, en Samarcanda, que al resto de minaretes de Jiva. Un poco más adelante, el alminar Palvan Kari, de 21 metros de altura, es tres metros más bajo que el anterior. Y también es más reciente: fue erigido en 1905 y toma el nombre del rico comerciante que emprendió su construcción, así como de la madrasa y la mezquita adyacentes. Con una arquitectura más sencilla que la anterior, parece más macizo y su corona de iraquíes es menos imponente. Mirando hacia la ciudad antigua se puede ver la impecable alineación de estos dos minaretes de Dichan Kala con el minarete de la mezquita de los Viernes en Itchan Kala. Un poco más lejos se alza la mezquita Abd-al-Bobo, que alberga algunas tumbas antiguas, incluida la de Khorezmshah Atsiza de Gurganj, del siglo XII. El mausoleo fue construido en los años posteriores a la conquista árabe para albergar el cuerpo de Abd al-Bobo, nativo de Bujará y un gran predicador en Jiva.
Construidas en 1912, Kosh Darvoza, o «Las dos puertas», son las del norte, que dan a la carretera de Urgench. Están situadas poco después del hotel Sabir Arkonchi y constan de dos arcos flanqueados por tres torres decoradas con cerámica azul.

A la derecha, al entrar en el palacio de Tash Khauli, hay un pasillo que conduce a la sala de audiencias, o ishrat khauli. El carruaje negro expuesto al final del pasillo es un regalo de Nicolás II a su vasallo oriental, el último kan de Jiva, Asfandiar Kan. Sufría una enfermedad vergonzosa y su médico, que quería conservar su cabeza, le habría dicho que la única manera de curarse era acostarse con jóvenes vírgenes... Solía moverse por la ciudad con este carruaje, al que los habitantes apodaron «la muerte negra». La sala es un patio cuadrado flanqueado al sur por un iwán de una sola columna, con decoraciones tan admirables como las del harén, obra de Abdullah Djinn, el genio que también decoró el mausoleo de Pahlavan Mahmud.
Había dos emplazamientos para yurtas, disponibles para recibir a los invitados en invierno. Cruzando un laberinto de corredores se llega a la sala del tribunal, o arz khauli. Y para aquellos que no hayan admirado la mayólica de los iwán en el harén o de la sala de recepción, el arz khauli ofrece una extraordinaria tercera oportunidad. El tribunal tenía dos salidas, una para los absueltos y otra para los condenados. El kan recibía a veces en una yurta situada en una elevación de ladrillo en el centro del patio. Al fondo de este patio, una pequeña puerta da acceso a oscuras galerías donde se exponen diversas puertas y columnas recuperadas de varios monumentos de Jiva.
Subiendo por la calle principal, si gira a la izquierda justo por la calle antes de la mezquita de los Viernes, le conducirá a la parte sur de Itchan Kala.

La entrada al «palacio de piedra» se encuentra en un callejón a la izquierda justo después de la madrasa Koutloug Mourad Inak. La ciudadela en el corazón del centro de la ciudad, Tash Khauli, fue construida entre 1831 y 1841. Al abrigo de altas murallas, el kan hizo levantar este nuevo palacio, que incluía una sala de audiencias, edificios administrativos, apartamentos reales y un harén. Nurmuhamad Tadjikhan, el desafortunado arquitecto que firmó esta magnífica obra, sufrió un destino poco envidiable pero frecuente en su profesión. Tuvo la insolencia de decirle al kan que era imposible terminar el palacio en dos años; en represalia, el kan decidió empalarlo. Su sucesor probablemente prometió ser más rápido, pero le llevó ocho años completar el trabajo. Los artesanos de Corasmia eran famosos por la calidad de sus decoraciones de mayólica y  madera; el iwán del harén, así como los de la sala de juicios y la sala de audiencias, son el mejor ejemplo de su perfecta maestría. A partir de 1841 el «palacio de piedra» se convirtió en la residencia principal del kan de Jiva.

«Las puertas gigantes», o puertas del este, construidas entre 1806 y 1835, son las más antiguas de la ciudad. Forman un pasaje abovedado con seis cúpulas que conduce al casco antiguo. A la izquierda de las puertas, frente a Itchan Kala, estaba el mercado de esclavos. En las hornacinas que hay a ambos lados del pasillo se encadenaban los esclavos que habían intentado escapar mientras esperaban un destino fatal: a partir de 1840, ante estas puertas y frente al mercado, se golpeaba o ejecutaba a los convictos.

" Las puertas dobles ", o las puertas del norte, construidas a principios del siglo XX.

«Las puertas de Pedro», o puertas del sur, fueron construidas en 1830 por Alla Kuli Kan. Eran el punto de llegada de las caravanas procedentes del mar Caspio. Hoy el lugar está generalmente desierto y ofrece un espectáculo increíble, especialmente en temporada baja.

«Las puertas del Padre», o puertas del oeste, eran la entrada principal de la ciudad. Alojaron un bazar y también acogían a los cambiadores de dinero. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. A través de estas puertas, los turistas comienzan su visita a la ciudad vieja, y allí compran las entradas para poder acceder a todos los monumentos (excepto al minarete, a la torre de vigilancia y al mausoleo).