Qué ver y hacer Eritrea

Esta mezquita, que puede visitarse, es la mezquita más antigua de Massawa y probablemente una de las más antiguas de África; de aspecto masivo, fue reconstruido tras un terremoto.

Keren es famosa por sus mercados y vagando por los zocos durante una tarde es un buen medio para impregnarse del ambiente de la ciudad. Justo detrás del Keren Hotel se encuentra un mercado cubierto donde se venden fugas y verduras; y justo detrás de éste empieza una serie de pequeños senderos de tierra batida que constituyen los zocos de la ciudad. Un callejón entero está dedicado a los vendedores de oro y de plata, y después varios senderos ven a los vendedores de tejidos y sastres; estos últimos, sentados detrás de su máquina de coser, esperan tranquilamente el siguiente truco. Un poco más lejos, las pequeñas alamedas conducen a otro mercado cubierto: esta vez es el mercado de grano, donde numerosas variedades de cereales se amontonan unas al lado de los demás en grandes sacos de tela. Justo a la derecha se encuentra el mercado de la mimbre y también se pueden ver algunos puestos que venden cestería y cerámica.

En una época no tan lejana, una línea ferroviaria conectaba Asmara con Keren. Durante la colonización italiana, el tren hacía dos idas y vueltas a la semana y desempeñaba un papel importante en el transporte de mercancías agrícolas producidas en las regiones fértiles del Oeste hasta altas mesetas de la capital. Hoy en día, el ferrocarril ya no existe y la estación de autobuses para autobuses. La arquitectura del edificio, patrimonio de los italianos, merece la pena. El pequeño café instalado en el extremo del edificio es el lugar perfecto para observar la caza cruzada de los locales que llegan del oeste y acuden a la capital, o bien vienen al mercado de Keren comprando ganado antes de regresar a su región. Para llegar a ella hay que coger el camino de Agordat sobre el buceo Fiori y continuar todo derecho durante unos 400 m.

Situado en una colina al noreste de la ciudad, a 1.460 m de altitud, el antiguo egipcio domina todavía Keren. Los cañones del ejército etíope siguen ahí, y es difícil no notar las ruinas del antiguo Palacio Imperial que gobiernan a los pies de la montaña, testimonio de la guerra contra Etiopía. Desde allí, hay unas espléndidas vistas a las montañas de los alrededores y a la propia ciudad.

Cerca del mercado a los dromedarios, a unos 2 km del centro de la ciudad, se encuentra el santuario de Maryam Dearit, también conocido como la Virgen del Baobab.
A finales del siglo XIX, las hermanas de la Charité construyeron un santuario dentro de este inmenso baobab; el tronco se cavó y se colocó una estatua negra de la Virgen. El árbol es tan amplio que es posible traer a una decena de personas dentro del santuario al mismo tiempo. Por otra parte, en 1941, durante la guerra, soldados italianos se refugiaron en el baobab mientras los aviones británicos bombardeaban la región y, aunque el tronco estaba afectado, los soldados sobrevivieron y el santuario no fue dañado. La creencia es que la Virgen tiene virtudes curativas y espirituales; se ha convertido en un importante lugar de peregrinación. Cada año, el 29 de mayo, cientos de peregrinos se reúnen allí y llevan la estatua sobre sus hombros, en un ambiente festivo donde canta y baila se mezclan las oraciones. Otra creencia tigris quiere que el baobab sea la fuente de la fertilidad. Si una mujer desea encontrar un marido o tener un hijo, debe preparar el café en la más pura tradición eritrea, a la sombra del árbol; si un viajero pasa por allí y acepta una taza de café, su deseo será cumplido.

Situado en un edificio frente a la estación de tren, es aquí donde hay que venir a buscar las siguientes salidas del tren. En general, sale el domingo a las 8 horas, cuando se alcance un número mínimo de 10 participantes. El tren sólo llega hasta Nefasit antes de volver a Asmara en unas 5 horas. El trayecto cuesta 750 API por persona y no se necesitan permisos de viaje. Es posible fletar el tren para los grupos para bajar hasta Massawa.

Construido en 1872 por Werner Munzinger, el palacio imperial fue utilizado como residencia de verano por el emperador Haivé Selé en el momento de la federación con Etiopía. Como la mayoría de los edificios de la ciudad, sufrió terriblemente durante la guerra de Independencia y no se ha hecho nada desde entonces para renovarlo. Es posible acercarse y dar la vuelta a él; aunque su estado de conservación dista mucho de ser formidable, las puertas y las ventanas de madera esculpida valen realmente el ojo. Las vistas al casco antiguo desde el exterior del palacio es una de las vistas más bonitas que puedes tener sobre Massawa.

Se encuentra detrás de la Gran Mezquita y se compone de varios pequeños mercados, todos situados a unas calles unos de otros. Los sábados por la mañana, la animación es a su altura, ya que es el día que los Eritreos pueden ir a comprar en la capital. Los mercados más interesantes (y los más fotogénicos) son: el mercado de las especias, el mercado de bric-alas y el mercado de verduras. Un poco más lejos, el mercado de artesanía es interesante también si quieres traer algunos recuerdos.

Construido en 1920 y después transformado en cine en los años 1930, antes de ser vendido en 1957 a un miembro de la familia de Hailigé, hoy es un teatro. Hay pocos espectáculos en juego y el edificio necesita una renovación. Sin embargo, la arquitectura de inspiración romana conserva todo su encanto con su galería en arcade a la que se accede por una escalera de piedra en forma de hierro a caballo, en un entorno de vegetación que recuerda a los jardines mediterráneos. Si tienes la posibilidad de entrar, verás en el techo de la sala de espectáculos un bonito fresco de ocho mujeres, rodeadas por un friso decorativo con ocho pavos.

La entrada se caracteriza por dos torres cuadradas perfectamente simétricas coronadas por un techo cónico; en el interior de éstas se encuentran las campanas. Rodean el edificio principal que está retirado. Más allá de las dos torres, hay un portico metálico al que se suspenden grandes piedras de forma curiosa. En realidad son ancestros de las campanas: sorprendentemente, suenan cuando los golpean con un palo. En la fachada del edificio principal, encima de las puertas, se pueden ver mosaicos coloridos decorativos que representan escenas religiosas. En el interior, las paredes están recubiertas de pinturas inspiradas en las escenas de la vida de Cristo y del Antiguo Testamento.

Esta antigua estación de servicio es sin duda el edificio más emblemático de Asmara. Cuando se mira, es difícil creer que estamos en África y, sin duda, es el más increíble ejemplo de arquitectura futurista de todo el continente. Forma parte de estos edificios industriales modernistas que datan de la colonización italiana. El cartel Fiat se enmarca en la parte central, traducida a la cigrinía del edificio. Diseñado para parecer un avión, tiene una torre central y dos alas laterales diseminadas, así como un ventanal redondeado que recuerda a una cabina. En efecto, es muy convincente cuando se ve de cara a ello.

El museo se encuentra en un antiguo convento a algunas calles del palacio presidencial.

Las colecciones son bastante delgadas y no tienen un gran interés, pero, en medio de los animales disecados y de los pocos cuadros que representan la historia reciente de la nación, se pueden encontrar interesantes piezas procedentes de las excavaciones de los yacimientos arqueológicos del país: ruinas del puerto axoumite de Adulis, lápices grabados procedentes de las islas Dahlak, que datan del ixe en el siglo XV, y algunos objetos sabeacos. Antiguas puertas de madera grabado y la espada de Menelik forman parte de los puntos de interés de este pequeño museo.

También conocido como las mezquita Kulafa Al Rashidin, la Gran Mezquita es, como la catedral católica, visible desde lejos, gracias a su alto minarete blanco coronado por verde. Construida en 1938 por un arquitecto italiano, la mezquita es una mezcla de estilos islámico, clásico y de arquitectura racionalista que encontramos hasta la plaza frente a la entrada.

Está situado detrás de la catedral copta de la calle Enda Mariam, después de Afabet Street.

Este antiguo barrio, construido en 1914, alberga dos tipos de actividades totalmente diferentes. Por un lado, las chicas de color azul de trabajo se esfuerzan por molestar los pimientos secos con molinos eléctricos para hacer berbí (polvo anaranjado muy picante utilizado en la cocina). La pólvora así obtenida vuela por todas partes en las alamedas del caravanseralajo y hay mucho que apostar a ella. aprovecha para ver lo que pasa un poco más lejos. A pocos pasos de los molinos de chile cohabitan viejas llantas y señales de señalización, así como un montón de objetos metálicos en espera de una segunda vida. El ruido de los martillos, de las celosas y de los callejuelas en acción resuena en los senderos, y se pueden observar cajas de conservación de pequeños hornos de carbón (los utilizados para la ceremonia del café) entre otras transformaciones. Es una gran lección de reciclaje que se toma aquí: nada se pierde,¡todo se transforma!