Qué ver y hacer Jiva

Desde el exterior hay poco, o nada, que sugiera la grandiosa naturaleza de la mezquita de los Viernes. La monotonía de una larga pared ciega se ve interrumpida por una imponente puerta doble de madera finamente trabajada. Domina el conjunto un esbelto minarete de 33 metros de altura. El interior es más que sorprendente: un bosque de columnas de madera tallada soporta el techo de la mezquita. Cada pilar parece tener su propia historia, y una de las más famosas es la que proviene de la India. Su decoración es abstracta, como requiere el islam, pero se puede adivinar una representación humana.
Si dedica tiempo a contemplar las diversas ornamentaciones, podrá descubrir símbolos zoroastrianos, representaciones de Buda, etc. Los ricos peregrinos o comerciantes que llegaban a Jiva a veces ofrecían a la mezquita una columna tallada al estilo de su ciudad para sustituir a otra columna que fuera demasiado antigua. Las más antiguas, unas quince, datan de los siglos X y XI. En total, la mezquita tiene 213 columnas, todas de diferentes épocas y con distintos motivos decorativos. Algunas provienen de otros edificios y tuvieron que ser alargadas o acortadas. Se apoyan sobre una base de mármol esculpido que les proporciona estabilidad y las protege de la humedad del suelo. La arquitectura de la mezquita de Juma corresponde al estilo arcaico de las primeras mezquitas, que eran lugares de reunión. Aquí se hablaba del Corán, pero también se discutía sobre otros temas relacionados con la organización de la vida social de los creyentes. El mihrab está situado en el centro de la gran sala, de 55 metros de largo y 45 de ancho. La luz entra por dos aberturas octogonales situadas en el techo. Después de una reciente y desafortunada restauración, las aberturas de vidrio del techo fueron cerradas y reemplazadas por farolas.

Situado fuera de la madrasa, en la esquina oriental de su fachada, Kalta Minor tenía que haber sido el minarete más alto del mundo musulmán, con una altura de 70 metros, pero que jamás alcanzó porque la obra fue abandonada tras la muerte del kan, cuando el alminar medía solo 29 metros de altura. Según la leyenda, el kan de Bujará —que conocía el proyecto de su rival de Jiva y no podía vivir a la sombra de un minarete más alto que el de Kalon (se decía que cuando se terminara, se podía ver Bujará desde su cima)— planeaba secuestrar al arquitecto para que construyera un minarete aún más grande en su ciudad. Para que los conocimientos de su arquitecto no beneficiaran a nadie más, el kan de Jiva decidió asesinarlo tan pronto como hubiera finalizado el trabajo. Cuando el kan de Bujará también maduraba la misma idea, el arquitecto huyó inesperadamente, y quedó inacabado para siempre. Así, el minarete corto solo tiene 26 metros de altura, el diámetro de su base es de 14 metros, y está total y magníficamente decorado con mayólica verde y azul que encaja a la perfección con el característico verde de Jiva. Normalmente no es posible subir, ya que el lugar está cerrado a los turistas, pero puede probar suerte con el personal del Hotel Orient Star, que ocupa la madrasa adyacente.

La antigua fortaleza abre sus puertas en el lado oeste de la plaza central. El lugar donde se halla este palacio fortificado estuvo habitado desde el siglo V. Durante más de mil años, varios palacios fueron periódicamente destruidos y reconstruidos en el mismo emplazamiento. El edificio más antiguo que se conserva es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Kan, hijo de Anusha Kan, mandó construir un salón del trono y murallas alrededor de las ruinas de esta torre fortificada para proteger el palacio tanto del interior como del exterior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Bajo la dirección de Altuzar Kan, el fundador de la dinastía de los Kungrad a principios del siglo XIX, se comenzó la construcción del actual palacio. La residencia oficial de los kanes de Jiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, el cuerpo de guardia, la cancillería, el salón del trono o Kurinish Khana, la Casa de la Moneda y el harén. El espacio vacío que se extiende detrás de las grandes puertas del palacio incluía varios patios interiores. En el primero, los visitantes esperaban en la antecámara, en el segundo estaba la guardia, y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, ahora desierto pero en restauración, se encuentra la mezquita de Verano (1838). Su inmenso iwán de seis columnas, con sus paredes cubiertas de mayólica azul, es de una belleza impresionante: azulejos esmaltados con arabescos vegetales y diseños geométricos creados por dos renombrados maestros artesanos del siglo XIX: Abdullah e Ibadulla Djinn.

La Casa de la Moneda, situada en la parte posterior del patio interior, ha sido transformada en un museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Jiva solo tenía una conexión lejana con la vida de un golden boy. Para que sus conocimientos no se dispersaran, quienes allí acuñaban las monedas quedaban prisioneros dentro de la antigua ciudadela y solo les dejaban salir una vez muertos. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el kan recibía a sus súbditos al abrigo de altos muros. El salón del trono consiste en una larga habitación vacía con techos altos. El trono de madera chapado con hojas de plata, que estaba en el gran nicho en la parte trasera de la sala, desafortunadamente «emigró» a Rusia (las autoridades uzbekas están tratando de repatriarlo). Paneles de madera tallada y dorada decoran las paredes. El techo también está decorado con motivos geométricos policromados.

El iwán de dos columnas, abierto al norte para aprovechar los vientos más frescos durante los meses más cálidos, está decorado con mayólica de colores hecha con polvo de cobalto, para el azul, o de cobre, para el verde. El techo, en cambio, está decorado con colores cálidos, amarillos y rojos, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados en los techos, consagran al kan como intermediario entre la Tierra y el cielo, por tanto, con Dios. Las puertas y las columnas de madera están totalmente talladas. La base acampanada y hueca de las columnas permitía hundirlas sobre la base de mármol o de madera y se aislaba la madera de la piedra con lana de camello, que se decía que tenía propiedades antisísmicas. Las bases de las dos columnas del iwán están hechas de mármol grabado. En uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador local Agekhi. La yurta, en la que al kan le gustaba recibir a algunos de sus invitados en invierno, estaba emplazada sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos afirman que este iwán era el del harén, pero los apartamentos femeninos estaban en realidad en la parte norte del Arq. Construidos a finales del siglo XIX por Muhammad Rakhim Kan II, están, lamentablemente, cerrados al público. Desde el interior del Arq, una pequeña escalera conduce a Ak Cheikh Bobo, «la torre del jeque blanco», construida en el siglo XII y bautizada con el nombre del jeque que vivió allí en el siglo XIV. Al mismo tiempo, era residencia real, torre de vigilancia y atalaya. Desde su iwán ofrece, en la primera planta, una vista panorámica de todos los monumentos de Itchan Kala y, al oeste, parte de Dichan Kala.

Sus cinco iwán de una sola columna dan a un largo patio interior flanqueado por una serie de apartamentos de verano e invierno. Cinco iwán, uno para el kan y los otros cuatro para cada una de sus esposas. La imagen ha hecho soñar a varias generaciones de turistas, pero es muy clásica y no tiene en cuenta a los cautivos que vivían a granel en las habitaciones que rodean el patio, ni los ocasionales derechos de pernada de los que abusó el último kan, Asfandiar Kan. Los apartamentos del kan y de sus esposas tienen la misma arquitectura: un iwán alto abierto al noreste para evitar los rayos abrasadores del sol en los meses de verano y una pequeña habitación contigua que, se supone mantiene una temperatura soportable durante los meses de invierno. Los esclavos y los miembros de las familias de las mujeres del kan vivían en las otras habitaciones y los pequeños iwán se alineaban en el patio interior. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de la época, a cuyo talento no parece haberse escapado nada en todo el edificio: ni las ventanas caladas de las salas de invierno, ni las columnas de madera finamente talladas, ni los casetones de madera de los techos pintados con motivos geométricos. Las paredes de los iwán, totalmente decoradas con mayólica azul y blanca, son obra del maestro artesano Abdullah Djinn, que también decoró la mezquita del Arq. La similitud de estilo es sorprendente, pero las proporciones son más importantes aquí. Una vez más, las paredes de los iwán están pintadas con colores fríos, mientras que los techos son cálidos. Los patrones de mayólica de los cinco iwán son todos diferentes. Al final del harén se abre una sala con un techo sostenido por diez columnas de madera que alberga el Museo de Artesanía. Para acceder a la parte pública del palacio, en la que se encuentran la sala de audiencias, el salón del trono y el tribunal, hay que volver a salir y adentrarse por el callejón que discurre entre el harén y la madrasa Kutlug Murad Inak. La puerta está un poco más adelante, a la derecha.

" Las puertas del Padre ", o las puertas del oeste, eran las puertas principales de la ciudad. Albergaban un bazar y también acogían a los cambiadores. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. En general, por estas puertas los turistas comienzan su visita al casco antiguo y compran los billetes que les dan acceso a todos los monumentos dentro (excepto el acceso a minaretes y torres de guet).

Pahlavan Mahmud (1247-1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: un peletero de oficio que fue también un luchador destacado y poeta. Proveniente de la tribu de Kungrad, se le considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en el lugar donde tenía el taller de peletería y, en 1810, fue incorporada al mausoleo dinástico de los kanes kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior con vistas al khanqah, con un tambor y una cúpula azul turquesa, a una mezquita de verano y a diversos edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y el hijo de Isfandiar Kan.
En el patio también hay un pozo al que los recién casados vienen a beber si quieren tener un hijo. La mayólica que decora el interior del khanqah es de una belleza impresionante. Las paredes y la cúpula están totalmente cubiertas de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poemas de Pahlavan Mahmud. Estas mayólicas fueron hechas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Mahmud se encuentra en una sala contigua a la izquierda de la sala principal. Los peregrinos vienen a rezar frente a la reja calada que protege su tumba. Las tumbas de Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim se hallan en el khanqah.

El minarete más alto de Jiva (44,50 m) fue construido en 1910 por el visir de Isfandiar Kan, Islam Khodja. Es uno de los últimos logros arquitectónicos islámicos en Asia Central. El minarete tenía un triple papel: religioso (el almuecín llama a la oración), militar (como el minarete Kalon en Bujará es un puesto de observación ideal para prevenir de los frecuentes ataques) y como punto de referencia útil para no perderse en el desierto o... en una ciudad tan llena de recovecos. Su forma esbelta y sus anillos de colores que disminuyen de tamaño cuanto más cerca están de la cima, lo hacen parecer más alto que el alminar Kalon, pero todavía le faltan casi cuatro metros para igualarlo. Para tener a Jiva a sus pies y una vista del desierto circundante, respire, porque el minarete tiene 120 escalones. La madrasa Islam Khodja, construida en 1908, es de pequeño tamaño, y solo la fachada tiene dos niveles para armonizar con el poderoso minarete. El visir Islam Khodja era un reformador, pero tuvo la desgracia de servir a Isfandiar Kan, que tenía una reputación más perturbadora. Consiguió edificar un hospital y que se instalara el telégrafo en Jiva, pero fue asesinado cuando intentó reformar el sistema educativo. La madrasa alberga actualmente el Museo de Artes Aplicadas, donde se exponen carpinterías, alfombras, cortinas, etc. Podrá recorrer el interior de la madrasa pasando de una celda a otra. Antes de salir, no se pierda la pequeña exposición-venta de joyas antiguas que se encuentra a la izquierda.
Girando a la derecha, después del alminar, se llega a una calle paralela a la principal que también está llena de madrasas a ambos lados, y que conduce al mausoleo de Pahlavan Mahmud. A la derecha, al principio de la calle, la madrasa de Atajanbay (1884) alberga un pequeño taller de carpintería. Está flanqueada por la madrasa Mazar-i-Sharif (1882), a la que está unida por un pasadizo interior. La madrasa Mazar-i-Sharif también alberga un taller de carpintería y de tallas en madera. Ambas están muy mal decoradas, con la excepción de algunos juegos de ladrillos vidriados verdes en las puertas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se alza la madrasa del kan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. La enorme puerta de la madrasa, hoy transformada en museo de historia, conduce a un primer patio rodeado por un piso de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy alberga tiendas de artesanía y de recuerdos. La construcción sigue el plano cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un pasaje abovedado con ocho cúpulas, el más grande de Jiva. A través de un segundo portal, el primer patio da acceso al interior de la madrasa, que alberga un museo dedicado a Firuz y una exposición sobre el kanato durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibristas ofrece breves espectáculos. Tenga en cuenta la pequeña oficina de cambio en la entrada porque es la mejor situada de la ciudad.
De vuelta a la calle principal, a la derecha, después de la madrasa Matiyoz Divanbeg, hoy transformada en el restaurante del Orient Star Hotel, se llega al mausoleo de Sayyid Alla Uddin.

Fue construido unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques por Muhammad Rahim Kan, conocido como Firuz. Un poco como en el palacio Sitora-i-Mohi Khosa de Bujará, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es sorprendente, y da testimonio de la fascinación ejercida sobre los últimos kanes por la suntuosa vida de los zares. El palacio, totalmente rodeado por murallas, consta de un gran jardín en la parte noroeste, un gran salón de recepciones, salones oficiales y los apartamentos del kan. En total, más de un centenar de salas, galerías en todas direcciones, patios bordeados de iwán... Un esplendor desolador donde las decoraciones doradas de las inmensas salas desiertas y sin muebles casi marean.

Aquí encontrará un personal amable, que habla inglés y dispuesto a proporcionarle información práctica sobre los hoteles de Jiva, especialmente sobre las posibles expediciones que puede realizar para descubrir las ciudadelas del desierto y Karakalpakstán. Acompañados por guías locales, pueden ofrecerle dos itinerarios: uno corto, que incluye tres ciudadelas y dos lagos, o uno largo, para visitar seis ciudadelas y dos lagos. También organizan visitas a Djampik Kala y a la reserva de Bala Tugaï. Disponen de algunos mapas y libros en inglés y francés, así como planos de la ciudad gratuitos y muy útiles.

Es el monumento más antiguo de Jiva. A principios del siglo XIV se construyeron una cúpula y un mausoleo en torno a la tumba del jeque sufí Said Alauddin, que murió en 1303. Se añadió una ziatkhona, una pequeña sala a través de la cual se accede a la tumba, con el nombre de Allah Kouli Kan en el siglo XIX. La tumba, cubierta de mayólica con motivos de plantas azules y blancas, es obra de Amir Kulal, un ceramista de Bujará que debería haber sido enterrado junto al jeque pero que murió en su ciudad natal y permaneció allí. Por tanto, aunque hay dos tumbas, solo hay un cuerpo.
Saliendo del mausoleo y continuando hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905), que alberga un museo de la música dedicado a artistas de Corasmia, como el cantante Olmakhon Khaiotova.

Su nombre proviene del pueblo donde se firmó el tratado de 1873 que vinculaba al kanato de Jiva con el Imperio ruso. Se encuentran en la calle Mustakillik, junto al palacio de Nouroullah Bey. Consisten en un solo pasillo flanqueado por dos torres más elegantes y bellamente decoradas con mayólica azul. De hecho, se trata de una reconstrucción total llevada a cabo por los soviéticos en la década de 1970, basada en documentos de archivo.

Construidas en el siglo XIX, están situadas en la calle Palvan Kari, que parte de las puertas orientales de Itchan Kala. Aunque su arquitectura recuerda a las puertas de Itchan Kala, su aspecto es mucho más macizo y libre de cualquier decoración de colores. Entre Palvan Darvoza y Koi Darvoza había un gran bazar donde se vendían animales como caballos, ovejas y camellos, y también esclavos. Hoy en día, un bazar sigue funcionando en Dichan Kala, todavía muy colorido, pero la mercancía ha cambiado, afortunadamente.
Saliendo de Itchan Kala por la puerta este, el bazar queda a la izquierda y dos minaretes se alinean con la puerta. El primero pertenece a la mezquita Sayyid Niyaz Shalikarbey. Este edificio fue construido entre 1835 y 1845, lo que lo convierte en uno de los minaretes más antiguos de Jiva. Su parte superior acampanada, decorada con iraquíes, pequeños nichos tallados en la estructura para dar relieve a las decoraciones, se parece más a los minaretes del Registán, en Samarcanda, que al resto de minaretes de Jiva. Un poco más adelante, el alminar Palvan Kari, de 21 metros de altura, es tres metros más bajo que el anterior. Y también es más reciente: fue erigido en 1905 y toma el nombre del rico comerciante que emprendió su construcción, así como de la madrasa y la mezquita adyacentes. Con una arquitectura más sencilla que la anterior, parece más macizo y su corona de iraquíes es menos imponente. Mirando hacia la ciudad antigua se puede ver la impecable alineación de estos dos minaretes de Dichan Kala con el minarete de la mezquita de los Viernes en Itchan Kala. Un poco más lejos se alza la mezquita Abd-al-Bobo, que alberga algunas tumbas antiguas, incluida la de Khorezmshah Atsiza de Gurganj, del siglo XII. El mausoleo fue construido en los años posteriores a la conquista árabe para albergar el cuerpo de Abd al-Bobo, nativo de Bujará y un gran predicador en Jiva.
Construidas en 1912, Kosh Darvoza, o «Las dos puertas», son las del norte, que dan a la carretera de Urgench. Están situadas poco después del hotel Sabir Arkonchi y constan de dos arcos flanqueados por tres torres decoradas con cerámica azul.

Frente al mausoleo de Pahlavan Mahmud se levanta la madrasa Shirgazi Kan, construida en 1726 y que alberga un Museo de Medicina dedicado a Avicena y a Al-Juarismi. El feto de dos cabezas sumergido en formol tiene más éxito entre los visitantes que los paneles explicativos. Sobre la entrada, una inscripción reza: «Acepto la muerte a manos de los esclavos». Fue grabada después de la muerte, en el interior de la madrasa, de Shirgazi Kan. En efecto, utilizó esclavos persas y supervivientes rusos de la expedición del príncipe Bekovitch para construir esta madrasa, prometiéndoles la libertad tan pronto como terminaran. Sin embargo, para conservar su talento a su servicio, retrasaba constantemente el plazo de entrega y hacía que la obra se alargara. Un día, cuando vino a supervisar el trabajo, los esclavos, enojados, lo apedrearon con ladrillos. Al final de la calle a la izquierda, la madrasa Matrazulbey Mirzaboshi alberga una pequeña tienda de recuerdos donde se pueden encontrar alfombras y ropa vieja, así como suzanis. Al girar a la derecha, se regresa a la calle principal a lo largo de los talleres de talladores de madera y se pasa frente a una pequeña fábrica de seda que hay en la madrasa de Yaqubay Khodja.

A la derecha, al entrar en el palacio de Tash Khauli, hay un pasillo que conduce a la sala de audiencias, o ishrat khauli. El carruaje negro expuesto al final del pasillo es un regalo de Nicolás II a su vasallo oriental, el último kan de Jiva, Asfandiar Kan. Sufría una enfermedad vergonzosa y su médico, que quería conservar su cabeza, le habría dicho que la única manera de curarse era acostarse con jóvenes vírgenes... Solía moverse por la ciudad con este carruaje, al que los habitantes apodaron «la muerte negra». La sala es un patio cuadrado flanqueado al sur por un iwán de una sola columna, con decoraciones tan admirables como las del harén, obra de Abdullah Djinn, el genio que también decoró el mausoleo de Pahlavan Mahmud.
Había dos emplazamientos para yurtas, disponibles para recibir a los invitados en invierno. Cruzando un laberinto de corredores se llega a la sala del tribunal, o arz khauli. Y para aquellos que no hayan admirado la mayólica de los iwán en el harén o de la sala de recepción, el arz khauli ofrece una extraordinaria tercera oportunidad. El tribunal tenía dos salidas, una para los absueltos y otra para los condenados. El kan recibía a veces en una yurta situada en una elevación de ladrillo en el centro del patio. Al fondo de este patio, una pequeña puerta da acceso a oscuras galerías donde se exponen diversas puertas y columnas recuperadas de varios monumentos de Jiva.
Subiendo por la calle principal, si gira a la izquierda justo por la calle antes de la mezquita de los Viernes, le conducirá a la parte sur de Itchan Kala.

La entrada al «palacio de piedra» se encuentra en un callejón a la izquierda justo después de la madrasa Koutloug Mourad Inak. La ciudadela en el corazón del centro de la ciudad, Tash Khauli, fue construida entre 1831 y 1841. Al abrigo de altas murallas, el kan hizo levantar este nuevo palacio, que incluía una sala de audiencias, edificios administrativos, apartamentos reales y un harén. Nurmuhamad Tadjikhan, el desafortunado arquitecto que firmó esta magnífica obra, sufrió un destino poco envidiable pero frecuente en su profesión. Tuvo la insolencia de decirle al kan que era imposible terminar el palacio en dos años; en represalia, el kan decidió empalarlo. Su sucesor probablemente prometió ser más rápido, pero le llevó ocho años completar el trabajo. Los artesanos de Corasmia eran famosos por la calidad de sus decoraciones de mayólica y  madera; el iwán del harén, así como los de la sala de juicios y la sala de audiencias, son el mejor ejemplo de su perfecta maestría. A partir de 1841 el «palacio de piedra» se convirtió en la residencia principal del kan de Jiva.

Al oeste, la madrasa Kutlug Murad Inak fue construida entre 1804 y 1812, bajo el reinado de Kutlug Murad Inak, por el abuelo de Allah Kouli Kan. El kan Kutlug Murad Inak quería ser enterrado en esta madrasa, pero la muerte le sorprendió cuando estaba en Dichan Kala, la ciudad exterior. La ley prohibía la entrada de un muerto en el centro de la ciudad, pero Allah Kouli Kan encontró una salida a este problema «fronterizo» y ordenó demoler la muralla que separaba la madrasa de la ciudad exterior. Ya no había ninguna razón por la que el kan no pudiera ser enterrado en el vestíbulo de su madrasa. Fue la primera madrasa de Jiva en tener dos pisos de celdas. Otra particularidad es que está construida sobre una anterior madrasa que data de 1688: la madrasa Khodjamberdibi que, durante la nueva edificación, se amplió y rebautizó como Khurdjum. Se quitaron las cúpulas y la puerta, y se perforó un pasaje en el medio. Actualmente se utiliza como terraza frente a la puerta de la madrasa Kutlug Murad Inak. Los arcos de las celdas son visibles frente a la gran madrasa. El gran pozo subterráneo de su patio suministraba agua pura a todo el centro de la ciudad. Hoy los niños van a buscar los billetes que los peregrinos tiraron allí y ya nadie bebe su agua. En temporada, un titiritero ofrece aquí su pequeño espectáculo para los turistas, y por esto se han colocado algunos bancos en el patio.
La madrasa Allah Kouli Kan fue construida en 1834 frente a la de Kutlug Murad Inak, formando la pareja tradicional de las kosh madrasas. Es una de las más grandes de la ciudad y albergaba la biblioteca de Jiva. En su momento, Allah Kouli Kan quiso reorganizar completamente la entrada este de la ciudad. Hizo demoler los muros del centro de Jiva para levantar una serie de edificios comerciales y religiosos. Así trasladó el centro de la ciudad cerca del palacio Tash Khauli. El nuevo complejo incluía un gran caravasar, un tim (mercado cubierto), baños, así como una madrasa y una mezquita. El caravasar fue transformado en un supermercado por los soviéticos. ¡Una curiosidad! Tiene vistas sobre un tim con catorce cúpulas. Una galería con seis cúpulas recorre la madrasa Allah Kouli Kan y conduce a Palvan Darvosa, la puerta oriental, que da a la ciudad exterior y al bazar. La madrasa Allah Kouli Kan no tiene nada realmente interesante, excepto su majestuosa puerta de color azul profundo. En el interior, alrededor de un patio rectangular de 30 por 34 metros, las celdas están distribuidas en dos plantas, como en la madrasa Kutlug Murad Inak.

Situada al este de la mezquita de los Viernes, la madrasa Abdullah Kan fue construida en honor al kan de 17 años que murió luchando contra los turcomanos tras cinco meses de reinado. La madrasa alberga un Museo de Historia Natural y cada una de sus celdas está organizada en torno a un tema: algodón, seda, frutas... El museo también cuenta con una rica colección de animales disecados, entre ellos aves y reptiles. Algunas curiosidades divertirán a los aficionados, como ¡una oveja con dos cuerpos! Frente a la madrasa, la mezquita Ak, de 1838, fue erigida sobre cimientos que datan de mediados del siglo XVII, contemporáneos a los baños de Anusha Kan, situados justo al lado y todavía en uso. La pequeña mezquita, flanqueada por un minarete, está rodeada de iwán por tres de sus lados. Está cerrada a los visitantes. Justo antes de llegar a la puerta este, se abre una plaza a la izquierda donde se enfrentan dos madrasas.

La plaza principal, frente a las puertas del palacio, albergaba desfiles y ejercicios militares, así como las ejecuciones. En el centro de la plaza había un agujero para evacuar la sangre durante las ejecuciones masivas, como las de 1717, cuando los tres mil soldados rusos de la expedición del príncipe Bekovitch y el propio príncipe fueron decapitados. En el rincón oeste se puede visitar una prisión insalubre que data del siglo XIX, el Zindan, una prima hermana del agujero de ratas de Bujará donde los desafortunados convictos se pudrían y eran abandondonados. Se exponen pequeñas ilustraciones de los diferentes estilos de tortura: lapidación, una bolsa llena de serpientes, bajada a propulsión desde la parte superior del alminar, etc. Al norte de la plaza, en el patio de una casa privada, se puede ver el alminar Tura Murad Tura, que lleva el nombre del hermano de Muhammad Rahim Kan II, el kan de Jiva desde 1864 hasta 1910. Construido en 1888, su pequeño tamaño (nueve metros) le da un aspecto de barril y parece desproporcionado en comparación con las ventanas. Originariamente flanqueaba una mezquita con el mismo nombre.

Construida en 1851 bajo el reinado de Mohammed Amin, fue una de las madrasas más grandes de Asia Central, con un patio de 38 metros cuadrados y un edificio de 72 por 60 metros. Una construcción a imagen y semejanza del kan, el líder más ilustre de Jiva: conquistó Merv e impuso su ley al belicoso Tekke antes de morir decapitado durante una batalla en la frontera iraní. Dejó a Jiva expuesta a los ataques de los nómadas durante las décadas siguientes. La construcción del impresionante edificio requirió que, para hacerle sitio, se destruyera una parte de las murallas de la fortificación. Las 125 celdas distribuidas en dos plantas albergaron a 260 estudiantes hasta 1924. Los tímpanos del portal superior y los dos pisos de la fachada están decorados con motivos de mayólica azul. La construcción de la madrasa ofreció a los historiadores soviéticos una ilustración de la lucha de clases bajo los kanes. En efecto, después de dos años de trabajo agotador, los obreros, que no recibían dinero, se rebelaron: la mayoría de ellos eran campesinos, ya no podían cuidar de sus campos y la hambruna se avecinaba. La revuelta fue reprimida al estilo local: Matiakub, el líder de la rebelión, fue envuelto en una piel de bestia húmeda y enterrado vivo bajo los cimientos del minarete. La historia reciente de la madrasa no es necesariamente más alegre, ya que los soviéticos la convirtieron en una prisión en las décadas de 1930 y 1940. Hoy en día esta madrasa acoge al hotel Orient Star y puede albergar a un centenar de turistas.