Qué ver y hacer Gezira Et Le Kordofan الجزيرة و كرد

Se trata de la principal reserva (khazan) de agua de El-Obeid. Se encuentra al sur de la ciudad, justo después del hotel Zennobia. Muchos de los habitantes de la ciudad y los nómadas de los alrededores pueden ir con basinas y bidones, que transportan a lomos de burro, en bicicleta o en coche. Más generalmente, el lugar está frecuentado por toda la ciudad por su belleza y frescura. El khazan, alimentado por una fuente procedente de los montes Nuba, está bordeado de altos árboles gruesos que ofrecen una sombra bienvenida. Este "oasis" de la sabana atrae también a muchos pájaros… y probablemente también a los mosquitos. En la estación de lluvias, el khazan está en el más alto y toda la región se pinta de verde. Un buen período para visitar El-Obeid, ya que es más salvado por el implacable calor.

Abre todos los días. Oficinas los domingos. Entrada libre. Refrescante y magnífico, la catedral, que se enfrenta a un orgullo centro islámico con minaretes emblemáticos construidos por los sauditas en los años 1990, no tiene treinta años más que su vecino. Situada en un entorno verde, alberga una decoración y una atmósfera a las que no esperaríamos necesariamente en esta región. Podríamos creer fácilmente en una iglesia de las orillas del Mediterráneo. El conjunto, repleto de pinturas y vidrieras, es muy colorido y cálido. El abdomal es una Virgen para el Niño, adorada por (Santa) Josefina Bakhita y Monseñor Daniel Comboni, ex obispo de El-Obeid. El techo y las paredes laterales están igualmente adornados. Observa los "Ave María" traducidos en doce idiomas por encima de cada arco (entre ellos el griego, el árabe, el hebreo…). Merece la pena, por la experiencia, ir a la catedral durante la misa del domingo.

Cierra los viernes y sábados. Entrada libre. El nombre de la batalla que permitió a los mahlosianos cerrar los anglo-egipcios fuera de Kordofan es un gran acontecimiento en este importante episodio de la historia nacional sudanesa. Por supuesto, la batalla hace un poco el orgullo de la ciudad y de sus habitantes, que se proclaman plenamente sudaneses. Muchos objetos de este período están expuestos, el Mahdi y la batalla explicados. Para un museo de este tamaño, todas sus colecciones son especialmente ricas. Desde la prehistoria a la Mahdiyah, se pueden ver algunas magníficas piezas, procedentes principalmente de los lugares de la Nubie antigua y medieval. También hay un espacio etnográfico. Una primera luz útil en una región cuya diversidad es una de las características fundamentales.

El defecto de este museo es tener días y horarios de apertura a veces fantasiosos.

En el alto lugar del mahdismo, la isla de Aba no tiene mucho interés fuera de sus vínculos históricos con el líder religioso del siglo XIX. Mohammed Ahmed vivió varios años de estudios islámicos en esta isla a la enseñanza religiosa conocida. A principios de la década de los 1880, hizo una campaña violenta en la que denunciaba la ocupación anglo-egipcia que encontró un eco tan fuerte en el país que Khartoum hizo bien en reducir al personaje. Pero el desalojo de la isla de Aba resultó más complicado de lo previsto y las tropas se casaron allí. El hundimiento egipcio desencadenó un movimiento de rebelión en todo el país, que se une gradualmente a la causa del autoproclamado autoproclamado Islam.

De este pasado se encuentran los edificios antiguos de la universidad (hoy bautizada el nombre del imam), redecorado con colores dudosos, y la mezquita de época, más al norte. Simbólicamente, un quiosco conmemorativo se ha acondicionado sobre la enorme plaza central. El pueblo es un fief del partido Mahma Umma y la bandera de la Hermandad de los Ansars, tanto aquí como en la tumba del Mahdi en Omdurman.

Para ir a Aba, hay que coger el autobús en Rabak (solicitud mawgif Aba). Calcula 2 SDG en minibus para bajar el Nilo Blanco a unos veinte kilómetros antes de perforar al río. Por anécdota, fue detenido por un miembro de la Oficina de Seguridad en la isla antes de dejarla. Al parecer, el tipo tenía dificultades para creer que Aba podía mencionarse en un guía.

Sinja está a unos cien kilómetros al sur de Sennar, remontando el Nilo Azul. Como Sennar, la ciudad era un centro político que se olvidó más que su vecina. Y también en Sennar, el clima y la vegetación de Sinja permiten un buen paseo de media jornada a lo largo de las orillas del Nilo, incluso en el Nilo aunque se acuerden con un pescador.

Para llegar, coge un minibús en el zok as-Sha'abi de Sennar.

Sennar es hoy más conocido por su presa que por su sultanato. De hecho, la presa incluso ha sacado la cobertura histórica. Esta obra de arte fue la primera presa moderna acondicionada en el Nilo. Como piedra angular del sistema de irrigación de la Gezira (véase el recuadro en "Wad Medani"), se terminó en 1925 y fue él quien trajo amena los egipcios, preocupados por la posible reducción del caudal en su territorio, un acuerdo con los ingleses para limitar este tipo de construcción.

La presa (sadd) de Sennar es lo ineludible de la Gezira. Se encuentra justo al este de la ciudad que se encuentra al borde de la retención de agua que atrae cada año a miles de aves. Hay ovejas pasadas en las orillas exuberantes. Las orillas están recubiertas de plantas con numerosos árboles, en particular plátanos que han sido plantados allí. El sistema de canales le daría a Sennar casi un aire de Holanda, si no hubiera calor. ¡Qué cambio cuando se viene de Jartum a la estación de lluvias!

Para la visita, pide el "khazan" (la reserva de agua) a un Rick-Shaw. Pero podemos ir muy bien a pie. La vía férrea va directamente a la presa en la que usted puede caminar, al tiempo que presta atención a la circulación. Debes saber que las fotos están prohibidas, ya sea desde la presa o junto al agua. En efecto, el lugar es estratégico, como se dice.