Guía de viaje Gambela

Altitud: 530 m. Población: 430.000 habitantes Distancia desde Addis Abeba: 790 km. Esta ciudad, y esto no es tan común en Etiopía, tiene su propio encanto y atmósfera. Aunque la prosperidad que le valió su lugar como encrucijada comercial es un recuerdo lejano, y Gambela hace tiempo que ha vuelto a su aislamiento, todavía hay algo conmovedor en su descolorida arquitectura, y una especie de languidez parece haberse instalado en las orillas del río Baro, a la espera de que lleguen días mejores.Historia. El nacimiento de la ciudad a finales del siglo XIX fue el resultado del encuentro entre dos pueblos con intereses complementarios. Los británicos estaban instalados en Sudán, que administraban en aquel momento, y propusieron a Menelik establecer un enlace fluvial entre Etiopía occidental y Jartum. Aunque el proyecto británico pretendía en última instancia desarrollar rutas comerciales hacia el corazón de Etiopía y tal vez explotar los recursos de la región, que en aquel momento se creían abundantes, obtuvo una respuesta favorable por parte del emperador. Deseoso de que todo el comercio de su país no dependiera únicamente del puerto de Yibuti, bajo dominio francés, y de reequilibrar el comercio hacia el oeste del continente, el soberano otorgó finalmente una concesión territorial a la corona británica, que convirtió a Gambela en un puesto comercial y aduanero muy activo desde la apertura de la línea fluvial en 1907.A partir de entonces, la ciudad vivió al ritmo de los barcos de vapor que transportaban pieles, cera y café a Sudán y de allí a Egipto, trayendo de vuelta en sus bodegas sal, algodón y productos alimenticios. La ciudad creció al ritmo de los cargamentos y atrajo a comerciantes internacionales, en su mayoría griegos, que hicieron construir sus casas junto a las de los administradores británicos. Pero el auge sólo duró medio siglo. En 1955, los disturbios en Sudán provocaron el cierre de la naviera. Al año siguiente, con la independencia del país, los británicos se retiraron de la región y el enclave fue devuelto a Etiopía. Tras este breve periodo de prosperidad comercial, Gambela se hundió en un declive irreversible que, medio siglo después, sigue sin tener alternativa. Hoy, la atenuación de los numerosos conflictos que desgarran al vecino Sudán y la creación de Sudán del Sur han permitido a Gambela convertirse en una de las puertas de entrada al joven Estado. La reapertura de los vínculos con Jartum no figura en el orden del día y Gambela sigue esperando recuperar parte de su antiguo brillo.En la actualidad. La ciudad se puede recorrer a pie. Se pueden admirar algunos edificios antiguos de arquitectura colonial y descubrir los mercados anuak, en la periferia norte de la ciudad, o los mercados nuer, al este. El recorrido termina con la suave luz del atardecer a orillas del río Baro, donde bañistas, pescadores, lavanderas y simples paseantes se mezclan cerca de las decadentes instalaciones del antiguo puerto. Conviene recordar que aquí, como en cualquier otra parte del país, las fotos desde el puente (o desde el puente) están prohibidas, al igual que conviene ser diplomático con la población local, aún poco acostumbrada a la solicitud de los fotógrafos. La única gran atracción turística de Gambela es su gran parque nacional, rebosante de vida salvaje pero cuya visita requiere mucho esfuerzo y paciencia.Advertencia de seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores no recomienda viajar a los alrededores de Gambela salvo por razones imperativas (zona naranja). Es formalmente desaconsejable (zona roja) toda la frontera con Sudán y Sudán del Sur. Esta parte del país ha sufrido incursiones de grupos armados y un alto nivel de criminalidad. El turismo se ve directamente afectado por esta situación. Antes de viajar, es imprescindible informarse de la situación en la web diplomatie.gouv.fr, en el apartado "Consejos a los viajeros". La otra amenaza constante y muy real es la malaria, que hace estragos durante la estación de lluvias en esta región pantanosa, donde el clima favorece la proliferación de mosquitos. Por eso es esencial tomar las precauciones adecuadas para una estancia en un entorno así.Territorio anuak y nuer. Aunque muchos se han instalado en las ciudades, donde se codean con los habitantes del altiplano, los anuak y los nuer, miembros de las etnias locales dominantes, mantienen un modo de vida tradicional en aldeas aisladas, lo que obliga a alejarse de la zona urbana si se quiere estar cerca de ellos. Estas tribus puramente nilóticas, afiliadas a los pueblos del Nilo, muy extendidos en Sudán, viven en una coexistencia a veces tensa y muy próxima. Su piel oscura y su esbelta estatura son típicas de los nilotes del sur de Sudán. En Etiopía, comparten con otros grupos étnicos de la misma familia un sistema de clases por edades y un extraño ritual que consiste en extraer los incisivos y caninos de la mandíbula inferior de los niños. Considerada un rito de iniciación, esta práctica pudo originarse en un intento de prevenir el tétanos, que provoca la parálisis de la mandíbula e impide al paciente comer correctamente.Los anuak. Principalmente pescadores, los anuak practican también una agricultura rudimentaria que les proporciona maíz y sorgo con los que preparan el bordé, una cerveza tradicional, y tabaco, que hombres y mujeres fuman indistintamente en largas pipas de agua llamadas akoyo.Los clanes y linajes se reúnen en aldeas de unos cientos de almas, cada una de ellas una entidad autónoma bajo la autoridad de un consejo de ancianos y un jefe. Las chozas de adobe, agrupadas en pequeñas concesiones familiares, están decoradas con motivos animales o símbolos esotéricos, y rematadas con gruesos tejados que descienden muy bajo para soportar las lluvias torrenciales y mantener frescas las viviendas. Hombres y mujeres llevan collares y pulseras de marfil y madera, y todos muestran marcas de escarificación como signo de belleza y valentía.Los nuer. Tradicionalmente pastores, los nuer mantienen vínculos muy estrechos con su ganado, al que no dudan en dedicar poemas y canciones. Aunque la introducción del cultivo del maíz ha alterado un poco la vida de estos seminómadas, los Nuer siguen desplazando sus aldeas con la crecida de los ríos que, en época de lluvias, inundan literalmente los pastos. Para los varones, el rito de paso a la casta adulta consiste, hacia los catorce años, en cinco o seis líneas horizontales de escarificación en la frente, cortadas hasta el hueso craneal y que marcan indeleblemente su pertenencia al clan. Las mujeres, que tradicionalmente llevan el torso desnudo, lucen escarificaciones decorativas formadas por múltiples ampollas pequeñas en la parte superior del cuerpo. La importancia de poseer grandes rebaños es evidente en todas las etapas de la vida social. Además de constituir la parte principal de la dote, el intercambio de animales entre las familias de los pretendientes a la unión marca las distintas etapas previas a la aceptación definitiva del matrimonio. También se sacrifican vacas y cebúes en memoria de los difuntos. Salvo en este caso excepcional, los animales no se sacrifican por su carne, pero no es raro que los nuer extraigan la sangre de la yugular del animal, que, mezclada con la leche, es una fuente habitual de nutrición en tiempos de hambruna. Espiritualmente, los nuer creen en un poder divino invisible cuya intercesión se canaliza a través de un intermediario dentro de la comunidad, una especie de adivino-sanador que es también el "maestro de las lanzas", encargado de llevar a cabo los ritos sacrificiales. Esta concepción monoteísta facilitó la tarea de los misioneros cristianos (sobre todo protestantes), que encontraron correspondencias bíblicas "evidentes" en los mitos nuer. A medida que la nueva religión arraigaba, la desnudez y los ritos de escarificación fueron proscritos, lo que sacudió poco a poco los cimientos sociales de este grupo étnico. Divididos entre Sudán y Etiopía, los nuer se concentran principalmente entre la frontera y el pueblo de Itang, 50 km al oeste de Gambela.