Guía de viaje Silueta

Abrupta y salvaje como Jurassic Park, parece, desde lejos, inexpugnable: Silhouette, la tercera isla más grande del archipiélago. Sin embargo, esta montaña enclavada en el océano no debe su nombre a su imponente perfil, sino a Etienne de Silhouette, interventor de finanzas de la isla de Francia. Aunque están muy cerca la una de la otra, con apenas 20 km de separación, la civilizada Mahé y la salvaje Silhouette no tienen nada en común, salvo su origen granítico y su exuberante vegetación. Sin carreteras ni coches, esta gran esmeralda de 25 km2 ha permanecido intacta. ¡Y único! Mientras que las otras islas de granito del grupo de Mahé tienen 765 millones de años, esta joven Silueta sólo tiene 63 millones de años. Es el remanente de un volcán que se elevó a 3.000 metros de altura y nos traslada a una época en la que un cataclismo provocó la extinción masiva de varias especies en la Tierra, incluidos los dinosaurios. Es este bosque sumergido, con la apariencia de una selva africana, pero sin el peligro, el que vienen a buscar los aficionados al senderismo y otros ecoturistas... si no ricos, al menos acomodados. ¡Qué placer, en efecto, escalar entre estas grandes rocas de las que brota una naturaleza exuberante! Palmeras, lataniers, albizzias, gayacs, vacoas, badamiers, jacquiers, calices du pape, entre otros, cubren el más bello bosque ecuatorial del Océano Índico, donde viven innumerables especies endémicas, tanto por la fauna como por la flora, desde la vainilla a la canela y desde majestuosos helechos arborescentes a hierbas medicinales extremadamente raras. ¡Qué ramillete de aromas a lo largo de los senderos, sobre todo los del ylang-ylang y el raro sándalo!Un bosque primitivo. Este verdor devorador es un regalo del cielo, que alimenta numerosos ríos, coronando regularmente la montaña con una imponente corona de nubes, siendo la isla más lluviosa del grupo de Mahé. Una lluvia bendecida por la espesa vegetación de esta meseta montañosa coronada por los montes Dauban, Gratte Fesse, Corgat y Poules Marrons. Es en la playa más hermosa de esta montaña todavía original donde los italianos-seychelenses construyeron hace un cuarto de siglo el primer hotel de la isla, con un espíritu muy natural, en la extensión de La Passe, el único pueblo de la isla, gestionado por la empresa paraestatal Island Development Company (IDC). Este último, en el apogeo del régimen progresista, al mismo tiempo, lo había convertido en uno de sus escaparates de desarrollo "à la prezidan René". Comprada por el Estado en 1983 a los ochenta accionistas franceses que la poseían desde 1960, Silhouette se transformó pronto. El archipiélago entró en la economía de mercado y está abierto a los inversores extranjeros desde 2006. Se han construido un centro de salud y nuevas viviendas, y el Labriz de 5 estrellas, gestionado por Hilton, ha tenido un gran impacto en el funcionamiento de la isla. Como el hotel ha quintuplicado su población (¡hasta 200 huéspedes y 350 empleados!), hubo que ocuparse del suministro de agua potable, la eliminación de residuos y el saneamiento antes de la apertura. En cualquier caso, La Passe sigue tomándoselo con calma, con cierta despreocupación. Las antiguas cabañas criollas han desaparecido casi por completo. La antigua calorifera, que alberga un taller de carpintería, es un vestigio de la época en que la isla era un importante proveedor de copra y, afortunadamente, se ha conservado. Otro superviviente de la época colonial, frente a los dos embarcaderos, también se ha conservado el magnífico Gran Kaz, frente al embarcadero. Restaurado para ofrecer un escenario típico de la mesa criolla en Labriz, este monumento nacional también recuerda la época de los Dauban, que llegaron a emplear a mil trabajadores agrícolas en la isla.La Madeleine en miniatura. ¿Los Dauban en silueta? Toda una historia y una familia, el hijo de Catherine y Auguste, Henri, constructor de veleros y calentadores de copra, plantador y criador. Se hizo famoso por su participación en los Juegos Olímpicos de París de 1924 como lanzador de jabalina. Esta figura seychelense descansa ahora entre las palmeras, lejos del pueblo, en la monumental e incongruente tumba familiar, rodeada de soberbios lataneros azules. Siguiendo el camino que lleva a este singular monumento, se llega a otros lugares notables, naturales, con la Grande Bleue en la imagen y palmeras en abundancia. Por un lado, un corto camino lleva a Anse Cimetière, cuya pequeña playa es adorable. Al otro lado, la carretera conduce a la salvaje Anse Patates, precedida por Anse Lascars. Entre los dos, desde las alturas de la punta Zeng Zeng, es necesaria una pose fotográfica, en azul y verde. Aún más impresionantemente bello, en una versión más desplomada, es el panorama que se disfruta desde las alturas del glacis inclinado (una colina rocosa) que domina la carretera de Anse Lascars, y que bien merece el esfuerzo de llegar a las vacoas de allí arriba. Como Robinson dominando su isla, uno se siente por un momento dueño de esta tierra que flota en el azul de los mapas, en medio del océano Índico. Menos panorámico, pero más deportivo, el paseo hasta Anse Mondon es también un hermoso objetivo. Desde el final de la bahía de Cipailles, se tarda una hora y media en subir a este pequeño morro y luego bajar a esta cala escondida. Pero la verdadera caminata, la grande, la que realmente conquista Silhouette, es la que lleva a Grand Barbe, al otro lado de la montaña, al pie del imperial Monte Dauban. Cuente con tres horas (dos de subida y una de bajada) para llegar a este escenario de cuento de hadas por un camino a veces accidentado que se abre paso entre el monte Gratte-Fesse y el monte Corgat, un trayecto que a veces obliga a dar marcha atrás. Así que, si se atreve a emprender la expedición, no dude en encender una vela en Notre-Dame-du-Rosaire, la modesta iglesia local con techo de hojalata, situada justo enfrente del inicio del camino, que, diez minutos más arriba, después del embalse, se divide en dos: para la Grande Barbe, está a la izquierda. Con la fuerza de las pantorrillas, muy solicitada aquí y allá por las raíces que hacen de escalones, sólo hay que seguir la ruta que, en el último tercio, se hace menos evidente en ciertos lugares. Al llegar a la meta, el éxtasis está garantizado, frente a este inmenso cocotero en el paseo marítimo que bien valió las tres horas de duro trabajo. Una vez en el pueblo, el encanto sigue intacto con este hermoso sitio, en el que se inscriben altos cocoteros y algunas antiguas construcciones criollas todavía en su jugo, y en el que nos podríamos ver pasando unos días. Cuántos otros lugares merecen un paseo... en la parte superior, como el jardín Marron, en el centro de la isla, donde han florecido varios cocoteros de mar, plantados en los años 40 por Henri Dauban.