Qué ver y hacer Sudán

El templo, contemporáneo de Amon en Soleib, está dedicado a Tiye, la esposa del soberano Amenhotep III. Apenas queda una columna, con su carpa que domina un montón de ruinas. Los vestigios de una vasta necrópolis (probablemente utilizada hasta la época meroótica) y las bases de pirámides difícilmente visibles. 

¿Por qué no se ofrece tiempo en la isla de Saï? Además de la decoración, el lugar sorprende por la generosidad de sus habitantes y su riqueza histórica. La isla fue objeto de las primeras excavaciones francesas tras la independencia del país, bajo la dirección de Jean Vercoutter, que también fue director del Servicio de Antigüedades en Sudán.

Habitada desde el Paleolítico, la isla de Saï está servida de fronteras en varias épocas, como en la antigüedad o en la dominación otomana. Un fuerte fue construido en el lugar antiguo de otra plaza fuerte, situada a media hora de marcha desde el desembarcadero a lo largo del río. De la época cristiana subsisten cuatro columnas, uno de los cuales es la carpa derrocada, el único vestigio de una iglesia desaparecida. Estos dos lugares todavía están pendientes y su visita es gratuita. El pueblo más grande de la isla está a un cuarto de hora a pie a través de campos, al oeste del desembarcadero. Encontrarás algunas pequeñas tiendas y casas de té, abiertas más bien por la tarde por motivos de repostaje. No dudes en pasear por los alrededores, sin dejar de abastecerte de agua.

A 10 km al sur de Gibraltar, el desembarcadero es normalmente accesible en taxi, para 10 SDG o en minibus. Viniendo del sur, pide al conductor del minibus que te ponga en el lugar exacto a donde vas; se hará el deber de dirigirle. El ferry hace idas y vueltas cada 2 horas. No hay ningún lokanda allí.

Éste es muy amplio y no acaba de revelar sus tesoros. Hoy es una misión polaca que se encarga de las excavaciones. Desafortunadamente, los frescos más bonitos sólo son visibles cuando el equipo se encuentra en el lugar, es decir, casi exclusivamente en invierno. El edificio de dos plantas, en la colina que domina todo el lugar, se ve a varios kilómetros a la redonda. Probablemente una iglesia original, cuyo interior parece haber sido también dedicado al aparto real. A lo largo del río se encuentran los vestigios de un palacio de ladrillo cocido, de los que subsisten algunos suelos, paredes y arcadas. Miles de cañones de cerámica cubren el suelo en los alrededores.

Si pasas la noche en el lugar, la luz al atardecer es magnífica.

Antiguamente situada en el corazón de la ciudad, la deffufa del oeste alcanza casi 20 m de altura y puede sufrir tanto las aves que siembran en las anfractuosidades de sus paredes como del viento y de la arena. Una escalera lleva, en dos tiempos, hasta su cumbre, pasando el pasillo que probablemente había conducido a la sala funeraria. La antigua ubicación de las casas está simbolizada por las bases de orado.

Como su nombre indica, la deffufa oriental está a unos kilómetros más al este. De dimensiones más modestas, sus vestigios permiten comprobar que existen dos salas interiores, cuya entrada sigue siendo evocada por restos de columnas. Los fragmentos de piedra cilíndrica forman una línea en tierra a través de las dos habitaciones.

En 2008 se inauguró un museo en el yacimiento de la deffufa occidental, y se debería ampliar para poder acoger a más visitantes en el lugar. Su interés es cierto porque reúne unas obras muy bonitas que dan testimonio de la riqueza pasada de Kerma, incluidas estatuas, cerámicas y objetos de la vida corriente. Los habitantes de la región de Kerma, que los arqueólogos agrupan bajo la etiqueta impersonal de "Grupo C", eran agricultores, pescadores y ganaderos. Kerma había desarrollado un arte refinado de cerámica y trabajaba mucho el metal. Las casas tradicionales en torchales y ladrillos de tierra protegieron el calor. Siempre se construyen de la misma manera en 2010, aunque el clima de entonces era probablemente más clemente que hoy.

También se mencionan las prácticas funerarias. Inspirados por sus antepasados prehistóricos del grupo llamado "A", los nubes solían construir tumbas circulares y colocar a sus difuntos en posición fetal, mirando hacia el este y el amanecer. Según el nivel de tensión con los vecinos, especialmente Egipto, hay armas en los centros funerarios. Más frecuentemente, son cerámicas, alimentos o joyas para las mujeres que acompañaban al difunto.

Todas las épocas, del Neolítico al Islam, están cubiertas, con reconstituciones figurativas.

El monasterio medieval mejor preservado del Sudán. Situado en el desierto de Baider, una decoración propia del recolector y de la oración, fue relativamente preservada de asaltos armados y conserva todavía altos muros gruesos, locos de mármol, así como arcadas y vestigios de recinto. Con Old Dongola y los frescos de Faras, este es el testimonio más bonito de la época cristiana en Nubie. Sin duda vinculado al monasterio de San Antonio, en el Sinaí egipcio, y a la Iglesia de Alejandría, el monasterio cayó desapercibido a medida que se impone el islam en la región.

En teoría, se podría decir que el sitio de Nuri es el Meré napatéen. Sin embargo, no está en el mismo estado que su aparente homólogo. Recordemos por su defensa que es más antiguo y que la piedra de construcción no es la misma. De hecho, la necrópolis de Nuri precede directamente a la de Meré. Probablemente acoge, en la pirámide más alta y la más antigua del lugar, el más famoso de los soberanos nubienes, Taharqa, Faraón Negro de la xxv dinastía. Es un poco difícil de ver hoy en día, dado el nivel de erosión del edificio, pero en principio es la cuarta, partiendo del sur, en la alineación principal. El sitio cuenta más de tumbas de soberanías soberanas y soberanas.

En 664 a. C., Taharqa decidió separarse de sus antecesores y establecerse definitivamente a más de 5 km al norte de Karima, en la otra orilla. No fue exactamente seguido por sus sucesores, quizás descontentos con lo que dejó la Baja Egipto a los asirios y volvieron a El-Kurru. Tras la caída de los faraones negros, Nuri se convirtió, sin embargo, en el siglo III, la necrópolis de los soberanos de Koush. Cabe destacar que, para Taharqa, la controversia ha dividido durante mucho tiempo los arqueólogos sobre la verdadera ubicación de su última residencia, tras el descubrimiento en Sedeinga, en los años 1960, de una tumba con un cartucho que lleva su nombre.

La influencia egipcia era ahora considerable en el apogeo del poder de Napata. Como para la arquitectura, los ritos funerarios se inspiraban en los practicados más al norte. El uso de máscaras de oro para el difunto y el de los vasos canopes para sus órganos lo demuestra. En las primeras excavaciones europeas, en 1917, se pudieron descubrir varias cámaras funerarias, con algunos de sus tesoros, muchos de los cuales son chaouabti (o oushebti), figuras momiformes que simbolizan a los servidores que acompañaban a su amo en el otro mundo.

Construido en el flanco mismo del djebel, este templo dedicado a la esposa de Amon conserva bajorrelieves en colores desaparecidos y muros que han sufrido desde hace siglos la ceniza y los vándalos. Del templo, "fuera de la montaña", quedan dos orgullosas columnas coronadas por carteles con la efigie de una Hathor a la sonrisa de Mona Lisa. La referencia a estas figuras tutelarias puede hacer pensar que este templo, situado justo al pie del muy fecundo cobra rocoso, tiene el poder de estimular la fertilidad de sus visitantes.

No olvides que hay un pequeño museo al sur del lugar.

¡Por tanto! Pirámides méroticos en esta decoración napaténica… que data del período que va desde la decadencia de Napata hasta el ascenso de Meroé, estas pirámides se construyeron en un momento "intermediario" que les hizo olvidar de la imagen sudanesa. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con respecto a las pirámides de Meroé. Cuatro de ellas todavía tienen su cumbre. ¿Por qué estos soberanos eligieron este lugar? Quizás porque está entre el pitón sagrado y el horizonte donde se pone el sol.

El propio djebel es un lugar de visita, ya que se puede subir por su vertiente sur y tener unas magníficas vistas de esta región del Nilo, a casi 100 m de altura: Karima, Nuri, Merowe y el yacimiento arqueológico al pie de la montaña. Los templos de Mout y d'Amon te devolverán su plan de conjunto. Una vez en la cima del "pitón" rocoso, podrás soñar con todos los conquistadores de estas orillas…¡Mátenos de agua y tardarás un cuarto de hora en subir (no necesitarás equipamientos) y 30 segundos para bajar! Las arenas acumuladas por los elementos durante siglos en esta pared permiten una bajada expresa y original. Descontenta o escalera movediza…¡cuidado con no dejar tus sandalias si tienes!

Entrada 20 ODS. Al oeste de la carretera (hay una señal), las ruinas del complejo real a orillas del Nilo debieron de ser el centro de la capital. Ahora está cubierto de acacias, y es difícil imaginar su importancia en la época de su apogeo, cuando probablemente albergaba a más de 20.000 habitantes. Aparte de algunos relatos arqueológicos, quedan los restos de un templo de Amón (todavía identificado por estatuas de carneros en la entrada), las bases de un templo del León (un poco fuera de la ciudad, como debe ser), pero sobre todo los restos más sustanciales de los baños reales. ¿Podrían ser estos baños las "fuentes de la juventud" a las que, según Heródoto, los meroyanos debían su supuesta longevidad?

Las excavaciones en el yacimiento han sacado a la luz una cabeza de bronce del emperador romano Augusto. Originalmente procedía de Egipto, donde, en el año 23 a.C., los romanos luchaban contra una revuelta nubia en el sur, donde querían establecerse. Las tropas romanas se enfrentaron a las de Meroe e incluso arrasaron la ciudad de Napata, antigua capital kushita. En venganza, la cabeza de una estatua de Augusto fue sacada de Egipto y llevada a Meroe, donde fue colocada bajo la puerta de un palacio: ¡así Augusto fue simbólicamente "pisoteado"!

Aunque la entrada no es gratuita, es interesante visitar un yacimiento que vive a la sombra de las pirámides de postal. Nótese que el ghaffir guarda la llave de los baños.

Admirar un templo de inspiración egipcia y un quiosco con arcadas de inspiración greco-romana en un decorado de sabana árida no es banal… Tanto más cuanto que ni los egipcios ni los griegos ni los romanos construyeron estos edificios. Es todo el encanto de la civilización merocera que ha sabido combinar un gran número de influencias culturales.

Los dos edificios están detrás de alambradas. La presencia de numerosos animales debido a la proximidad del pozo puede no ser ajena.

El quiosco, cuya utilidad sigue siendo objeto de debate, se caracteriza por los lintéricos egipcios, barrados del uraeus, las carteles corintios y los arcos romanos. Hay leones en la parte superior de las ventanas. Porque todo el lugar está dedicado al león, el dios león Apademak. El templo detrás de su picadillo de entrada es un escenario bien conocido de los egiptólogos. El soberano y su esposa triunfante están a punto de decapitar a un grupo de enemigos a su merced. Se trata del rey Natakamani y de la reina Amanitore, observados por Horus, el águila, y sobre todo el dios-creador Amon, al que se refieren sus nombres (Aman-----amani). Los leones devoran a los prisioneros a sus pies… En el lado del picadillo, el felin maestro de los ceanos está representado con un cuerpo de serpiente emergente de un loto. Los bajorrelieves que rodean el templo son magníficos. En la cara oeste, un extraño Apademak con tres cabezas y cuatro brazos sorprende en el centro de la escena. La inspiración parece francamente india… Pero¿cómo? Al acercarse, se observa también que las dos manos de los brazos de abajo están representadas con el pulgar y el índice conectado, del mismo modo que las… del Buda. En el interior de la pared de izquierda, se acaba de romper los cañones egipcios representando una divinidad de tres cuartas partes, con una barba cerrada. Se trata sin duda de un dios griego o persa…

Pero donde se piensa estar en medio de la nada en África, qué emoción siente la presencia grabada en la piedra de la cultura de países lejanos… ¡Tal vez ya era la globalización de la salsa antigua!

Al este del gran recinto, puedes ver el templo del León, dedicado al dios Apademak, con cabeza de león. Se trata de una divinidad puramente local que no existe en Egipto. Aunque el conjunto se inspira en gran medida en la cultura egipcia, podrás observar los detalles que caracterizan los reducidos relieves. En primer lugar, la procesión de elefantes, animales con frecuencia representados. La presencia de garfios, como pueden observarse en las ruinas de Persépolis en Irán, el país heredero del gran imperio persa del mundo antiguo. Asimismo, las proporciones de los personajes son diferentes de las de sus homólogos egipcios, especialmente las reinas nuentianas. Éstas se distinguen por su estética, es decir, su generoso encanto, símbolo de fertilidad y belleza, especialmente en África. Fuera de la pared oeste, verán también, como en el gran recinto, que no se han acabado los bajorrelieves. ¿Por qué? Misterio…

El templo fue reconstruido en los años 1960 a partir de los bloques de piedra encontrados alrededor de los alrededores. El techo reconstituido probablemente sea idéntico al que se encontraba hace dos mil años.

Para todo el emplazamiento, no olvides las 20 guineas reglamentarias que hay que dar al ghaffir, el guardián del lugar, que te abrirá la puerta del templo.

El hogar cultural y religioso de Omdurman y, en cierto modo, del país. El Mahdi, fundador de la ciudad moderna de Omdurman, quería marginar Jartum, que veía como una ciudad construida por invasores. Así, pues, en la capital de corazón de los sudaneses se encuentra el ganador de los ingleses. Pocos meses después de haberlos desalojado de la confluencia, en 1885 el Mahdi murió de enfermedad y fue enterrado en gran pompa en la ciudad por sus partidarios. En Omdurman se acondicionó una tumba con una cúpula en forma de manzana de pino (típico de tumbas del jeque en la región), más tarde recubierta de tintes plateados. Al regresar de los ingleses, profanaron la tumba, demasiado felices de poder vengar al difunto Charles Gordon, héroe colonial asesinado durante la toma de Jartum por los mahdistas. Tiraron los restos del líder religioso en el Nilo y conservaron su cráneo. Se dice que después se enterró en Wadi Halfa. La tumba fue reconstruida poco antes de la independencia, y los británicos no querían enajenarse a los mahdistas, poco favorables como ellos a una tutela egipcia sobre Sudán. Esta tumba es hoy un lugar de peregrinación para muchos sudaneses y un lugar fuerte de la Hermandad de los Ansars. La entrada es libre, tanto en el jardín como en el edificio. Aunque el edificio (donde hay que deshacerse) puede cerrarse durante su visita. Destacan las banderas de la hermandad de los Mahdistas, reconocibles al tridente blanco sobre fondo negro, rojo y verde (los colores de la bandera nacional).

Justo al lado se encuentra la casa donde vivió el sucesor directo del Mahdi, pero también Kitchener, durante varios meses antes de acondicionar en el actual palacio presidencial. La casa del Khalifa (Bais al-Khalifa; entrada libre) alberga un museo dedicado a todo este período de la historia nacional y que pone de relieve los personajes de Ali Dinar o Osman Hus. Cerca de la entrada, no te pierdas uno de los primeros coches que han viajado en Sudán o, más lejos, el cuarto de baño del maestro del lugar, con su alimentación manual.

La tumba del Mahdi (visible los viernes sólo, salvo un acontecimiento particular) y la Casa del Khalifa (cerrada los viernes, lunes y a veces los sábados) no pueden visitarse al mismo tiempo.

No es necesariamente el lugar al que se piensa para ir a pasear, pero se equivoca al privarse. Esta universidad es un lugar histórico de reflexión intelectual y política del país. Desde la independencia, la Universidad de Jartum es heredera de Gordon Memorial College, fundada en 1902 por los ingleses. Se trata de la universidad más antigua y más prestigiosa del país. El campus principal, a orillas del Nilo, acoge jardines verdes y muy sombreados. Encontrarás incluso algunos monos que aprecian lo que los estudiantes quieren dejar entre dos clases. Los edificios son de estilo colonial, de hecho de estilo británico, pero construidos con areniscos locales. El edificio principal es magnífico con su torre del reloj (sin reloj) característico y sus columnas laterales. Un pequeño perfume de Inglaterra nilotica…

Situado en una bella iglesia anglicana despensa, el museo relata, con fuerza ilustraciones, retratos y comentarios, la carretera recorrida por Sudán, desde las invasiones extranjeras y la lucha por la independencia hasta nuestros días. Se dedica mucho espacio a los objetos relativos a la función suprema, especialmente los regalos ofrecidos a los diferentes presidentes. Cabe destacar el regalo de Nixon, que nos ha divertido mucho. El museo expone también una pequeña colección de coches presidenciales, sobre todo Rolls, utilizados en las grandes ocasiones, como la recepción de jefes de Estado extranjeros o las fiestas nacionales.

Data de Kitchener, el famoso Palacio Republicano (donde Omar al-Bashir no vive) se encuentra justo al noroeste a orillas del Nilo. Las fotos están prohibidas, pero puedes verlo en los viejos clichés del museo, en Bait al-Khalifa, en Omdurman, o en el reverso del billete inglés de 10 SDG.

Más cerca del puente Mek Nimir, la pequeña catedral Saint-Matthieu (católica esta vez) merece que te detengas, especialmente los domingos, en las oficinas de rito africano.

La antena del centro de investigación francés fundada en El Cairo se centra en el estudio del Sudán contemporáneo. Posee una interesante base documental si desea saber más sobre el país.

Uno de los lugares favoritos de los habitantes de la región. Accesible en minibus, el zoco Mastoura

acoge diariamente, al este de Kassala, un mercado de dromedarios procedentes de todo Sudán. También se organizan carreras de estos animales durante el año. Sin embargo, no es fácil conocer sus fechas sin estar allí.