PLAZA JEMAÂ EL-FNA

"La plaza era a la vez el fin del universo y el nacimiento del exilio, de un paraíso caído y aplastado por los pasos de transeúntes y viajeros itinerantes donde, en torno al fuego de cuento, revisitábamos el momento fantasmagórico de la génesis. Así, si la plaza era una encrucijada delimitada por la comisaría de policía, el minarete de la Koutoubia y el antiguo Banco de Marruecos convertido en museo [...] los bordes triangulares de este bosque de cuentos eran, para nosotros, pura fantasía donde se mezclaban fantasía y sacrilegio" (Rachid Mansoum, la Place Jemaâ El Fna, Marrakech, lieux évanescents)

Más que una simple plaza pública, Jemaâ el-Fna es la atracción emblemática de Marrakech y se ha impuesto desde hace tiempo como la encrucijada iniciática de la ciudad. Aquí, de día y de noche, todo vibra y palpita. La plaza es el lugar más animado de la ciudad y atrae por igual a turistas y lugareños Se puede subir a los tejados y tener una impresión de llanura: todo está construido como un gran y elegante damero que da la ilusión de poder caminar por encima de la ciudad.

También es aquí donde comienzan la mayoría de los paseos: hacia la medersa Ben Youssef o el palacio Bahía (tomando la calle situada justo a la izquierda del Café de France) y las tumbas saadíes. Se quedará aquí, paseando o simplemente de paso, aunque sólo sea para aparcar el coche, a instancias de los guardias que siempre esperan allí (cuidado, nunca aparque el coche en la plaza, o podría acabar en... ¡la perrera!).

La arquitectura de la plaza no es especialmente original: no hay edificios distintivos, aparte de la mezquita Quessabine, a la entrada del zoco y frente al antiguo Café de France. Este mismo establecimiento, que no se ha movido ni un ápice, con sus amplias terrazas, era odiado por Lyautey, cuya opinión era que su fachada contribuía a distorsionar la plaza. En el otro extremo de la plaza, hacia la avenida Mohammed V, el Club Med se instaló discretamente en 1972 detrás de un muro cubierto de vegetación. Ahora está a la espera de un posible comprador. Enfrente, cerca de la comisaría de policía turística, se encuentran los edificios de Correos y el flamante museo que le está dedicado.

Historia. Originalmente, esta plaza se utilizaba como Place de Grève, donde se decapitaba a los criminales y se exponían públicamente las cabezas de rebeldes y ladrones. De esta cruel costumbre, que se pierde en la noche de los tiempos, popularizada por los alauitas, la plaza obtuvo su nombre actual, que significa "la asamblea de los muertos", o "la reunión de los difuntos"... Un apelativo tétrico que ya nada justifica, digan lo que digan los narradores de la plaza, que afirman que, en ciertas veladas, las almas de los torturados vuelven a rondar por estos lugares.

Hay que aprender a apreciar este extraño lugar, donde reina la atmósfera de las plazas medievales, un espacio teatral para la meditación y el encuentro, el misterio y la diversión. La mejor manera de conocer Jemaâ el-Fna es verla en su totalidad: así que suba y refrésquese en una de las numerosas terrazas. Desde estos cafés, siempre llenos, descubrirá un universo bullicioso, un ajetreo permanente y cambiante. Es un espectáculo fascinante cuando el sol se pone tras el minarete de la Koutoubia y se oye el seco repiqueteo de los instrumentos de gnawi.

Hasta la inauguración de la nueva estación de autobuses cerca de Bab Doukkala en 1982, la plaza Jemaâ el-Fna era el punto de partida de los grandes taxis y los traqueteantes autocares con destino a otras ciudades. En la plaza se instaló una especie de inmenso zoco, proveedor de todo y de nada, un auténtico país de las maravillas, que representaba una especie de prolongación de los zocos bien ordenados (a pesar de las apariencias) de la medina. Esta presencia permanente de vendedores ambulantes dinamizó sin duda la vida de la plaza, pero también perjudicó considerablemente la armonía comercial de los zocos oficiales. Este mercadillo fue desalojado cuando se inauguró la nueva estación de autobuses, y ya no queda rastro de esta época en la plaza Jemaâ el-Fna. Sólo los vendedores ambulantes de baratijas de imitación y ropa suelta deambulan todavía por la plaza, buscando una buena oportunidad para vender sus mercancías a los turistas que temen los zocos: esto es cada vez más raro, ya que todo el mundo es capaz de distinguir entre los productos (excesivamente caros) de estos vendedores ambulantes y los productos de mejor calidad y más baratos de los artesanos especializados de los zocos.

De los transportes sólo quedan los coches de caballos alineados en fila india a la espera de los clientes. Le llevarán al trote tranquilo a lo largo de las murallas o a la cuenca de la Menara para un paseo romántico.

Una obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. En los años 90, la plaza estaba seriamente amenazada, con planes para construir un aparcamiento subterráneo. En 1997, el escritor catalán Juan Goytisolo, que se había enamorado literalmente de Marrakech, dio la voz de alarma Para preservar todos los tesoros culturales y artísticos que caracterizan el lugar, trajo a Marrakech a expertos de la UNESCO y creó una asociación para salvaguardar la plaza Jemaâ el-Fna. A la vez centro neurálgico de la ciudad, símbolo de la mezcla social y punto de encuentro esencial entre las dos orillas de Marrakech, la plaza es sobre todo un escaparate para la expresión del patrimonio inmaterial de Marruecos a través de la narración, la música, la danza, el canto, la gastronomía y el folclore. Su reconocimiento internacional se proclamó el 18 de mayo de 2001, cuando la UNESCO incluyó su nombre en la lista altamente selectiva de bienes clasificados como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Un espectáculo permanente. Como una obra de teatro, la plaza Jemaâ el-Fna ofrece al visitante escenas de la vida divididas en tres grandes actos. Hay algo para todos nuestros sentidos, en alerta constante: para los oídos, con el zumbido de la multitud (especialmente compacta los viernes por la noche) al que se mezclan las panderetas; para la nariz, con los olores a cuero, tierra, especias y menta fresca. Y por último para la piel, con el toque de un djellabah o el pincel de henna que dibujará diseños orientales en su mano o tobillo. Por la mañana, la plaza cobra vida en cuanto se abren las puertas del zoco, ¡entre las 7:30 y las 9:00 para algunos! Se transforma entonces en un gran mercado al aire libre. Todavía no está muy concurrido, pero ya cobran vida los puestos de madera y las caravanas que venden zumo de naranja recién exprimido. Los comerciantes de especias instalan sus aromáticos expositores a la sombra de esteras de paja sostenidas por robustos postes. Los vendedores de frutas y hierbas raras no llegan hasta más tarde, a menudo desde los pueblos de los alrededores. Es un momento excelente para venir a tomar un desayuno inusual: a primera hora de la mañana, a menudo le ofrecerán una segunda taza de té o un segundo vaso de delicioso zumo de naranja (que cuesta muy poco), mientras que el vendedor de pistachos y cacahuetes tostados, con su puesto apenas desembalado, le entregará unas cuantas semillas antes de entablar conversación. Además, a estas horas de la mañana, los acosadores de todo tipo -que, reconozcámoslo, no faltan en la plaza- aún no se han despertado. Así que podrá disfrutar de los placeres matinales de esta inmensa explanada con toda tranquilidad.

Pero el verdadero espectáculo no empieza hasta más tarde, a última hora de la tarde (idealmente a partir de las 17:00). Es entonces cuando aparecen los bailarines gnaoua, descendientes de los esclavos negros de Guinea, y los acróbatas de Amizmiz realizan sus pirámides humanas y espectaculares piruetas derviches, para deleite de los concurridos espectadores. La plaza se convierte entonces en un monumental escenario teatral donde cada actor ocupa su lugar en el centro de un círculo formado por los espectadores, la haqla, ¡bendecida por un santo! Es el momento de ver a los escritores públicos, agazapados a la sombra de sus paraguas negros, afanarse en su trabajo, deambular entre los malabaristas, escuchar a los cuentacuentos hablarle de los djinns (los genios) que planean sobre los minaretes de la ciudad o evocar los fabulosos tesoros de los antiguos sultanes -tesoros escondidos en riads abandonados de la medina-, dejarse leer la suerte por adivinos velados (un futuro que será tanto más brillante cuanto más numerosos sean los billetes), probar suerte en la adivinación o en otros juegos de habilidad con reglas enrevesadas, admirar a los expertos duchadores de monos o a los encantadores de serpientes que llegan a envolver los torsos de los transeúntes con sus encantadores reptiles.. En esta variopinta multitud de artistas callejeros, que vibran al son de panderetas y flautas, los niños se abren paso ofreciendo kesra (pan en forma de tortas de cebada, trigo o, más raramente, trigo sarraceno), pasteles de miel y rosquillas. El guerrab, un aguador multicolor revestido de cuencos de cobre o estaño, hace sonar constantemente su campana y posa para las cámaras de los turistas. Ofrecer unos dirhams a cambio es una obligación.

Finalmente, cuando el sol se pone y el bullicio se intensifica, el olor a fritanga, brochetas de carne, despojos y pescado a la parrilla se apodera de la plaza, donde se instalan pequeños y voraces puestos callejeros: Jemaâ el-Fna se transforma en un inmenso restaurante al aire libre. Las luces de las verdulerías y los cafés iluminan poco a poco la plaza, que poco a poco se va vaciando de gente. La gente se sienta apiñada alrededor de una pequeña mesa de madera donde degusta una harira o un kefta kebab, ¡frente a una cabeza de oveja expuesta con orgullo en el puesto! O deleitarse con un plato de caracoles bañados en un caldo curativo, cuya receta se mantiene en secreto. Jemaâ el-Fna se convierte en un remanso de convivencia internacional, tranquilidad y magia, en la meditación de la noche.

Durante el Ramadán, sin embargo, la plaza ofrece una visión ligeramente distinta. El espectáculo de la plaza permite a los ayunantes olvidar el hambre y la sed que atormentan sus mentes (y estómagos), hasta que suena la llamada del muecín: la plaza se vacía a una velocidad vertiginosa mientras los gargotes cercanos, que sirven harira y kebabs a cucharadas, se llenan en un abrir y cerrar de ojos. Luego, cuando el hambre se calma, la plaza vuelve a llenarse y el espectáculo continúa..

Sí, los colores y el ambiente recuerdan a la Edad Media, pero la plaza, aunque ya no tenga superficie de tierra, sigue siendo igual de encantadora, con su aire de cruce de caminos de caravanas, que no nos desagrada. Vayas por donde vayas en la ciudad, pasas por ella, eterna.