Qué ver y hacer Provincia Del Norte الولاية الشمالية

El oasis de Salima está situado a unos cincuenta kilómetros al oeste de Gibraltar. Se trata de uno de los oasis más grandes de Sudán. Sin duda, los apasionados de trekking en el desierto apreciarán ir allí, tanto más cuanto que este oasis posee una larga historia, ligada a la antigua carretera de circunvalación de la que Salima era un paso importante.

Herodoya mencionó una ruta comercial a través del desierto que une Egipto con el corazón de África. Una carretera que exigía una duración de viaje de "40 días". En la actualidad, la pista a través de las arenas es prestada por los nómadas y conserva su apodo de "Darb al-Arbain" (pista de los cuarenta), aunque el trazado haya evolucionado y la duración de cuarenta días ya no tiene gran importancia.

Históricamente, la pista comenzó en el oasis de Kharga, en el suroeste de Egipto. Kharga es el oasis más grande del sur de Egipto y otra carretera la une al Nilo. Atravesaba el desierto Libia hasta Kutum, cerca de la actual El-Fasher, la capital histórica de Darfur. Con el tiempo se utiliza la palabra "pista" para designar todas las rutas de caravanas del desierto desde el extremo norte de Sudán hasta Jartum o Kordofan, además de Darfur. Siguiendo un trazado de pozos conocidos de los beduinos, estas carreteras tenían el mérito de evitar los grandes bucles crófagos formados por el Nilo en el norte de Sudán, pero también limitaban el riesgo de ataque a las caravanas. A partir de finales del siglo XIX, los ingleses redujeron el tráfico de caravanas especializado en tránsito de esclavos. La marginación tanto de Darfur como de las rutas de caravanas en el siglo siguiente, con el desarrollo del ferrocarril, acabó definitivamente con el uso permanente de la pista.

Si este viaje de "40 días" le interesa, pregúntense a los operadores especializados o bien lancen en la aventura, siempre que estén convenientemente equipados y provistos de los permisos necesarios. Es mucho mejor ser ya un gran acostumbrado a expediciones de este tipo.

Por último: por razones de seguridad, olviden la frontera libia y Darfur.

Visita gratuita. Construido en el siglo XIV antes de nuestra era por el sucesor de Amenhotep III, el hereje "monoteista", pero famoso Akhenaton, el templo estaba situado en una ciudad-fortaleza diseñada para vigilar la frontera con Kush. Sólo quedan tres pilares del templo que hay que observar. Hay ruinas de fortificaciones egipcias en la cima del djebel Sesi que domina el pueblo homónimo.

El templo, contemporáneo de Amon en Soleib, está dedicado a Tiye, la esposa del soberano Amenhotep III. Apenas queda una columna, con su carpa que domina un montón de ruinas. Los vestigios de una vasta necrópolis (probablemente utilizada hasta la época meroótica) y las bases de pirámides difícilmente visibles. 

¿Por qué no se ofrece tiempo en la isla de Saï? Además de la decoración, el lugar sorprende por la generosidad de sus habitantes y su riqueza histórica. La isla fue objeto de las primeras excavaciones francesas tras la independencia del país, bajo la dirección de Jean Vercoutter, que también fue director del Servicio de Antigüedades en Sudán.

Habitada desde el Paleolítico, la isla de Saï está servida de fronteras en varias épocas, como en la antigüedad o en la dominación otomana. Un fuerte fue construido en el lugar antiguo de otra plaza fuerte, situada a media hora de marcha desde el desembarcadero a lo largo del río. De la época cristiana subsisten cuatro columnas, uno de los cuales es la carpa derrocada, el único vestigio de una iglesia desaparecida. Estos dos lugares todavía están pendientes y su visita es gratuita. El pueblo más grande de la isla está a un cuarto de hora a pie a través de campos, al oeste del desembarcadero. Encontrarás algunas pequeñas tiendas y casas de té, abiertas más bien por la tarde por motivos de repostaje. No dudes en pasear por los alrededores, sin dejar de abastecerte de agua.

A 10 km al sur de Gibraltar, el desembarcadero es normalmente accesible en taxi, para 10 SDG o en minibus. Viniendo del sur, pide al conductor del minibus que te ponga en el lugar exacto a donde vas; se hará el deber de dirigirle. El ferry hace idas y vueltas cada 2 horas. No hay ningún lokanda allí.

Éste es muy amplio y no acaba de revelar sus tesoros. Hoy es una misión polaca que se encarga de las excavaciones. Desafortunadamente, los frescos más bonitos sólo son visibles cuando el equipo se encuentra en el lugar, es decir, casi exclusivamente en invierno. El edificio de dos plantas, en la colina que domina todo el lugar, se ve a varios kilómetros a la redonda. Probablemente una iglesia original, cuyo interior parece haber sido también dedicado al aparto real. A lo largo del río se encuentran los vestigios de un palacio de ladrillo cocido, de los que subsisten algunos suelos, paredes y arcadas. Miles de cañones de cerámica cubren el suelo en los alrededores.

Si pasas la noche en el lugar, la luz al atardecer es magnífica.

Antiguamente situada en el corazón de la ciudad, la deffufa del oeste alcanza casi 20 m de altura y puede sufrir tanto las aves que siembran en las anfractuosidades de sus paredes como del viento y de la arena. Una escalera lleva, en dos tiempos, hasta su cumbre, pasando el pasillo que probablemente había conducido a la sala funeraria. La antigua ubicación de las casas está simbolizada por las bases de orado.

Como su nombre indica, la deffufa oriental está a unos kilómetros más al este. De dimensiones más modestas, sus vestigios permiten comprobar que existen dos salas interiores, cuya entrada sigue siendo evocada por restos de columnas. Los fragmentos de piedra cilíndrica forman una línea en tierra a través de las dos habitaciones.

En 2008 se inauguró un museo en el yacimiento de la deffufa occidental, y se debería ampliar para poder acoger a más visitantes en el lugar. Su interés es cierto porque reúne unas obras muy bonitas que dan testimonio de la riqueza pasada de Kerma, incluidas estatuas, cerámicas y objetos de la vida corriente. Los habitantes de la región de Kerma, que los arqueólogos agrupan bajo la etiqueta impersonal de "Grupo C", eran agricultores, pescadores y ganaderos. Kerma había desarrollado un arte refinado de cerámica y trabajaba mucho el metal. Las casas tradicionales en torchales y ladrillos de tierra protegieron el calor. Siempre se construyen de la misma manera en 2010, aunque el clima de entonces era probablemente más clemente que hoy.

También se mencionan las prácticas funerarias. Inspirados por sus antepasados prehistóricos del grupo llamado "A", los nubes solían construir tumbas circulares y colocar a sus difuntos en posición fetal, mirando hacia el este y el amanecer. Según el nivel de tensión con los vecinos, especialmente Egipto, hay armas en los centros funerarios. Más frecuentemente, son cerámicas, alimentos o joyas para las mujeres que acompañaban al difunto.

Todas las épocas, del Neolítico al Islam, están cubiertas, con reconstituciones figurativas.

El monasterio medieval mejor preservado del Sudán. Situado en el desierto de Baider, una decoración propia del recolector y de la oración, fue relativamente preservada de asaltos armados y conserva todavía altos muros gruesos, locos de mármol, así como arcadas y vestigios de recinto. Con Old Dongola y los frescos de Faras, este es el testimonio más bonito de la época cristiana en Nubie. Sin duda vinculado al monasterio de San Antonio, en el Sinaí egipcio, y a la Iglesia de Alejandría, el monasterio cayó desapercibido a medida que se impone el islam en la región.

En teoría, se podría decir que el sitio de Nuri es el Meré napatéen. Sin embargo, no está en el mismo estado que su aparente homólogo. Recordemos por su defensa que es más antiguo y que la piedra de construcción no es la misma. De hecho, la necrópolis de Nuri precede directamente a la de Meré. Probablemente acoge, en la pirámide más alta y la más antigua del lugar, el más famoso de los soberanos nubienes, Taharqa, Faraón Negro de la xxv dinastía. Es un poco difícil de ver hoy en día, dado el nivel de erosión del edificio, pero en principio es la cuarta, partiendo del sur, en la alineación principal. El sitio cuenta más de tumbas de soberanías soberanas y soberanas.

En 664 a. C., Taharqa decidió separarse de sus antecesores y establecerse definitivamente a más de 5 km al norte de Karima, en la otra orilla. No fue exactamente seguido por sus sucesores, quizás descontentos con lo que dejó la Baja Egipto a los asirios y volvieron a El-Kurru. Tras la caída de los faraones negros, Nuri se convirtió, sin embargo, en el siglo III, la necrópolis de los soberanos de Koush. Cabe destacar que, para Taharqa, la controversia ha dividido durante mucho tiempo los arqueólogos sobre la verdadera ubicación de su última residencia, tras el descubrimiento en Sedeinga, en los años 1960, de una tumba con un cartucho que lleva su nombre.

La influencia egipcia era ahora considerable en el apogeo del poder de Napata. Como para la arquitectura, los ritos funerarios se inspiraban en los practicados más al norte. El uso de máscaras de oro para el difunto y el de los vasos canopes para sus órganos lo demuestra. En las primeras excavaciones europeas, en 1917, se pudieron descubrir varias cámaras funerarias, con algunos de sus tesoros, muchos de los cuales son chaouabti (o oushebti), figuras momiformes que simbolizan a los servidores que acompañaban a su amo en el otro mundo.

Construido en el flanco mismo del djebel, este templo dedicado a la esposa de Amon conserva bajorrelieves en colores desaparecidos y muros que han sufrido desde hace siglos la ceniza y los vándalos. Del templo, "fuera de la montaña", quedan dos orgullosas columnas coronadas por carteles con la efigie de una Hathor a la sonrisa de Mona Lisa. La referencia a estas figuras tutelarias puede hacer pensar que este templo, situado justo al pie del muy fecundo cobra rocoso, tiene el poder de estimular la fertilidad de sus visitantes.

No olvides que hay un pequeño museo al sur del lugar.

¡Por tanto! Pirámides méroticos en esta decoración napaténica… que data del período que va desde la decadencia de Napata hasta el ascenso de Meroé, estas pirámides se construyeron en un momento "intermediario" que les hizo olvidar de la imagen sudanesa. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con respecto a las pirámides de Meroé. Cuatro de ellas todavía tienen su cumbre. ¿Por qué estos soberanos eligieron este lugar? Quizás porque está entre el pitón sagrado y el horizonte donde se pone el sol.

El propio djebel es un lugar de visita, ya que se puede subir por su vertiente sur y tener unas magníficas vistas de esta región del Nilo, a casi 100 m de altura: Karima, Nuri, Merowe y el yacimiento arqueológico al pie de la montaña. Los templos de Mout y d'Amon te devolverán su plan de conjunto. Una vez en la cima del "pitón" rocoso, podrás soñar con todos los conquistadores de estas orillas…¡Mátenos de agua y tardarás un cuarto de hora en subir (no necesitarás equipamientos) y 30 segundos para bajar! Las arenas acumuladas por los elementos durante siglos en esta pared permiten una bajada expresa y original. Descontenta o escalera movediza…¡cuidado con no dejar tus sandalias si tienes!