Qué ver y hacer Ouest

Es difícil perderse este templo del turismo jamaicano Su nombre está inscrito en piedra blanca en las laderas de la colina en cuya cima se encuentra la casa grande más majestuosa del país. Muchos eventos culturales (conciertos, ballets) encuentran aquí un escenario y un marco dignos de los espectáculos más prestigiosos. Rematada por un tejado de tejas grises con una arquitectura severa y casi austera, una multitud de pequeñas ventanas de cristal alegran la fachada y le dan el aire de una respetable residencia inglesa. Los jardines que rodean la casa están discretamente florecidos. Construida en 1760 por John Palmer, un rico plantador colonial de la Corona Británica, esta enorme mansión georgiana recibió el nombre de la esposa de Palmer, Rose. Fue destruida durante el levantamiento de esclavos de diciembre de 1831. Abandonada durante más de un siglo, se levantaría de sus ruinas tras su compra en 1966. Fue restaurado por John Rollins, antiguo gobernador del Estado de Delaware, quien, habiendo hecho su fortuna en el sector inmobiliario, le dedicó mucho tiempo y energía. Ni la decoración ni el mobiliario son originales, pero todo ha sido restaurado. Las habitaciones, ricamente amuebladas, dan testimonio de la vida opulenta de los plantadores de la época. Salas de recepción, salones de baile, dormitorios, sala de lectura, sala de música... Nada era demasiado bueno -o demasiado caro- para reproducir algo de la vida de los antiguos ingleses.

La bruja blanca de Rose Hall. La leyenda dice que la casa está embrujada desde el siglo XIX Cuando Anne May Patterson se casó con John Rose Palmer, sobrino nieto del fundador y heredero de la finca, era todavía una chica muy joven. Medio inglesa, medio irlandesa, Annie se había criado en Haití, la isla vecina. Su niñera, que vino de África con los traficantes de esclavos, la había iniciado en los ritos del vudú. Annie es una joven mandona con un apetito sexual insaciable. Sin duda, su primer marido no está a la altura de sus expectativas, porque sin más dilación lo envenena hábilmente sin dejar rastro. Annie no tarda en volver a casarse y encuentra un marido apenas más satisfactorio que el primero. Lo apuñala salvajemente. Muchos de los esclavos varones de la plantación tienen un destino fatal después de haber adornado la cama de su ama. Todavía insatisfecha, a pesar de los servicios prestados por los esclavos, Annie vuelve a reunirse. Esta vez, eligió estrangular a su tercer marido. Los esclavos rebeldes acabaron por deshacerse de ella. Pero desde entonces, el fantasma de Annie persigue la escena de sus crímenes, sin dar descanso a su alma torturada. Durante una sesión de espiritismo en 1978, la propia Annie condujo al vidente al descubrimiento de un muñeco vudú El caso dio la vuelta a la isla.

Tal es la leyenda a la que están apegados los jamaicanos y que le contarán sin reírse las jóvenes vestidas de madrás que guían la visita. La verdad es probablemente mucho menos dramática, ya que Anne Palmer murió en 1846 después de muchos años de pacífico matrimonio con John Palmer. La leyenda tiene su origen en una novela fantástica escrita en 1929 por H.-G. de Lisser y en el hecho de que Rose Palmer, la primera propietaria de la casa, tuvo en realidad cuatro maridos. Prueba la visita nocturna, ¡es más divertida! En el lugar: bar y tienda de recuerdos.

El famoso rafting jamaicano -en realidad un rafting de bambú- es una experiencia cultural clásica de Jamaica que le recomendamos hacer si está en Montego Bay. Le espera un mágico crucero por el Gran Río. A veces suave como un lago, a veces burbujeante, es de un fascinante color verde esmeralda translúcido. El entorno es magnífico y la selva se revela en toda su belleza. El Gran Río está gestionado por Chukka Mountain Valley Rafting, pero los capitanes independientes ofrecen mejores precios al llegar (se puede negociar, pero hay que tener en cuenta que el trabajo es duro). Nos encanta la decoración de las balsas, muy largas y extendidas en casi 9 metros, equipadas con un banco doble súper cómodo y decoradas con palmeras y flores frescas. Durante el descenso, nos acompaña el canto de los pájaros, el gorgoteo del río, y el reggae -siempre- que late desde su balsa y otras balsas cruzadas en el camino (que venden cerveza, ron...). Los guías locales son súper relajados y de buen rollo, y hablan sin parar de su bosque. El ambiente es muy auténtico, sobre todo los fines de semana, cuando los grupos de amigos acuden a tomar el sol en el río que forma baños naturales burbujeantes. El must -incluido en el precio- es la "limosna en el río", un relajante masaje de pies y piernas con "piedra caliza", una piedra caliza similar a la arcilla.

Una playa de postal, protegida por el Parque Nacional Marino, cuya historia se remonta a 1906, cuando el Dr. Alexander McCatty donó su propiedad junto al mar a la ciudad de Montego Bay. La cueva que le da nombre fue destruida por un ciclón en 1932. Está tan encerrado entre los hoteles que no se ve hasta que se entra Además de la arena blanca, el mar turquesa bordeado de palmeras, hay bares y restaurantes, aseos, tumbonas, sombrillas, etc.

Se trata de la nueva playa pública gratuita de Montego Bay, inaugurada a finales de 2021. Un éxito que recomendamos. En primer lugar, la playa es preciosa, con su arena blanca, sus tumbonas y sus aguas azules y transparentes, que son muy tranquilas (baño vigilado). Como es gratis, los estudiantes vienen a relajarse en el césped bajo las palmeras a la sombra. Hay juegos para los niños, puestos de pollo a la brasa, de pollo frito y de hamburguesas, bebidas e instalaciones sanitarias completamente nuevas y bien mantenidas. La entrada es segura y el ambiente es familiar y tranquilo.

El pueblo es famoso por haber sido el lugar de nacimiento de Peter Tosh, el músico y primer compañero de Bob Marley que fue asesinado. Su mausoleo, mantenido por su hijo Dave y algunos amigos, se encuentra en Belmont. El lugar, un pequeño edificio verde, amarillo y rojo, no tiene el carácter oficial de los sitios jamaicanos dedicados a Bob Marley. El ambiente es más familiar y por tanto más íntimo, pero no hay mucho que ver por el precio de la entrada. Puedes comprar algunos de sus CDs inéditos, camisetas y pósters.

Un ejemplo típico de playa diminuta que solía estar descuidada, pero que actualmente está en proceso de renovación y, por lo tanto, está cerrada. One Man Beach despliega una curva perfecta entre dos largos muelles de piedra. A la izquierda, unos árboles como hermosas sombrillas. Por todas partes, el agua clara lame una franja de arena a menudo desierta.

Se puede dar un paseo matutino cuando el sol brilla en el agujero, pero no espere encontrar un sitio tan bonito como el Blue Hole de Ocho Ríos. El de Negril resulta ser un verdadero agujero en la roca, comparado con el que se alimenta de cascadas en Ocho Ríos. Así que es una curiosidad geológica... convertida en trampa turística. Es posible realizar una inmersión segura de 7 m en el pozo de agua mineral azul de 11 m de profundidad, pero por un precio exorbitante. Se ofrece un exfoliante de arcilla natural. Hay un animado bar y una piscina verde y sucia.

La oficina de excursiones de las cataratas de Mayfield, en Montego Bay, facilita la organización de una excursión a estas cascadas poco conocidas y realmente bien conservadas. Dos hermosas cascadas y 21 piscinas naturales conforman este excepcional parque ecológico, que cuenta con 52 tipos de helechos y una abundante flora de selva tropical, rica en mariposas, aves y especies endémicas de la isla. Se puede nadar en las refrescantes aguas, y es necesario llevar calzado de agua (que se puede alquilar en el lugar si es necesario). La visita dura 1h30.

Un parque de recreo familiar, con zonas de relax y un bar restaurante. Pequeñas tiendas de estilo naïf pintadas de azul vivo y rojo proponen recuerdos artesanales y postales. La excursión a lo largo de las orillas del río y hasta las cuevas puede hacerse con la ayuda de un guía, y las propuestas afluyen, ya que hay más guías que visitantes.

Al norte de Negril, Bloody Bay marca el inicio geográfico de la ciudad turística de Negril. En el siglo XVIII, esta bahía, bien protegida del oleaje y las corrientes marinas, era uno de los lugares favoritos de los piratas jamaicanos. Podían vigilar a los galeones españoles que navegaban entre España y sus colonias, La Española y Cuba, antes de atacarlos para saquearlos y extorsionar un copioso botín colonial. Pero las autoridades inglesas siguieron de cerca la situación. En 1720, el ejército inglés capturó al pirata Jack Rackam, conocido como Calico Jack porque tenía la costumbre de llevar ropa interior india, con su tripulación en la playa de Bloody Bay. Los prisioneros fueron trasladados a Spanish Town para ser juzgados. Fue durante el juicio cuando se descubrió que dos de sus acólitos llevaban enaguas. Las dos mujeres piratas fueron identificadas, Anne Bonny y Mary Read, y ejecutadas con su capitán.

Los balleneros también solían parar en la cala. Tras descargar su carga de ballenas recién capturadas, los siniestros marineros descuartizaron tranquilamente a su presa. La sangre enrojecía regularmente las tranquilas aguas de la cala. De esta práctica heredó su nombre la Cala Sangrienta, y no de una sangrienta lucha entre piratas y colonos como podría pensarse En la actualidad, dos grandes complejos turísticos de lujo ocupan la bahía, el Riu Palace Tropical Bay y el Couples Negril.

Situado en el extremo norte de la playa principal, Booby Cay es una pequeña isla de arena blanca salpicada de rocas y cubierta de vegetación tropical. Sus playas desiertas fueron elegidas para el rodaje de 20.000 leguas de viaje submarino, basada en la obra de Julio Verne. La isla toma su nombre de un ave, el pájaro bobo, que, tras pasar un largo año en el mar, vuelve a anidar en los islotes cercanos a la costa. Sus huevos, antes considerados un manjar, ya no están disponibles. Los arawak, primeros habitantes de la isla, transmitieron esta tradición gastronómica a los pescadores locales, que lenta pero concienzudamente aseguraron la casi desaparición del ave. En la actualidad, el islote es un destino ideal para una excursión de un día; un picnic en el banco de arena con pescado y langosta a la parrilla, que puede combinarse con la práctica del snorkel (se proporcionan aletas, máscara y tubo) o el buceo, excursiones en velero... No faltan propuestas para atraer a los turistas. El precio se negocia para un viaje de ida y vuelta en barco a Booby Cay, ya que el lugar no es accesible a pie. Todos ellos ofrecen la posibilidad de practicar snorkel sobre arrecifes de coral ricos en peces multicolores. Póngase en contacto con las embarcaciones con fondo de cristal alineadas al borde del agua en la playa de 7 Mile Beach con al menos medio día de antelación, para conocer los horarios de salida en función de la marea. Como el barco no es privado, estará con otros turistas a bordo.

Todo lo que queda del antiguo fuerte militar y puerto de Lucea, construido por los británicos, que defendía la cala y la costa norte de Jamaica, son restos de las murallas marcados por unos cuantos montones de piedras y un cañón apuntando al horizonte. El fuerte fue construido en 1756 con el nombre de Lucea, antes de ser rebautizado en 1778 con el nombre de la esposa del rey Jorge III de Inglaterra, durante cuyo reinado se construyó, la reina Carlota. El fuerte estaba defendido por 23 cañones, uno de los cuales todavía apunta al horizonte y se está oxidando.

El jardín es encantador, perseguido por una colonia de aves y pequeños animales, y con alamedas donde las flores y las especies tropicales se despliegan generosamente.

A 12 km al este de Montego Bay, hay que tomar Greenwood Avenue, la carretera que sube desde Greenwood Plaza, girar a la izquierda en Brooks Heights y luego a la derecha en Belgrade Avenue. Allí encontrará un gran camino de entrada florecido con todos los matices de la buganvilla que conduce a la enorme y perfectamente mantenida mansión antigua construida en 1760 por Sir Richard Barrett. La sólida estructura de piedra contrasta con un interior cálido y con paneles de madera. El mobiliario de época es un testimonio del estilo de vida de otro siglo. Se entra en la casa a través de un enorme salón de baile que contiene, entre otras maravillas, cerámica y porcelana y una espléndida colección de instrumentos musicales en perfecto estado de funcionamiento, polifonías, órganos, piano (del mismo artesano que suministró a Beethoven, John Broadwood). El comedor de dos plantas tiene vistas al jardín por un lado y al mar por otro. Las habitaciones del segundo nivel conservan su mobiliario original. Desde la enorme galería de madera, la mirada se pierde en el mar de plata.

Los bibliófilos se dejarán seducir por las primeras ediciones -incluido un Dickens- de la gran biblioteca que contiene más de 300 libros. A lo largo de las salas, los retratos nos permiten conocer a los miembros de esta prestigiosa familia. La visita termina con una merecida parada en el bar, instalado en las antiguas cocinas exteriores. En el corazón del jardín bellamente florecido, una colección de carruajes del siglo pasado nos recuerda una época pasada.

La plantación de Belvedere es una interesante visita de medio día que demuestra lo que fue la vida en las plantaciones, justo después de la emancipación. Está situada en el interior de la tierra, en dirección a Mandeville, entre Montego Bay y Mandeville.

No hay que perderse la plaza principal del centro de Montego Bay: la plaza Sam Sharpe, donde se han instalado dos pantallas luminosas gigantes que son fácilmente reconocibles detrás de una pequeña fuente en una plaza empedrada con forma de rotonda. Aquí encontrará el interesante Centro Cultural de Montego Bay, ubicado en un hermoso edificio del siglo XIX, con entretenimiento nocturno y diurno permanente, y uno de los vestigios más conocidos de la época de la esclavitud en la isla, La Jaula. Construido originalmente en 1806, con su campanario colocado en 1811, el primer edificio fue sustituido en 1822 por el actual, una modesta estructura cuadrada de ladrillo rojo y mortero coronada por un diminuto campanario de ladrillos. Su tamaño, pequeño para una prisión, indica lo simbólico de su función. Los vagabundos, los marineros revoltosos, los esclavos fugitivos o los que no habían abandonado la ciudad antes de las 3 de la tarde para regresar a sus plantaciones según las instrucciones del toque de campana; en resumen, todos los indeseables pasaban la noche en esta prisión en miniatura. Allí esperaban a que se determinara su destino, bien para ser enviados de nuevo a la plantación para una severa corrección o para ser trasladados a una verdadera prisión. Un lugar impactante e incluso aterrador que dice mucho sobre el trato infligido a los esclavos. Su arquitectura colonial con sus pequeños ladrillos antiguos contrasta con la modernidad de las casas de hormigón coloreado de los alrededores. La antigua prisión nocturna alberga ahora una clásica tienda de recuerdos.

Es la mayor reserva marina del Caribe y el primer parque nacional creado en Jamaica. Establecida en 1992, la reserva marina se extiende desde el aeropuerto de Sangster hasta el islote de Sea Winds, unos 15 km2 que incluyen el arenal desarrollado como playa a lo largo de la franja de Hip. Está constituida como una fundación sin ánimo de lucro y una ONG. Su objetivo es proteger el medio y los recursos marinos de Montego Bay, que consta de tres medios marinos: manglares, algas y arrecifes de coral. Cada uno de estos entornos alberga numerosas especies vegetales y animales, cuya supervivencia mantiene un frágil equilibrio ecológico. Se ha publicado una guía con las normas que deben respetar todos, tanto los visitantes como los industriales y los pescadores, y las severas sanciones por las infracciones. Está disponible en los centros de buceo. La fundación organiza limpiezas costeras (por ejemplo, se han reciclado 21.000 botellas de plástico desde su creación) y programas de concienciación sobre la conservación de la naturaleza para estudiantes y escolares de Montego Bay. Entre las advertencias para los turistas, recordemos algunas. No toque los corales bajo ninguna circunstancia, ya que el más mínimo contacto puede causar daños irreversibles. Deje las plantas, las conchas dey los peces en el agua, aunque estén muertos. Boicot a las artesanías de coral negro y concha de tortuga (las tortugas marinas están protegidas en Jamaica).

Situada al final de Dead End, es una de las pocas playas libres de MoBay, pero no tiene nada de especial. Muy concurrida antes de la creación de Harmony Beach, es diminuta, está al lado del aeropuerto y, por tanto, es ruidosa debido al intenso tráfico aéreo. El agua y la playa están muy sucias... No era recomendable, salvo por el ambiente del viernes por la noche, donde vendedores ambulantes, turistas y lugareños acuden a pasar un momento de convivencia.

El Centro Cultural de Montego Bay alberga el Museo Nacional del Oeste y la Galería Nacional del Oeste. Está situado en el corazón del centro de la ciudad. Con sus exposiciones permanentes y temporales, ofrece una visión informada de los temas culturales e históricos centrales del país. Desde los taínos, pasando por la colonización española y británica, hasta la Jamaica moderna, la estructura recorre su historia. La sección sobre el nacimiento de las comunidades rastas está muy bien presentada.

En las alturas de Camrose, a 15 minutos de la ciudad, este jardín-galería en el que el arte está en comunión con la naturaleza se ha ido forjando en la roca a mano durante años, una verdadera maravilla. Un jardín del Edén mantenido por Ras, su esposa Tamika y su hijo Ayale, revestido de multitud de plantas y flores. Los colibríes se han instalado aquí. La ruta es increíble y la obra del artista fascinante. En el lugar: un bar de zumos. La generosidad de los anfitriones será un recuerdo inolvidable. El precio puede ser un factor disuasorio, pero merece la pena.