Guía de viaje Alejandría

Ad Egyptum. Alejandría es cosmopolita desde su fundación en 332 a.C. por el gran conquistador Alejandro. Sus sucesores desarrollaron brillantemente la ciudad y la convirtieron en el principal centro de pensamiento del mundo helenístico. No fue el único faro que brilló sobre el Mediterráneo; junto con la biblioteca, esta capital fue la de las artes, un faro de luz para el mundo, gracias al encuentro de los eruditos, filósofos y teólogos de la época. La llegada de los romanos conquistadores trastornó este orden, y Egipto se convirtió en una provincia del Imperio; Cleopatra salió perdiendo al mezclar política y amor. La ciudad dejó de gozar de la misma gloria cuando Roma la suplantó. El desarrollo del cristianismo dio a Alejandría una posición históricamente privilegiada, pero la rivalidad entre las ciudades cristianas la relegó a una posición sólo superada por Jerusalén, Roma y Constantinopla. La gran Alejandría perdió definitivamente la confianza en sí misma, aunque siguió siendo la capital de Egipto hasta la conquista árabe. Entonces se durmió, durante más de mil años, y fue junto a una ciudad de provincias donde Bonaparte y Nelson libraron su batalla en Aboukir. Alejandría revivió en el siglo XIX, gracias a Mohamed Ali, que la desarrolló y la convirtió en la capital de verano del país; toda la corte se trasladaba allí en verano. El floreciente comercio con Europa dio a la pequeña ciudad árabe conocida por Bonaparte el cosmopolitismo que la ha hecho famosa hasta nuestros días. Eran tiempos felices, pero muy añorados, en los que la ciudad hablaba mil lenguas y volvía a brillar. Alejandría y sus habitantes se lanzaron al juego e imaginaron suplantar a El Cairo. La llegada de Nasser al poder devolvió a todos a la realidad política e histórica: ¡la capital no estaba en el Mediterráneo! Desde entonces, la leyenda local se ha vengado afirmando que Nasser -alejandrino de nacimiento- guardaba rencor a la ciudad el día que atentaron contra su vida. El encanto de Alejandría es vivir en el pasado, y a menudo oirá a la gente decir, en perfecto francés con "r" en negrita: "Tout va de mal en pire" ("Todo va de mal en peor"). El faro, desaparecido hace tiempo, deja una sombra persistente sobre la ciudad, que parece no haberse recuperado nunca de su decadencia. Desde los últimos años del siglo XX, la ciudad se defiende, pero no inventa nada. Se trata más bien de rehabilitar lo antiguo, lo que ya estaba allí: la Bibiloteca Alejandrina, cuya alusión a la grandeza antigua es fácil de comprender, pero que fue, en sus inicios, un instrumento de contrapoder cultural frente a El Cairo y su ministro; la cornisa, restaurada a lo largo de kilómetros y kilómetros, pero que no ha conseguido recrear el ambiente de la ciudad cosmopolita. Las excavaciones arqueológicas que "inventaron" el faro y la necrópolis dan una idea del estado de ánimo de los alejandrinos. "La ciudad de los muertos no debe interferir con la ciudad de los vivos", declaró uno de los arqueólogos franceses afincados en Alejandría. ¿Una evaluación del pasado? ¿Una valoración del presente? ¿Un deseo para el futuro? Realmente no lo sabemos. A los detractores de la modernidad, los arquitectos de los grandes proyectos de la ciudad les han dado una lección de realismo y modestia: el antiguo gobernador de la ciudad y el director de la Biblioteca de Alejandría, las dos figuras clave de los grandes proyectos, no son alejandrinos nativos. Sin embargo, supieron halagar la vanidad de la ciudad y comprendieron que ésta no podía permanecer aislada, o peor aún, enfrentarse a Egipto, sino que debía volverse hacia el mundo universal. Así fue como Alejandría se unió a los proyectos Euromed. Alex, como la llaman cariñosamente sus habitantes, se ha desarrollado, como el resto del litoral mediterráneo egipcio, teniendo que hacer frente a los efectos de una urbanización mal controlada. La cornisa, hormigonada hasta donde alcanza la vista, y la miseria que reina en algunos barrios decepcionarán sin duda a quienes esperen reencontrarse con las imágenes evocadas -y tan denostadas- por Lawrence Durrell en El cuarteto de Alejandría. Sin embargo, a lo largo de la magnífica bahía que va desde el fuerte de Qaïtbay hasta la punta Silsileh, una graciosa curva de 4 km, los edificios italianos y neoárabes siguen ahí. Sólo han envejecido un poco, eso es todo. Al igual que han arraigado las distintas comunidades extranjeras que siempre han vivido en Alejandría... Griegos, italianos, armenios y judíos no han desertado totalmente de la ciudad, pero han mantenido un perfil bajo. Alejandría, que no es más francófona que El Cairo, cultiva sin embargo en mayor medida esta singularidad. Aunque no conserven las murallas de su ciudad, los viejos alejandrinos mantienen vivo el espíritu a través de actitudes que les son propias. Hay que verlos tomando su café en las elegantes terrazas de Midan Saad Zaghloul. Parecen salidos de una fotografía en blanco y negro de los años cincuenta. Ajenos al bullicio de la calle, contemplan el mar inmutable, con un cigarrillo en la comisura de los labios. Pronto tomarán el destartalado tranvía, con Le Progrès égyptien bajo el brazo, de vuelta a su antiguo piso de Ramleh. En cuanto a la juventud de Alejandría, ocurre lo mismo que en el resto de Egipto. Ya no les importa mucho ser únicos, pero siguen siendo reacios a viajar: El Cairo les parece bárbaro, al tiempo que les atrae con sus oportunidades para salir. A menudo, son las oportunidades profesionales las que impulsan a estos jóvenes recién titulados a "exiliarse" a la capital, pero nada supera un fin de semana pasado en Agami o en el piso familiar junto al Sporting Club... Al revés, como en un perpetuo juego de espejos escurridizos. Los cairotas vienen a pasar el verano a Alejandría, o más bien a la costa norte, como se ha puesto de moda decir: la ciudad de Alejandría acoge a las poblaciones baladíes del delta del Alto Egipto, mientras que el centenar de kilómetros de costa al oeste de la ciudad congrega a los cairotas en pueblos de veraneo.