Esta capital de bolsillo, una de las menos pobladas del mundo, tiene poco menos de 30.000 habitantes, ¡un tercio de la población de las Seychelles! En un país que no tiene más alma que una ciudad francesa promedio, hay que saber abandonar las referencias, encontrar nuevos puntos de referencia, recordar que hace dos siglos y medio la isla de Mahé todavía estaba deshabitada.

En 1744, el marinero francés Lazare Picault regresó a la isla de Abondance, la futura Mahé, y ancló su barco Elisabeth en una amplia, tranquila y segura bahía que llamó Port-Royal. El lugar conservó este nombre hasta 1778, cuando fue rebautizado como Etablissement du Roy, antes de tomar su nombre definitivo de Port Victoria en 1838, en homenaje a la Reina de Inglaterra. En ese momento, el pueblo tenía poco más de cien casas de madera cubiertas de tejas...

Enclavada en un lugar excepcional, un anfiteatro de verdor formado por colinas escarpadas y exuberantes (Mont Signal, Crève Coeur, Niol y los Tres Hermanos) que se abren al océano, la única ciudad del archipiélago es una pequeña ciudad tranquila y bastante limpia, lejos de la insalubridad de antaño. Un tal Ommanney lo describe como "un lugar sórdido y sin gracia, bañado en un fuerte olor a aceite de coco rancio, pescado salado y desagradables aguas residuales". "La descripción del padre Louis Dayet a principios del siglo XX también es sorprendente: "En la ciudad, cuando llovía, las calles se convertían en torrentes y atolladeros donde todo el mundo entraba y murmuraba contra la administración de la ciudad. Victoria no tenía aceras. En 1910, la calle Albert y el área alrededor de las oficinas del gobierno eran adyacentes a parques llenos de tortugas gigantes que se convertían en fosas sépticas malolientes cuando llovía. "

Un trato de opereta. Hoy en día, es agradable pasear por las calles de esta tranquila ciudad capital a la que las bellas farolas de estilo victoriano, instaladas en la Avenida de la Independencia, dan un toque de elegancia. La mayor atracción de esta ciudad sigue siendo el bazar, que le da el aire de un templo hindú. Un mercado cubierto que se descubre mejor en el entretenimiento de los sábados por la mañana. Inmediatamente a la izquierda, el banco de peces, recién sacado del océano. Mientras que los grandes atunes y meros se cortan en rodajas, los salmonetes y loros, atados en collares, esperan a los tomadores, junto con burgueses, viejos, croissants y otros trevallies. En el centro, bajo el voluminoso árbol de mango, sobre mesas de madera cubiertas con tela encerada, chiles rojos y verdes, mangos espada, enormes papayas y diminutos plátanos son objeto de sabrosos diálogos en criollo, una lengua tan colorida como todas estas frutas y verduras... Un poco más adelante, hay algunos comerciantes de especias cuyos puestos están repletos de vainas de vainilla, palitos de canela, latas de té, pero también de postales, llaveros con forma de coco y muchas especias importadas que no tienen nada de seychelles. Por otra parte, los frascos improvisados que contienen extracto de vainilla o frascos reciclados de puré de chile y otras maceraciones locales, como el famoso masaravoo (fuego a las papilas gustativas garantizado), pueden ser traídos de vuelta en las maletas, después de comprobar el sistema de cierre, que es muy artesanal! En la parte trasera, instalada en un salón con aire acondicionado, los carniceros ofrecen sus guirnaldas de salchichas y rosarios de morcilla, y cortan carne de vacuno o cerdo, cara y reservada para las comidas de los domingos.

Por supuesto, el espectáculo también está alrededor de la plaza, en esta calle peatonal del mercado cuyas adorables casas criollas de ayer, con toldos y balcones calados, se han vuelto, por desgracia, raras en los últimos años. Todavía hay algunos de ellos que sería prudente clasificar antes de la irreparable... Dirigidas en su mayoría por indios o chinos, estas tiendas que desaparecen son dignas de un inventario al estilo de Prévert: calzoncillos y abanicos, nueces y jabones... A medida que la modernidad gana terreno, las tiendas anticuadas están siendo reemplazadas gradualmente por complejos de vidrio y concreto.

Como señal de progreso en curso, en 1994 aparecieron semáforos en la intersección de la calle Albert con la Avenida Revolution y en el centro de la calle Albert. ¡Veinte años después, siguen siendo los únicos en el archipiélago! No menos de nueve en el mismo cruce... Hay que decir que en la hora punta, alrededor de las 8am, mediodía y 4pm, hay un completo atasco de tráfico en la calle Francis Rachel y en la Avenida 5 de Junio. Los Tata (incansables autobuses indios) y Leyland se mezclan entonces con el Kia Picanto de los turistas y los coches asiáticos de los nativos, cada vez más numerosos. Y aquí también, en el corazón de la ciudad, se paga el estacionamiento, las multas, para ser validadas por el conductor, estando a la venta en algunas tiendas. Tenga en cuenta que los funcionarios que emiten las multas de aparcamiento son intransigentes y que una empresa de alquiler de coches no dudará en utilizar el número de su tarjeta de crédito para pagar la multa (con un recargo) si no lo ha hecho antes de salir del país. Sin embargo, la ciudad tiene estacionamiento gratuito, especialmente cerca de la Carta de la Marina, en la Avenida 5 de Junio. También hay aparcamiento gratuito en la Alianza Francesa.

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