Qué ver y hacer El Cyrénaïque

En el interior del cementerio, una placa de mármol inmortaliza las palabras del general de Gaulle, en Londres, el 18 de junio de 1942: " El mundo conoció a Francia cuando, en Bir Hakeim, un rayo de su gloria brillante vino a acariciar el sangriento frente de sus soldados. " Al final del callejón principal, un monumento en forma de cruz de Lorena lleva dos placas de mármol donde podrás leer el relato de las batallas llevadas a cabo por la primera brigada francesa libre en Bir Hakeim (a 80 km al sur de Tobruk) el 27 de mayo de 1942, y del 1 al 10 de junio de 1942. Estos altos hechos militares se exponen de forma muy pedagógica en el pequeño museo contiguo al cementerio. Este cementerio alberga los restos mortales de los cuatro primeros soldados franceses muertos en cirefna en enero de 1941, los de ocho soldados franceses muertos en Koufra en 1941 y los de los soldados franceses anteriormente enterrados en el cementerio de Bir Hakeim cuyo aislamiento geográfico hacía difícil el mantenimiento. El cementerio fue renovado en 2002.

Se ha restaurado magníficamente. Su plan se ajusta al esquema clásico en la orilla sur del Mediterráneo: posee tres nementos divididos por dos llinteques de cinco columnas cada una. En la entrada de la basílica se descubrió una cisterna al norte y, al sur, una tumba que contenía huesos de niños y adultos. Tal vez se trate de una basílica martirial o funeraria, como parece indicar el descubrimiento de cinco tumbas colectivas o individuales, probablemente las de personas inoculadas cerca de la reliquia de un santo que descansa en un martirium (habitación noroeste). Los magníficos tonos azul claro componen el conjunto. Procederían del Proconeso o de Thasos-Aliki, en Grecia. Las placas de mármol, recogidas o fundadas en tierra, están esculpidas por cada lado de los motivos a base de basanjas, cruz, rosettes y flores de lis. Estas placas (31 recuperadas en total) fueron talladas en Grecia.

250 m más lejos, a nivel de la basílica oriental, un magnífico islote en forma de arco reina en medio de la cala. La basílica oriental, más grande, no está restaurada. Esta catedral era la sede del obispo. Durante la primera invasión árabe, fue fortificada y recuperada en su bautisterio (el sudeste) de las reliquias y huesos de la basílica occidental abandonada. Fue abandonada en la segunda invasión árabe (siglo VII).

Desde las tiendas portuarias, hay que destacar el promontorio sobre la orilla para llegar al área de la Acrópolis. Está rodeada de murallas del período griego y romano. Más abajo, se disfruta de un magnífico panorama: la vista general del teatro griego tallado en la ladera de una colina, con el mar para el horizonte. Se dice que debería ser agradable venir a ver una representación teatral.

Los baños romanos (I-II xviii) J.C. se encuentra al este de la iglesia central. Las salas calientes de estos baños termales servían de cisterna después del terremoto de 365. En el siglo XVI, los bizantinos lo hicieron de nuevo de los baños públicos. En su parte este se distingue la piscina de la natatio (piscina al aire libre). La parte oeste entendía, del sur al norte: el caldarium (baños calientes), el tepidarium (baños tielos) y el refrigerador (baños fríos). Al norte de la piscina, entre el peristilo parcialmente levantado y la vía del Decumanus maximus (una de las dos vías principales de todas las ciudades romanas) estaban la entrada y las letrinas.

Después de dirigirse a la orilla del mar. Están tallados en la escarpada. Las tiendas propiamente dichas están detrás de las puertas cuadradas del edificio, mientras que las bóvedas servían de cisternas. El resto de los equipamientos portuarios se transformaron en carreras en la época bizantina.

Esta iglesia (siglo XVI) posee algunas columnas identificadas. Está bordeando el muro de la época griega y romana. Detrás del abside encontramos un martirium con pilares abovedados: se descubrió un sarcófago de mármol de época romana (expuesto en el museo) donde probablemente se conservaban las reliquias de un santo mártir. Al salir de la iglesia al este por el narthex (entrada de la iglesia), nos encontramos frente a una cisterna al sur de la que se criaba un bautisterio.

Las termas griegas a las salas subterráneas instaladas en cuevas artificiales, se encuentran más abajo de la Vía Sagrada al final de la Vía Sagrada, se accede a las cuatro columnas dálticas de los propios griegos (IV siglo a.) que marcan la entrada de la zona del santuario de Apollon. Forma un rectángulo de 200 m de 50, bordo al sur por la pendiente de la acrópolis, al norte por los vestigios del recinto, al este por una colina y, al oeste, por el muro de Nikodan.

La piscina de los baños termales de Trajan da a los columnatas del frigidarium (baños fríos). La pared lleva un epigrafo a la represión de la revuelta de los judíos por el emperador Trajan y la restauración de Cyreno por el emperador Adriano. El terremoto de 365 destruyó el edificio que fue sustituido por termas bizantinas adyacentes, al sur. El camino hacia la salida sube la colina hacia el este.

El Ptolemaïon (de "Ptolémée", nombre de las soberanas iglesias de Egipto en la época helenística que lo había fundado), el gimnasio griego destinado a ejercicios físicos y militares de la juventud, data del siglo II a. J. Su explanada, rodeada de una columnata, mide 96 m de 85. Fue transformado en foro en la época romana y tomó el nombre de Caseareum. En el centro, un templo hundido estaba dedicado a Dionysos, cuya estatua se encuentra hoy en el British Museum. Los romanos reemplazaron los edificios del lado norte por una basílica judicial en la que tuvieron lugar los grandes juicios.

Saliendo por la gran puerta sur del ptolélico, se desemboca en la calle Derecha, un gran camino que fue el corazón original de la ciudad griega y hizo de Decumanus (eje principal) en la época romana, llegando hasta la acrópolis, llegando a la acrópolis. Del ptolélico al ágora se extiende el portico a los Hermes (se observarán varios bustos de Hermes y Heraclès), larga galería que servía de pista de carreras y, en el siglo II, de paso cubierto entre el foro y el ágora. Frente al ptolélico, un pequeño teatro romano (siglo III) sustituye el odeón después del terremoto de 262. Contiguo a la fachada es del ptolélico, el odén data de la época romana.

Representa el centro histórico de la ciudad, fuente alrededor de la cual creció. Todavía se pueden ver abrevas para los animales.

Al bajar la gran escalera, se accede a la izquierda en el templo de Jason Magnus (C.C.), el nombre de un sacerdote de Apolo que vivía en la zona del Ágora. A la derecha se encuentra el templo de Hades (restaurado en el siglo II a. C.) y el templo de las Dioscuras (época romana), frente al cual se encuentra el altar de Apollon (siglo IV a.). Entre el altar y el templo de Apollon se realizaron los sacrificios de bueyes dedicados a la divinidad mayor de la ciudad.

En la entrada es de la ciudad, frente a la gran facultad islámica Omar el-Mukhtar, podemos ir a ver los pocos vestigios de la ciudad griega de Balagrai. Fue fundada por los griegos entre el siglo IV y el siglo IV a. C. Sólo quedan algunas ruinas, entre ellas un asclesión, templo dedicado a Asclépios-Esculape, y un pequeño teatro asociado al templo. En la mitología griega, Asclépios es el hijo de Apolo y de la ninfa Coronis, y el padre de Hygie, diosa de la Salud, y de Panacée, diosa de la Curación. Según el mito, Asclépios aprendió el arte de curar en el centauro Chiron. Se volvió tan hábil que llegó incluso a resucitar a los muertos, lo que le valió la ira de Zeus. Fue recibido en el Panteón por su padre Apollon. La varita de Esculape, una serpiente enrollada alrededor de un palo, es hasta hoy un símbolo generalizado en el mundo de la medicina. Desde el siglo V, los griegos habían abierto escuelas de medicina relacionadas con los templos de Asclépios. Serpientes inofensivas, las culebradoras de Esculps, vivían en los templos-hospitales grecorromanos en los que los enfermos dormirían y cuidaban.

Los restos del templo de Balagrai datan de una reconstrucción de la época de Hadnada en el siglo II, después de que la revuelta de los judíos de Cirefnaco en 115 devastó la ciudad. Destacan los motivos florales de las carteles: se cree que representan el famoso sylphium, planta a la que se atribuyeron numerosas virtudes medicinales (véase recuadro en "Cyrenene").

Continúa al sur, a 200 m, hasta la puerta de Taucheira con sus dos torres, que data del siglo III a. C., como la construcción del muro y el antiguo trazado de las calles. El recinto de Ptolémaïs, restaurado en la época romana después bizantina, dibuja un cuadrilátero de unos 1.450 m de este en el oeste y de 1.700 m de la orilla en las primeras pendientes de las montañas. Más grande que la de Apollonia, es de hecho gigantesca con respecto a la superficie ocupada por la ciudad en el centro. Para explicar este fenómeno, los arqueólogos sugirieron que el espacio restante sirviera, en caso de ataques, para proteger a las poblaciones vecinas o a albergar tropas militares.

Al cabo de 100 m siguiendo la colina, se llega a la altura de esta basílica bizantina situada 100 m más lejos a la derecha. Se encuentra a pocos metros de una villa romana (siglo I) donde se ha descubierto un pavimento de mosaico con bustos de los Cuatro Saisons, expuesto en el museo del lugar. Esta última incluía una parte residencial, un templo privado en el centro de un patio a peristilo, baños privados y tiendas.

Al volver al camino, siempre hacia las colinas, se pasa delante del odeón del comienzo de la época romana. En la época griega se trataba del duque, donde se reunió la asamblea representativa de los ciudadanos después de la abolición de la dinastía de reyes batidos. Hay un pequeño hemiciclo de unos cien lugares donde se celebran conferencias y conciertos. Posteriormente se utilizó como teatro acuático por los romanos. La fosa de la orquesta cambiada en la piscina acogía los juegos acuáticos, bastante atrevidos, de actores de ambos sexos. En la época bizantina, el odeón se convirtió en cisterna.

Superar la pequeña basílica bizantina y continuar en línea recta hacia el sur, en un poco más de 200 m, hasta la gran basílica (no lejos de la puerta de Taucheira), a veces llamada "iglesia fortificada", algunos arqueólogos pensaron que sus paredes gruesas y sus puertas estrechas la destinaban a proteger a la población en caso de ataques. En cualquier caso, sus arcadas han pasado por los siglos y merecen la pena.

Pasando por la calle de los Monumentos, se puede observar un establecimiento termal, a la izquierda hacia el medio de la calle. Se distingue por su estanque y data de finales del siglo IV.

Al seguir bajando hacia el mar, se llega al arco tetrastilo, del que no queda mucho: cierra al este la calle de los monumentos, señalizada al oeste por el arco de triunfo.

Desde la puerta de Taucheira, bajando en línea recta hacia el noroeste siguiendo 250 m, el trazado del muro de recinto hasta el anfiteatro romano del que no queda gran cosa, los Bizantinos que han utilizado sus piedras para otros edificios.

100 m más lejos, la gran plaza por encima de las cisternas acogía al ágora griega, que fue reacondicionado como foro al comienzo de la época romana. En este punto de la visita, ten cuidado si estás con niños: la plaza está repleta de miradas no paralizadas que dan acceso directo a las cisternas profundas de 5 m. La visita de las cisternas, con su laberinto de galerías abovedadas, es el punto fuerte de la visita. Se accede a ella bajando una pequeña escalera en el extremo sudeste de la plaza. Alimentadas por un acueducto, servían para satisfacer las necesidades de agua dulce de la ciudad, en ausencia de cualquier fuente a menos de 20 km de distancia.

Antes de cruzar la puerta arqueológica más lejos a la izquierda después de haber pagado a la entrada (un recinto fortificado otomano), se sigue el callejón bordeado de columnas antiguas para ir al fuerte turco. En el camino, cruzamos a ambos lados de una zona de necrópolis griegas excavadas en la pared. Se puede subir al fuerte turco para tener vistas al mar y al lugar donde se observa que sólo se levanta una columna antigua. Este fuerte fue renovado por los italianos en la época de la colonización. En la pared frente al museo, se colocó una placa con el nombre de soldados italianos muertos en la lucha. Frente al oeste del fuerte se encuentra el museo que estaba cerrado durante nuestra visita, pero que debería reabrir pronto. Hay pocas cosas (mosaicos bizantinos, ánforos).