Guía de viaje Victoria

Esta capital de bolsillo, una de las menos pobladas del planeta, cuenta con algo menos de 30.000 habitantes, ¡un tercio de la población! En un país sin más habitantes que una ciudad francesa media, hay que abandonar las referencias, encontrar nuevos puntos de referencia y recordar que hace dos siglos y medio la isla de Mahé aún estaba deshabitada.En 1744, el navegante francés Lazare Picault regresó a la isla de Abondance, más tarde Mahé, y ancló su barco Élisabeth en una bahía amplia, tranquila y segura que bautizó con el nombre de Port-Royal. El lugar conservó este nombre hasta 1778, cuando pasó a llamarse Établissement du Roy, antes de tomar su nombre definitivo de Port Victoria en 1838, en homenaje a la Reina de Inglaterra. En aquella época, la ciudad estaba formada por poco más de un centenar de casas de madera cubiertas de tejas..Enclavada en un paraje excepcional, un anfiteatro de verdor formado por colinas escarpadas y frondosas (Monte Signal, Crève Coeur, Niol y los Tres Hermanos) que se abren al océano, la única ciudad del archipiélago es una pequeña urbe tranquila y bastante limpia, muy alejada de la insalubridad de antaño. Un tal Ommanney la describió como "un lugar escuálido y sin gracia, bañado en un fuerte olor a aceite de coco rancio, pescado salado y cloacas repugnantes". La descripción del padre Louis Dayet, a principios del siglo XX, es también sorprendente: "En la ciudad, cuando llovía, las calles se convertían en torrentes y lodazales donde todo el mundo vadeaba, murmurando contra la administración municipal. Victoria no tenía aceras. En 1910, Albert Street y los alrededores de las oficinas gubernamentales estaban bordeados por parques repletos de tortugas gigantes, que se convertían en fosas sépticas malolientes cuando llovía"Un mercado de opereta. Hoy es agradable pasear por las calles de esta capital, donde las hermosas farolas de estilo victoriano de la avenida de la Independencia añaden un toque de elegancia. La mayor atracción de la ciudad sigue siendo el bazar. Es un mercado cubierto que se visita mejor durante el bullicio del sábado por la mañana. Inmediatamente a la izquierda está el banco de pescado, recién sacado del océano. En el centro, bajo el voluminoso árbol de mango, en mesas de madera cubiertas de hule, guindillas, sables de mango, enormes papayas y diminutos plátanos son objeto de deliciosos diálogos en criollo, una lengua tan colorida como todas estas frutas y verduras.. Un poco más allá hay algunos comerciantes de especias cuyos puestos rebosan de vainas de vainilla, palitos de canela y latas de té, así como postales, llaveros en forma de cocofesse y lotes importados de especias que no son en absoluto seychellenses. En cambio, los frascos improvisados que contienen extracto de vainilla o los tarros reciclados de puré de guindillas y otros macerados locales, como el famoso masaravoo (garantía de que las papilas gustativas arderán), pueden llevarse de vuelta en las maletas, ¡tras comprobar el sistema de cierre tan tradicional! Al fondo, en una sala climatizada, los carniceros ofrecen sus guirnaldas de salchichas y ristras de morcilla, y despiezan la costosa carne de buey o de cerdo reservada para las comidas de los domingos.Por supuesto, el espectáculo está también alrededor de la plaza, en esta calle peatonal del Mercado, donde las encantadoras casas criollas de antaño, con sus balcones marquesados y calados, se han vuelto, por desgracia, cada vez más raras en los últimos años. Regentadas en su mayoría por indios o chinos, estas tiendas en vías de desaparición son dignas de un inventario à la Prévert: pantalones y abanicos, frutos secos y jabones... A medida que la modernidad gana terreno, los comercios de antaño van siendo sustituidos por complejos de cristal y hormigón.Como señal de progreso, en 1994 aparecieron semáforos en el cruce de la calle Albert con la avenida de la Revolución, y en medio de la calle Albert. Treinta años después, ¡siguen siendo los únicos del archipiélago! Nada menos que nueve en el mismo cruce... Hay que decir que en hora punta, hacia las 8 de la mañana, el mediodía y las 4 de la tarde, las cosas se ponen muy movidas en la calle Francis Rachel y la avenida 5 de Junio. Los Tata (incansables autobuses indios) y Leyland se mezclan con los Kia Picantos de los turistas y los coches asiáticos de los locales, cada vez más numerosos. También aquí, en pleno centro de la ciudad, hay que pagar por aparcar, y los tickets, que usted mismo valida, están a la venta en algunas tiendas. Tenga en cuenta que los agentes que ponen las multas son inflexibles y que una empresa de alquiler de coches no dudará en utilizar el número de su tarjeta de crédito para pagar la multa (con recargo) si no lo ha hecho antes de salir del país. Sin embargo, la ciudad cuenta con sus propios aparcamientos gratuitos, sobre todo cerca de la Carta Marina, en la avenida 5 de Junio. También hay aparcamiento gratuito en la Alianza Francesa.