Atracciones turísticas y monumentos Trinidad Y Tobago

El Centro Asa Wright es una visita obligada para todos los amantes de la naturaleza que visiten Trinidad. Con vistas al valle, el lugar se extiende por las 78 hectáreas de lo que fue una plantación de cacao, café y naranjos cítricos, la Springhill Plantation. En la actualidad, el Centro Asa Wright es un lugar emblemático que encarna el compromiso de la isla con la conservación de su bosque primario e ilustra un nuevo modelo de desarrollo basado en los recursos del ecoturismo. Los beneficios generados por las actividades turísticas del centro se reinvierten en la compra de nuevos terrenos para ampliar la finca, en programas de formación de nuevos guías y en la publicación de obras naturalistas sobre la flora y la fauna de Trinidad y Tobago. La flora y la fauna que se pueden contemplar aquí ofrecen una buena panorámica de la riqueza ecológica del norte de Trinidad. Todas las mañanas, desde la veranda, se pueden ver más de veinte especies diferentes de pájaros (colibríes, jacamares, etc.) picoteando los frutos que les dejan. Los árboles de los alrededores sirven de percha a multitud de tucanes, y algunas cuevas albergan una vasta colonia de pájaros aceiteros, las famosas aves cavernícolas que los amerindios cazaban por su grasa. Los paseos acompañados y comentados por los guías del centro le adentran en la selva y le dan acceso al entorno natural y sus diferentes biotopos, y no es raro cruzarse con un agutí al pasar.

El punto culminante de una visita a Tobago, inolvidable. Los arrecifes de Buccoo son el mayor sistema de arrecifes de Tobago. Datan de hace unos diez mil años y descansan sobre los restos de un antiguo y enorme arrecife anterior que ahora se ha transformado en un lecho de roca caliza.

Bordeado por Pigeon Point y la laguna de Bon Accord al oeste y un manglar al este, el sistema forma un arco de cinco mesetas coralinas, denominadas respectivamente, desde el este, Eastern Reef (arrecife oriental), Outer Reef (arrecife exterior), Northen Reef (arrecife septentrional), Western Reef (arrecife occidental) y Pigeon Point Reef (arrecife de Pigeon Point). Todas estas plataformas están atravesadas por canales y corrientes marinas, la más importante de las cuales, el Canal Profundo, se encuentra entre el Arrecife Norte y el Arrecife Oeste. Este arco delimita el interior de una laguna de barrera desde la que el arrecife se extiende de forma circular hacia el norte por más de 1.500 m de radio.

El sistema de Buccoo alberga una gran variedad de biotopos y hábitats para la fauna. En la parte costera, cerca de Bon Accord, se encuentran lambis, erizos y pepinos de mar. Las raíces de los mangles, características del manglar que se extiende hacia el este, albergan ostras, esponjas y anémonas de mar.

La laguna, cuya profundidad oscila entre 2 y 6 m, alberga una colección de corales, como el cuerno de ciervo, el cuerno de alce y el coral de fuego. Más allá de la laguna, hay grandes acumulaciones de corales cerebro y corales estrella, y más de 70 especies de peces, entre ellos sargentos mayores, peces cirujano, peces loro, bárbaros rojos, peces tronco, sardinas azules, peces mariposa, peces damisela, etc. Por desgracia, el sistema de arrecifes de Buccoo ha sufrido considerablemente a causa del turismo de masas y su popularidad. Grandes porciones del arrecife ya están muertas y blanqueadas en la parte oriental, víctimas de las anclas de los barcos, los pies de bañistas sin escrúpulos, el expolio mercantil y la contaminación. En 1973, la mayor parte del sistema de Buccoo se declaró zona protegida, incluida la laguna y Nylon Pool, una parte arenosa de la laguna cercana al arrecife oriental, llamada así porque en los años 50 la princesa Margarita, impresionada por la claridad del agua, la comparó con la transparencia de sus medias de nailon

Hoy en día, la entrada a la laguna está regulada, y está terminantemente prohibido coger o sacar nada de ella, so pena de fuertes multas. La única forma de acceder a la laguna y los arrecifes, a menos que se sea aficionado a los deportes acuáticos y se desee navegar hasta allí, es en barco con fondo de cristal desde Buccoo, Store Bay o Pigeon Point. Las excursiones suelen ofrecer un viaje a las llanuras más allá de la barrera, complementado con un baño y snorkel en Nylon Pool. Tenga cuidado porque el fondo de cristal de algunas embarcaciones puede estar muy rayado, lo que dificulta la visión submarina. Antes de elegir el operador para esta hermosa excursión, no dude en negociar los precios y, sobre todo, en comprobar el estado de la embarcación prevista. Los operadores más pequeños suelen ofrecer una excursión más completa para un menor número de pasajeros.

La playa de Pigeon Point es una de las más emblemáticas de Tobago, imperdible, mágica e incomparable con cualquier otra de la isla, una auténtica joya hoy protegida. Arena blanca y cegadora, un bosque de cocoteros y una laguna cristalina de color turquesa: no falta de nada en este entorno de postal. Se encuentra en el corazón de una reserva natural (un bosque de cocoteros y otros árboles que florecen todo el año), que la protege de la construcción que ha desfigurado gran parte de la costa de Crown Point. Le recomendamos que recorra la península a su llegada, por la mañana, cuando está desierta. La última playa de la punta ofrece una fantástica vista del arrecife y la piscina de nylon.

Propiedad de un controvertido terrateniente de la isla durante varios años, desde 2005 es propiedad del Estado, que la compró por 106 millones de dólares trinitenses y la convirtió en parque nacional.

Se cobra entrada, pero el precio es irrisorio, y el dinero se emplea en mantener este inmenso parque y en pagar a los guardias de seguridad, que permiten a los turistas disfrutar de la playa en paz sin ser acosados por vendedores ambulantes, o a las chicas evitar que se les insinúen constantemente como en Store Bay. No hay equipos de sonido en la playa, sólo paz y tranquilidad absolutas. Los que no quieran quedarse en la playa principal pueden escaparse a los cocoteros con total intimidad y sin riesgo de que les roben (el acceso está vigilado)... Las vacaciones también son para relajarse Si te quedas más de 5 días, hay un precio especial.

Aspectos prácticos. Alrededor de la laguna principal encontrarás varias tiendas de recuerdos y artículos de playa, así como varios merenderos baratos y buenos. Puedes pagar con tarjeta de crédito si te olvidas de sacar dinero, lo cual es práctico. Duchas, aseos y aparcamiento. Los taxis y maxitaxis vuelven a Crown Point a la hora de cierre con el personal.

Actividades. En la playa final de la punta, se encuentra el club náutico Radical Sports, que ofrece windsurf y kitesurf de alquiler, así como clases + paquetes de equipos, vela, kayak de mar, buceo y bicicletas de montaña de alquiler. Desde 2021, Radical ofrece incluso wingfoils, unas nuevas máquinas con un largo foil que despegan utilizando un ala hinchable sostenida a un brazo de distancia Las empresas de alquiler de motos acuáticas se presentarán en la playa e insistirán en preguntarle si desea dar una vuelta, pero se negarán en redondo. No tienen autoridad para hacerlo, pero no hay ninguna frontera marítima que les impida llegar a esta remota playa de la reserva desde Store Bay, que no está vigilada por nadie en ese lado. Sus prácticas son más que cuestionables: desde el punto de vista ecológico, las motos acuáticas en el arrecife son una aberración contaminante, además son muy ruidosas y las condiciones de seguridad no están garantizadas.

En cambio, las empresas de barcos que recogen a los turistas en el pontón central son serias, y el personal amable. Al igual que en Store Bay, se puede tomar un barco para explorar el arrecife hasta Buccoo, con almuerzo, baño en la Piscina de Nylon y sesión de snorkel con corales incluidos por un buen precio (¡negociar! unos TT$150 por la excursión máxima).

Para volver a Crown Point, si te alojas allí, lo mejor es ir en bici o andando: hay menos de 2 km desde este pequeño paraíso.

La segunda playa de Lavanya, la más amplia y cubierta de arena fina, se encuentra a la salida del pueblo. Tiene 1,4 km de largo (atención no está vigilada). También puedes acceder a la playa por el Laguna Mar Beach Hotel para caer directamente en la desembocadura del río Marianne. Aquí la playa se confunde con el estuario del río Marianne, que forma una laguna y donde los bañistas siempre pueden refugiarse cuando el mar está un poco agitado, el agua es muy refrescante. Hay un aparcamiento privado de pago muy cerca.

Es la primera playa (no vigilada) al llegar al pueblo de Blanchisseuse, que es bastante pequeño. La entrada está enfrente del hotel-restaurante Surf's Country Side (indicado por un cartel). El hotel no se llama así en vano, ya que es uno de los mejores puntos de surf de la costa norte, ya que el mar suele estar muy agitado. Para llegar a él, hay que tomar una pequeña pasarela de madera durante un centenar de metros, sorteando una propiedad privada que da a la playa.

Este pequeño zoo perdido en medio de la selva puede sorprenderle. En realidad es un zoo privado cuyos animales pertenecen al propietario del lugar. Está decorado con artesanía tradicional y una colección internacional de monedas. Por el precio, la entrada es justa y podrá acercarse a loros flamígeros que viven en grandes pajareras o a monos, pitones.... Aquí se plantan muchas especies vegetales endémicas de la isla. Una tortuga de treinta años es la principal atracción del lugar. Una visita interesante.

Por una vieja y diminuta carretera, nos adentramos en la selva a lo largo del río Hillborough East durante 3 km y luego giramos a la izquierda para llegar a una pequeña cascada, no muy espectacular pero agradable para bañarse. Los más aventureros pueden subir por encima de la cascada y descubrir varias piscinas naturales, pero ¡cuidado con el suelo resbaladizo! Alrededor de esta pequeña cascada hay bancos dispersos para relajarse, ya que el lugar se ha convertido en parque nacional, una buena idea a la hora del picnic.

Esta reserva forestal se creó en 1776, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo. Hoy es posible recorrerla a pie. Desde la carretera asfaltada, hay muy pocos puntos de acceso a esta selva tropical primaria. El más cómodo es el Gilpin Trace, un sendero cuya entrada está marcada por un peñasco colocado al borde de la carretera. Se encuentra a dos tercios de la carretera forestal, cuando se toma desde Roxborough. Es muy recomendable contar con un guía para no perderse en este laberinto.

Aquí estamos en la última "playa" antes de Scarborough viniendo del oeste. Aquí no se puede nadar, las corrientes son muy fuertes y el mar suele ser grande, pero el paisaje es magnífico con una vista de la capital al fondo. Esta es la playa a la que acuden muchos de los residentes de la capital para hacer footing por la mañana o por la tarde. Para obtener una vista panorámica de la bahía, puede caminar hasta Ford Milford, por ejemplo. Hay varios pequeños restaurantes y bares a lo largo de la playa, donde los visitantes pueden disfrutar de una comida o una bebida.

Última playa grande, muy grande, para bañarse antes de Scarborough, con la ventaja de la vigilancia de socorristas. El mar puede estar bastante agitado en este lado de la isla. Como curiosidad, antes de que se construyera un hipódromo en la isla, se celebraban carreras de caballos en esta larga franja de arena blanca y negra, bordeada de palmeras y de la antigua carretera a Scarborough. El agua aquí puede ser un poco más fría que en el lado del mar Caribe, este es el comienzo de la costa de Barlovento.

Esta pequeña laguna debe su nombre a un pequeño agujero entre dos enormes bancos de arena. Solía ser el lugar favorito de windsurfistas y kitesurfistas, ya que esta cala es muy ventosa, pero hoy en día se ha abandonado en favor de la playa de Pigeon Point. No se recomienda bañarse aquí, ya que las aguas son peligrosas. Es difícil acceder a Petit Trou, ya que la laguna está en el corazón de la propiedad privada de Tobago Plantations, pero el paseo merece la pena. Después, se puede pasear por la hermosa playa de Magdalena.

Esta playa privada fue en su día el mayor poblado amerindio de la isla. Fueron sus piraguas, amarradas aquí, las que inspiraron a los colonos para elegir el nombre. El acceso a la playa no es gratuito, ya que depende del hotel allí instalado (que ya no está en muy buen estado), pero es el precio a pagar para aprovechar un ambiente realmente relajante, de las cabañas de paja en la playa, de las duchas y de las cabinas de aseo. Aquí, disfrutamos de las aguas turquesas de esta playa menos conocida que Pigeon Point pero muy bonita, muy tranquila para las familias que quieren bañarse.

El parque gira en torno a un gran lago con una pequeña isla en el centro. Es un lugar muy apreciado por los observadores de aves. Las aves más comunes aquí son las garcetas, a las que les gusta anidar en el bambú. Las familias disponen de zonas de picnic y barbacoa. Por último, y lo más interesante, un sendero de troncos permite "caminar sobre el agua" durante unas tres cuartas partes del lago. Los pescadores aprovechan este paseo verde para capturar peces locales de agua dulce muy escasos en otros lugares.

En la práctica, sólo las visitas acompañadas por un guía permiten adentrarse en las marismas de Nariva con total seguridad, tanto en barco como en kayak. La mejor época para visitarlas es durante la estación húmeda. En 1996, el gobierno de Trinidad ratificó la Convención internacional de Ramsar y desde entonces se ha comprometido a proteger las marismas de Nariva. Es cierto que había peligro en la casa. Estas marismas de 15 km² son uno de los ejemplos más perfectos de sistema de aguas estancadas de Trinidad y albergan una fauna de una riqueza única que ahora está amenazada. Además de una gran variedad de mosquitos, los pantanos de Nariva albergan caimanes, osos hormigueros, zarigüeyas, monos aulladores y capuchinos, además de un sinfín de serpientes, entre ellas la famosa anaconda, que puede llegar a medir entre 6 y 9 m de longitud. Entre las especies raras están los manatíes, mamíferos de agua dulce emparentados con la familia de los delfines y que en Trinidad se llaman "manatíes". Resulta muy difícil observar un manatí en la marisma. En primer lugar porque la especie es muy tímida y se mantiene alejada de cualquier intrusión en su hábitat y porque vive en biotopos muy sensibles a la ecología, muy reactivos a los cambios térmicos y químicos del entorno. Hoy en día, la especie del manatí es cada vez más rara en todo el mundo. Y esta extinción gradual no perdona a la marisma de Nariva. Se calcula que sólo quedan unos pocos manatíes. Hace sólo treinta años, había cientos de ellos. Con el tiempo, la marisma ha sufrido la proximidad del hombre. Además de la caza ilegal, los pequeños cultivadores de arroz siguen invadiendo la marisma por su borde y contribuyen a su desmoronamiento. Al construir los puentes sobre los que pasa la carretera costera en el borde de la marisma, las obras de ingeniería excavaron los cauces de los ríos para canalizarlos mejor, lo que permitió la intrusión regular de agua salobre en el sistema hídrico de la marisma. Si a esto se añade la práctica habitual de los agricultores de prender fuego a los matorrales de las afueras de Nariva durante la estación seca, está claro que estos pobres manatíes siguen teniendo mucho de qué preocuparse.

En elcentro del pantano se encuentra una curiosidad, la isla "Bush Bush", una franja de tierra cubierta de bosque que emerge unos metros por encima de las aguas del pantano y que da cobijo a una numerosa población de monos.

La colina de San Fernando, oficialmente colina de Naparima, es una pequeña montaña de sólo 180 metros de altura, pero que ofrece una magnífica vista de las llanuras circundantes y de San Fernando. La ciudad de San Fernando ha crecido a sus pies a lo largo de los años y ahora la rodea por completo. Es como una isla de naturaleza en el corazón de la ciudad. Pero esta pequeña montaña tiene sobre todo una importancia simbólica sagrada para los amerindios que poblaban esta región antes de la colonización. Según la tradición warao, el héroe mítico Haburi y su madre tuvieron que huir de la venganza de la mujer rana buscando refugio en el delta del Orinoco. Pero cuando llegaron a Trinidad, se transformaron en una montaña: Anaparima, la montaña del mundo.

Este mito, muy popular entre los warao y otras tribus amerindias sudamericanas, es el origen de una tradición de peregrinación que ha sobrevivido durante miles de años, remontándose al menos al 6500 a.C., y desapareciendo definitivamente hacia 1900. Hasta entonces, los nativos americanos o sus descendientes de todo el sur del Caribe y Sudamérica solían recorrer largas distancias en barco y a pie para rendir homenaje a la montaña de Anaparima. Algunos líderes tribales incluso cruzaban en canoa desde el delta del Orinoco, en Sudamérica, hasta Icacos, Quinam, Erin y Moruga, y caminaban hasta San Fernando para asistir a reuniones de sabios. Creían que esta colina era el hogar de un espíritu supremo y un antepasado heroico, el inventor de la primera canoa y su madre, una antepasada divina. En 1920, los indios de la tribu gwaranao aún cruzaban a esta eterna cita sagrada, y según los registros del Compendio Histórico de Angostura causaron un escándalo en el pueblo de San Fernando porque pasaban... ¡desnudos! Por desgracia, las creencias sagradas de los amerindios no fueron respetadas por los colonos, que no dudaron en utilizar las piedras de la colina durante más de 200 años para construir casas y edificios, hasta el punto de que la montaña quedó reducida en casi un tercio de su volumen. Tras décadas de protestas populares, la cantera se cerró y la colina fue declarada zona protegida en 1980. Ahora es una zona recreativa y está en marcha un proyecto de reforestación. Se puede hacer un picnic en el bosque utilizando las barbacoas disponibles y disfrutando de la vista de los alrededores.

El camino que conduce a esta playa es maravilloso, bordeado por un bosque de cocoteros silvestres. La playa de la Manzanilla es inmensa (se extiende sobre 20 km), salvaje, magnífica para pasear. Se extiende casi hasta Mayaro, y está perfectamente conservada. Pero cuidado, a lo largo de toda la costa este, el mar está a veces agitado por violentas corrientes que hacen peligroso el baño. Durante la semana está desierta. Está equipada con vestuarios y duchas, un aparcamiento y, sobre todo, está vigilada en los primeros 4 km de costa.

Las playas de esta parte de la isla distan mucho de ser idílicas, y a menudo se encuentran al pie de monstruosos complejos petroquímicos... ¡buenas para darse un baño! Las playas más frecuentadas por los habitantes de San Fernando son las cercanas a la ciudad, como Vessigny, cerca de Brea, Point Fortin o Iros Bay. Algunas playas, sin embargo, merecen un esfuerzo, para los que quieran bañarse un poco más lejos de la contaminación y se sorprenderán de la belleza que la naturaleza opone a los horrores industriales que los humanos han instalado allí.

Bahía de Quinian. Para llegar a esta hermosa bahía, se atraviesan campos y plantaciones de bambú y teca por el camino. La corriente en esta playa es moderada, y los socorristas velan por la seguridad de los bañistas. También se puede hacer uso de las barbacoas, las mesas de día y el aparcamiento. El camping y la pesca son populares aquí y la zona es segura siempre que no esté desierta.

Más al oeste, al final de la península sur, se encuentra la playa de Bonasse, de arena clara y aguas cristalinas de laguna, al pie de un pueblo pesquero (es precioso), en la zona de Cedros. Almendros y cocoteros bordean la playa sin vigilancia, que se vuelve peligrosa con mar gruesa. Una alternativa cercana, Colombus Bay, ofrece aguas más suaves. Hay aparcamiento, duchas que no siempre están en buen estado, vendedores ambulantes los fines de semana, pero no socorristas.

Cualquiera que haya echado un vistazo a los folletos turísticos locales o haya hablado con trinitenses estará de acuerdo en que la extraña característica geológica del Pitch Lake -el lago de asfalto de La Brea, un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros al sur de San Fernando- es tal motivo de orgullo en toda Trinidad que muchos lugareños no dudan en declararlo la octava maravilla del mundo. Sin embargo, el famoso lago tiene todo el aspecto de un viejo asfalto costroso que huele a alquitrán bajo el plomo de un calor estival y, a menos que a uno le apasione la geología, se siente más bien engañado, incluso un poco decepcionado por este lugar singularmente poco acogedor. Pero el sitio es realmente curioso, rozando lo improbable. Un paseo tras los pasos de un guía oficial -y no se aleje de él, algunas partes del lago se mueven y puede hundirse en él- le permite acercarse a la realidad de esta extensión de asfalto, ya conocida y temida en tiempos precolombinos. Las leyendas amerindias cuentan que el jefe de una tribu caribe, en su loca arrogancia, capturó y mató al colibrí sagrado. Los dioses se vengaron arrojando a toda la tribu a las profundidades de los fluidos negros y viscosos. Aún así, los movimientos telúricos que agitan esta gran olla de betún devuelven periódicamente a la superficie trozos de madera y artesanía amerindia. (Algunas de ellas pueden verse en la pequeña cabaña de la oficina de turismo, que sirve tanto de pequeño museo como de lugar para los guías oficiales) Aunque nadie sabe realmente cuál era la verdadera relación de los pueblos primitivos con el lago, lo cierto es que su primer descubrimiento por parte de Europa se produjo en 1595, cuando sir Walter Raleigh, un famoso corsario inglés bajo el mando de Isabel I, utilizó el alquitrán del lago para calafatear su barco. Registró el descubrimiento en su cuaderno de bitácora. La explotación industrial del lago Pitch comenzó en la segunda mitad del siglo ^XIX. Todavía se practica hoy en día y así ha sido durante más de siglo y medio. Se han extraído miles de toneladas de asfalto de alta calidad, sin que el yacimiento haya disminuido, ya que los recursos parecen inagotables. El tamaño del lago es realmente impresionante: 100 ha de superficie y 80 m de profundidad estimada. Sólo existen otros dos lagos de este tipo en el mundo, uno cerca de Los Ángeles y otro en Venezuela. Preste especial atención a su calzado. En la estación seca, el asfalto tiende a pegarse a los zapatos; en la estación lluviosa, un par de botas es una comodidad bienvenida. El asfalto retiene la lluvia en la superficie del lago, y hay que vadear charcos constantemente. Unas últimas curiosidades anecdóticas recompensarán a quienes pisen con sus pies las extensiones gomosas, a menudo parecidas a chicles. Seguramente le sorprenderán los extraños pececillos que se han visto obligados por la evolución a aclimatarse a las aguas sulfurosas que llenan las grietas del betún y el sorprendente espectáculo de las viejas casas de madera construidas en las orillas del lago, que se han tambaleado por completo con el paso del tiempo bajo el efecto de las lentas corrientes que fluyen por el subsuelo. Se diría que algunas de ellas se construyeron en varios niveles.

La laguna de Oropuche se extiende a lo largo de 56 km² a pocos kilómetros al sur de San Fernando. A diferencia de las marismas del Caroní, es muy poco visitada y constituye de hecho un paraíso para los naturalistas. La fauna, poco acostumbrada a la presencia humana, es abundante. Sus aguas son muy ricas en peces y camarones. La laguna se puede explorar en kayak acompañado por un guía. Se trata de una experiencia única, ya que la laguna de Oropuche permanece casi virgen para los turistas. Disfrútela mientras pueda.

Desde el embarcadero salen excursiones en barco todos los días hacia las 16:00, para un paseo de 2 horas por las marismas, ya que es al atardecer cuando tendrá la oportunidad de ver ibis escarlata y bellos paisajes. También hay un sendero con pequeños pontones y pasarelas de madera sobre pilotes. Este paseo conduce a un puesto de observación, una torre de 24 m de altura que ofrece una vista excepcional de la copa de los árboles y las aves. Una plataforma de madera también permite acercarse un poco más para tomar hermosas fotos.