Qué ver y hacer República Centroafricana

Es indispensable pasar por allí para obtener la buena información. 

Este conjunto kitsch, amplio y blanco, al estilo futurista de los años 1970, cuenta con un pequeño busto de madera esculpida, protegido por una jaula de vidrio. En su centro hay una lápida, pero, según los aldeanos, Boganda no está escondido aquí. El mausoleo, conservado por dos fuentes cuyo agua verdosa indica que no ha dejado de abrirse desde hace mucho tiempo, hace siempre buena figura, visto por la carretera, y provoca sistemáticamente el interés de los centroafricanos de paso. Asegúrate de respetar el límite de velocidad a 30 km/h frente al mausoleo.

En el primer cruce, se levanta un fuego al final de su vida útil frente a la entrada de este antiguo santuario, mientras que inmensos bambúes de China suben la guardia del otro lado. Un imponente portal de hierro oxidado, vestigio de un esplendor pasado, sirve de principal acceso. Con esta entrada todos los invitados, pero sólo la familia de Bokassa tenía derecho a prestarla para salir. Una primera zona tampón, antes de cruzar las paredes del tribunal imperial, sigue habitada por los militares, y el tribunal ha sido reciclado en el centro de formación y entrenamiento para los jóvenes reclutados.
Las carreteras siguen ahí, las farolas también, pero las bombillas, como el rastreo del suelo, han desaparecido desde hace tanto tiempo que parece haberse detenido en Berengo. El visitante, acompañado del jefe de los militares, entra por fin en el santo de los santos, donde de repente se encuentra casi a nariz con la inmensa estatua de metal de Bokassa. Ha quedado colocada frente a su tumba desde que fue quitada de su base, como si hubiera sido lanzada del cielo. Detrás de la estatua hay una inmensa estela blanca con algunas flores multicolores de plástico. Aquí se encuentra el salón, que simboliza la entrada de la sepultura de Bokassa, cuyo esqueleto se encuentra en la "habitación", al final de un largo laberinto de subterráneos. A la derecha, las ruinas de la primera casa que ha construido son jóvenes militares, pero sólo subsiste la fachada. A la izquierda, la entrada del gran patio imperial está coronada por un sol de metal oxidado. En el interior, el edificio del Tesoro estaba accesible únicamente por un subterráneo, uno de los canales secretos cuyo subsuelo está lleno. El antiguo Consejo de Ministros, situado a unas decenas de metros, también estaba conectado a unos subterráneos por una escapatoria en caso de fuerza mayor. Pero las posibilidades de obtener un día los planos son mínimas, y Bokassa ha hecho ejecutar a la mayoría de los maestros…

La primera casa, en forma de barco y conocida como el Barco Saint-Sylvestre, hoy habitada por militares, albergaba a su segunda esposa. Justo enfrente, el viejo chalé de madera pujante se llamaba Villa Mbata: Bokassa solo dormía aquí. La casa más majestuosa es la de su primera esposa, Catherine, que siempre se encuentra en el fondo del patio, frente a una piscina olímpica repleta de pantanos salobres, en la que se despide el armadura metálico de un tobogán que ofrece. Los esplendores han sido saqueados, pero los militares siempre están dispuestos a evocar, con emoción, el recuerdo de las fastas de antaño.

Para los viajeros que ya han tenido la suerte de recorrer el norte de Benín y el país somba, el "tata" del sultán no será un verdadero descubrimiento, ya que presenta una arquitectura similar y lleva así la misma denominación. Este palacio, construido en el siglo XIX, conserva su estructura original gracias a unos vestigios magníficamente conservados. Algunas paredes, construidas con ladrillos de forma cónica, resisten especialmente a los caprichos de la naturaleza. El tata, construido en la meseta de la colina que domina Neffé, era el centro neurálgico del comercio de esclavos organizado por el sultán que, desde su palacio, abastecía de esclavos a los mercados del norte de África, Sudán, Egipto y Oriente Medio. Si la isla de Gorée, en Senegal, ha sido una de las placas de la trata occidental, la tata del sultán Senoussi ha cumplido exactamente el mismo papel para la trata oriental. Centro de tráfico internacional, su patio veía a hombres, mujeres y niños de cualquier procedencia geográfica y cultural, comerciantes, esclavos, mercaderes de bienes… Lugar de mezcla de civilizaciones, la ubicación del tata no fue elegida al azar: al noroeste, una cadena de colinas, al sur y al sudeste, el río Neffé llamado Méagoulou. La entrada está protegida por una apertura natural de unos 6 m de ancho. En el interior, la vida en autarquía era posible en caso de ataque. La residencia principal del sultán se encuentra en el fondo, dominada por la vivienda de los domésticos y la casa de su primera esposa, Oum Diwan, seguida de las de las otras esposas. Las penatas de los hijos del sultán, Djemel-Heddine y Kamoun, se encuentran al norte de la residencia de su padre. En primer lugar, a modo de muralla del edificio principal, se puede ver, hacia el sudoeste, las casas de Alá Djaba, que era uno de los principales tenientes del sultán, y de su hijo mayor, Adoum. Al noreste, es el barrio de los artesanos, como Faki Issa, pero también el de los chefs de banda, los forgerones, como el chef gbaga Yanda, famoso armero de entonces. En el interior del tata también se encuentra el barrio de los descendientes de los Djellaba. La residencia de Mercuri, francesa que vivía en el sultán Senoussi, está al oeste. Por último, al noroeste, se encuentra el campo de tiro, unido por un largo pasillo subterráneo en la sala de ejecución y de castración de los eunucos. En una parte de la meseta que bordea la terraza se construyeron pueblos que reunían a muchos grupos étnicos, como los Bazinguer Krech, los Kara, las Rounga, etc. En otra parte de las llanuras, algunas familias musulmanas y otras poblaciones se instalaron, como las Banda, las Sara, las Rounga, las Ndouka, los djemé… El sitio se ha sometido a la lista indicativa de bienes de la UNESCO.

A finales del siglo XIX, cuando el sultán Senoussi operaba verdaderos razzias de esclavos en toda la región de Neffé y más allá, muchos de los aldeanos gbaga se refugiaron en las cuevas de Kaga-Kpongouvou, que bloqueaban todas las vías de acceso con grandes locos. Situado a 40 km de Bamingui en la carretera de Neffé, entre las aldeas de Dangavo y Bangoran, el lugar aparece como una enorme colina de granito, de unos 300 m de circunferencia y alta de unos cincuenta metros, escalonada por varias cavidades perceptibles en las laderas de la colina. La principal está orientada al sudeste. Se han descubierto algunas cerámicas y objetos artesanales que datan de esa época, confirmando la presencia de refugiados convertidos en revolucionarios frente a la hecatombe de la "trata oriental". En el corazón de la reserva de Bamingui-Bangoran, las cuevas de Kaga-Kpoungouvou están protegidas de la degradación humana por las medidas de conservación del parque. Prohibición de expulsar a la fauna, explotar la madera o establecer canteras de piedras.

A 3 km de la iglesia católica se puede llegar a pie en tres cuartos de hora el agua cristalina de un río que cascada entre grandes piedras climatizadas por el sol. Un poco más abajo, un gran estanque a la sombra invita a bañarse. Una cabaña de madera, con vistas a una rueda de alba rota, contiene un antiguo grupo electrogeno que antiguamente alimentaba la misión de Bakuma en electricidad. A la espera de su puesta en servicio, los paneles solares ofrecen unas horas de iluminación a los que alojan.

Los grabados, inscritos en suelo en grandes rocas planas, son difíciles de acceder y son pocos los que conocen su ubicación precisa. Para estar seguro de encontrarlos, es mejor pedir a la Hermana Cristina que te acompañe, o ir hasta el pueblo de Lengo, donde el profesor Paul sabrá encontrarlos.

A unos 3 km después de Kembé, a la izquierda del puente que domina la Kotto, hay enormes cataratas de espuma blanca en la proa de un barco de roca negra: las cataratas de Kotto son sin duda las más bonitas de Centroáfrica. Su ruidoso y turbulento caudal contrasta maravillosamente con la tranquilidad de agua natural que los alimenta. Cien metros después del puente, se abre a la izquierda una zona de picnic, a orillas de la Kotto, dominando las cataratas. Calcula un poco de malabaris, pan o maíz asado comprado al mercado de Kembé. El mercado de Dimbi, 20 km antes de Kembé, suele ser mucho mejor abastecido, ya que este pueblo sirve de cruce hacia Satéma al sur. Pero si el agua es acuñada ese día, los pescadores te propondrán seguramente probar su botín. En esta agua tranquila, el baño es agradable, siempre que te alejes del abismo de las cataratas: la corriente puede sorprender de una sola vez al bañista imprudente y ser fatal. Es mejor bajar a pie: las rocas de la erosión forman escalas de gigante para bajar al pie de las cataratas y contemplar su fuerza.

Estos grabados premiarán al caminante, después de unos diez kilómetros a pie en el corazón de la sabana arbolada. No te vayas sin un buen litro de agua por persona, y apártate correctamente: cuidado con las serpientes.

Un pequeño puente que los habitantes atraviesan para ir de una orilla de la Tomi a otro.

La fuente de Lobaye, que atraviesa todo el oeste del país, especialmente por Ngotto y el sur de Mbayki, antes de llegar al Oubangui en Mongoumba, se encuentra en Bouar en uno de los barrios del centro, repleto de megalatos. Pedir indicaciones a los indígenas. Los megalates, principal atracción de Bouar, están diseminados tanto en el municipio como en su gran barrio. Uno de los lugares más cuidados está al lado del mercado del ganado, en la meseta (abierto todos los días a las h). A la izquierda del parque se levantan unas quince piedras rectas en forma de estela. Su disposición es variada, pero parece organizada. Un altar formado por dos piedras plantadas en el lado y coronado por una masa ovalada hace la mesa de mesa y parece no haber movido desde hace milenios. Este altar es testigo privilegiado de nuestra evolución: hace más de 3.000 años, cuando apareció la escritura en Egipto, la civilización agrícola se llevó a cabo y montó esos menús. Hay otros dolores en la propia ciudad, pero muchos se dejan al abandono, algunos incluso cubiertos de laterita durante trabajos de ampliación de la carretera.

Es imperativo ir acompañado por un chef tradicional para acceder a esta escarpada y a sus vertientes abruptas. También se puede confiar a un joven del pueblo que encuentra a la vez la ocasión de hacer un servicio, de ensalzar el patrimonio de sus antepasados y de mejorar su vida diaria (generalmente se da 500 FCFA). El abismo, profundo de unos treinta metros y ancho de una veintena, serpiente a través de la roca hasta un orificio al que es imposible acceder por su carácter sagrado. El Maïgaro es un viento seco que tomaría su fuente en este abismo, antes de venir a barrer los acantilados rojos, y luego escapar por el orificio final, dando origen a un canto especial que sólo los antiguos saben interpretar. Cada año, en el mes de noviembre, se destinará una bolsa de cada semilla cultivada en la región a una ceremonia que tenga lugar en el nivel del orificio: los rituales, junto con los tambores y los yious de las mujeres, deben garantizar buenas cosechas y proteger a la población contra la enfermedad.

El Liberty Bar, antiguo lugar de descanso de los militares franceses, disfruta de una exposición excepcional: su fachada y su bonita terraza ofrecen vistas panorámicas a la depresión de sabana que se extiende al pie del edificio. El Liberty Bar, un gran albergue auvergnata, con su cúpula central y su apertura en media luna, sus altos techos sostenidos por vigas y su inmensa chimenea, se deja en el olvido. Aviso a los posibles cesiones.

Se puede encontrar información sobre las curiosidades locales: museo de la Yolé, megalates, abismo de Maïgaro, pintura de los chefs tradicionales en un muro del ayuntamiento de Bouar.

Es imposible encontrar este lugar, situado detrás de la iglesia apostólica en el barrio Zoukpana, si no estás acompañado de un guía. Antiguamente, cuando un acontecimiento nefasto amenazaba a Berberati, los antiguos se reunían en la ladera de una colina, con unas vistas impresionantes de la ciudad, ceremonias y sacrificios rituales. Hoy en día, el lugar se deja al abandono e invadido por las altas hierbas. Sin embargo, hace unos años se mantuvo a causa de su gran interés arqueológico: las "ollas", las cavidades excavadas a la misma roca dura y roja, salpican toda la bandeja. Con fines canales de cordero los une unas a otras. Serían de la edad del hierro, época en que los antepasados extrajeron aquí la laterita concentrada en abundancia, la calentaban hasta licuefacción para extraer un metal férreo que sirve bien a pagar la dote de su prometida, bien a forjar y a aguar sus armas. Según la leyenda, cuando el agua no se delibera más marmita para llenarlas, la paz de la ciudad y del país "no está bien". Otra leyenda dice que los guerreros míticos siguen cuidando de este lugar y que, en caso de amenaza, van a expulsar a los extranjeros.

La antigua catedral, consagrada en la década de 1930 por Mgr Lefebvre, superior de los Spiritains, que posteriormente debía hablar tanto de él, como la antigua catedral, es sin duda una de las joyas de la arquitectura misionera en Centroáfrica. Aunque ya no se puede penetrar debido a la decadencia del tejado, esta inmensa iglesia es sin duda la más bella del país. Desgraciadamente, no se pueden admirar los magníficos frescos que contiene. Sin embargo, todavía se puede disfrutar del espectáculo majestuoso y refinado de los arcos en plena campanilla que cortan una sobria fachada cuyo ocre se desvanece bajo el desgaste del tiempo.

El lugar es sin duda el que hay que visitar primero desde la llegada a la ciudad. El personal conoce todos los lugares de interés.

Los senderos no están señalizados, pero los locales garantizan la posibilidad de pasear tranquilamente. Sin embargo, muchos cazadores cazan aún sus pendientes (prácticamente no hay mono), mientras que otros plantan cultivos anárquicos que aceleran la erosión. Según las autoridades locales, los paseos a pie en la montaña no suponen ningún peligro. Cada uno es juez, pero siempre debe imponerse la prudencia. Hacia el sudoeste, hacia Camerún, se encuentran la cascada y las gargantas del Kadeoi. Informarte sobre su accesibilidad en la Oficina de Información Turística.

Dos tipos de extracciones, el oro y el diamante se practican en Nola y representan el oficio más de moda en la esquina. Las piratas y extractores de diamantes o de oro se concentran en la orilla del río Sangha en el lugar donde el Kadeoi y Mambé le dan nacimiento. En el campo de fútbol, tomar a la derecha y continuar hasta el embarcadero. Al lado se encuentra el matadero al aire libre y justo detrás de la zona arbolada, el "parque de estacionamiento" de los forjos del oro y del diamante.

Si bien algunos investigadores de la fortuna se aventuran a pie en el bosque, excavando los arroyos, la mayoría de las actividades se desarrollan a orillas del río, detrás del matadero al aire libre. Nola ha recuperado su fama desde febrero de 2011 y el descubrimiento por un joven minero de un diamante bruto de gran valor. Así, muchos jóvenes trabajan en el nivel del embarcadero o al otro lado de la orilla, al final de la montaña a los monos y a las afueras de la serrería. Entre las dos orillas, han instalado bloqueos artesanales, tipo de grandes tapones piramidales de 3 m de profundidad, en cuya base se sumergen incansablemente para subir la grava tan codiciada. Una vez que se lleva la piragua, se tapan sobre el terreno o vuelven a tierra. Un momento siempre impregnado de excitación. En temporada seca, cuando la profundidad del río es menor, los investigadores son más numerosos y pueden iniciar su trabajo, llevarlos a descubrir su vida cotidiana. Los diamanarios trabajan principalmente de a h. Todos son muy entusiastas y hablan con facilidad de su actividad (es gratis, pero déjenle al menos 500 FCFA). 

Menos impresionante que la de los gorilas y los elefantes, la visita de los mandamados ágiles -pequeños monos a los largos miembros muy finos- evoca una incursión en un mundo mágico: al lado del río o en el corazón de un clarín, unos 120 mandamados evolucionan a menos de 5 m. A veces se acercan y se pelean, se lavan, se lavan, como si su presencia y la de los investigadores no les molesten casi. Una actividad recomendada especialmente a los niños pequeños, el trayecto para llegar a pie no es muy difícil.