Desde su fundación, la ciudad tuvo una vocación comercial y dio su nombre por extensión a la pentápolis. Por ello, todos los servicios (transporte, tiendas, alojamiento...) se encuentran en una nueva Ghardaïa empujada fuera de las murallas, a lo largo del oued M'Zab. Viniendo del aeropuerto, se conduce por una hamada quemada con tintes rosados. A la derecha, un recinto acoge cada jueves un mercadillo de coches; un poco más allá, a la izquierda, unas siluetas se apresuran hacia una rara sombra en la zona industrial de Ghardaïa. A continuación, la carretera desciende rápidamente en largas curvas hacia una falla de unos 7 km. Se nos muestra el viejo camino, demasiado peligroso.. Rodeando el extraño monumento que marca la entrada al valle de M'Zab, la primera ciudad, Bou-Noura, aparece rápidamente a la derecha. La especie de castillo de arena que se levanta en medio de la rotonda tardó años en surgir, varias veces amenazada por la falta de dinero o de ideas. Un policía a cada lado de la carretera vigila el tráfico en dirección a la ciudad, una señal amistosa es suficiente para pasar. A lo largo del oued M'Zab, se entra en Ghardaïa a través de una amplia avenida bordeada en uno de sus lados por arcadas bajo las cuales se alojan varios talleres mecánicos. El 4 de octubre de 2008, a las 4 de la madrugada, las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del oued M'Zab, con el resultado de 33 muertos y 50 heridos, así como cuantiosos daños materiales. Desde entonces, las autoridades de la ciudad han construido un dique de contención para evitar este tipo de desastres. Esta inundación ha cambiado significativamente la cara de la ciudad. Cada uno tiene su especialidad, el "paralelismo" o el "rebobinado", no hay una mecánica general. Al otro lado del lecho del río, Melika cuelga sus casas de color pastel en las escarpadas laderas de una colina. Béni-Isguen, a la izquierda, se ha vuelto más discreto. Tendrá que volver sobre sus pasos por otra calle paralela para descubrir la ciudad, que fue clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. En las alturas, unas torres de vigilancia aisladas, una de ellas construida en una noche, simbolizan la solidaridad de los mozabitas. En el fondo del valle, Ghardaïa con sus dos minaretes. El-Ateuf, a 9 km río abajo del wadi, no es visible inmediatamente. En la reciente ciudad baja, se puede visitar un pequeño centro de artesanía insertado en las murallas exteriores. Allí se ha reconstruido una casa tradicional en la que el espíritu de sus habitantes invisibles está casi presente (muebles, objetos cotidianos, alfombras, utensilios de cocina...). En las alturas, un gran edificio ocre claro domina la ciudad. El Hotel Rostemides era un cuartel en desuso cuando Fernand Pouillon recibió el encargo de rehabilitarlo y transformarlo en un "gran hotel". Debido a la desafección de los turistas, se cerró en 1994, entregándose al Djanoub. A pesar de las renovaciones actuales, intente conseguir que uno de los guardias le abra las puertas: la vista sobre Ghardaïa permite comprender la organización urbana del M'Zab y el eco de los pasos en las enormes salas de recepción con columnas le devuelve una dulce nostalgia de tiempos más prósperos. Después del centro comercial marcado por las tres calles principales (rue Émir-Abdelkader, rue du1er-Novembre y rue Ahmed-Talbi), hay que pasar por una puerta abierta en el eje de la rue Émir-Abdelkader para llegar a la inmensa plaza del mercado bordeada de arcadas encaladas. En esta plaza renovada se reunían los notables para tratar los asuntos de la ciudad (djemaâ), pero si las piedras sobre las que se sentaban han desaparecido, al igual que la zona de oración elevada, el mercado más importante sigue teniendo lugar los viernes. Aquí también encontrará, a la izquierda al entrar en la plaza, algunas tiendas de artesanía Hay que pasar por debajo de una puerta abierta en la parte más larga de la explanada para entrar en la "antigua" Ghardaïa. El ambiente cambia de repente. La luz, menos agresiva por la proximidad ocre de las paredes, permite ver a los ancianos que vigilan la calle desde el umbral de una pequeña tienda, a los niños que se abren paso entre ciclomotores y burros cargados de provisiones o los escombros de una reforma, y las siluetas blancas y anónimas de las mujeres que se apresuran antes de desaparecer Al final de la calle principal (calle Cheikh-Ammi-Saïd), encontrará la oficina de guías de la ciudad, indicada por un cartel de madera anticuado. Le recomendamos que siga uno de ellos para un primer descubrimiento (cerrado a la hora de comer) A medida que se sube, las calles se vuelven más estrechas y tortuosas, convirtiéndose a veces en auténticas escaleras. Algunos de ellos son callejones sin salida que dan servicio a varias viviendas. A través de las puertas bajas que se dejan abiertas pero que están veladas por una cortina, se puede escuchar, sin que se pueda colar una mirada indiscreta, la vida de las familias. A cada lado de las puertas, unos pequeños nichos cerrados por una puerta metálica albergan los contadores de gas y electricidad. De vez en cuando, uno se ve deslumbrado por el brillo azulado de un depósito de agua metálico fijado en el tejado de una casa, junto a la antena parabólica. Finalmente, llegamos a la mezquita cuyo minarete, con sus cuatro dedos extendidos hacia el cielo como llamada a la presencia divina y ligeramente inclinado, no para resistir el viento sino porque la mano humana es imperfecta, domina la ciudad. Se puede visitar con un guía, sólo por la mañana y fuera de los días festivos. Bajo la mezquita, un pasaje subterráneo permite a los que viven al otro lado de la colina llegar más rápidamente a la entrada de la sala de oración. De vuelta a la ciudad baja, se puede llegar a la mezquita de Sidi Bou-Gdemma subiendo por el oued M'Zab hacia el norte. Esta mezquita, siempre de gran sencillez, se habría construido en el emplazamiento del campamento del fundador de la ciudad. Al subir los peldaños de la gran escalera que atraviesa el cementerio, sorprende el aire de abandono de las tumbas. Los muertos son enterrados tumbados sobre su lado derecho mirando a la Meca. Una piedra vertical marca el lugar de la cabeza y dos piedras para los pies de un hombre, y lo contrario para una mujer. Una cuarta piedra en medio de la tumba indica que la mujer murió embarazada. La cerámica verde y los fragmentos permiten a las familias identificar los suyos. Si hay tantos cementerios en torno a las ciudades del M'Zab, es porque en la tradición musulmana ibadita, una parcela que ha acogido a los muertos está consagrada para siempre y no se puede hablar de concesiones limitadas en el tiempo Hacia el sur, la carretera rodea el casco antiguo y conduce al palmeral de Ghardaïa. A la derecha, un punto de distribución de agua potable donde los camiones cisterna que aún abastecen a los pueblos vienen a repostar marca la entrada a la carretera de acceso a la presa y luego al palmeral.

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Fotos e imágenes Ghardaïa

Tombeau d'un saint homme, oasis de Ghardaïa Ismaël Schwartz - Iconotec
Tombeaux de la famille du Cheikh Sidi Aissa. Sébastien CAILLEUX
Drapeau algérien sur une mosquée en pisé, oasis de Ghardaïa Ismaël Schwartz - Iconotec
Vieille ville mozabite, oasis de Ghardaïa Ismaël Schwartz - Iconotec
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