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Distrito financiero, SoHo y Chinatown

Wall Street, la Estatua de la Libertad, Ellis Island, etc. Cuna del Nueva York histórico, es la zona más emblemática de la ciudad. De hecho, fue aquí, justo al sur de Manhattan, donde nació Nueva York, que no fue habitada más allá de sus límites hasta el siglo XIX. También fue aquí donde llegaron sucesivas oleadas de inmigrantes desde Ellis Island hasta mediados del siglo XX. Las Torres Gemelas ya no se ciernen sobre el horizonte, y el Bajo Manhattan es ahora una curiosa mezcla de distrito comercial y edificios históricos. Desde el 11 de septiembre de 2001, la cara de Wall Street ha cambiado obviamente, aunque los promotores inmobiliarios y el Ayuntamiento de Nueva York han hecho un buen trabajo de rehabilitación de la zona. El centro de Nueva York sigue en obras, con andamios y barricadas por toda la zona donde antes estaba el World Trade Center. Wall Street bien merece una visita por su ambiente, sus monumentos megalómanos, tanto recientes como de los años 60, sus antiguas catedrales, sus calles adoquinadas y su paseo junto al Hudson, al sur del Distrito Financiero.

Un viaje a Nueva York puede empezar en el Distrito Financiero, donde se puede tomar el barco a dos de los lugares emblemáticos de la ciudad, la Estatua de la Libertad y Ellis Island. El distrito alberga también los símbolos del poder económico estadounidense, con Wall Street y la Reserva Federal. También es un lugar estupendo para pasear, por el puente de Brooklyn, por South Street Seaport, el antiguo puerto de Nueva York ahora convertido en atracción turística, o por el río Hudson en la parte occidental.

El Distrito Financiero está a unos veinte minutos a pie del SoHo y TriBeCa, otras dos zonas no menos emblemáticas del Downtown, llenas de boutiques de moda, bares y restaurantes. En estas dos zonas, los edificios verticales están dejando paso a otros más pequeños, salpicados de escaleras de incendios en las fachadas. Son los famosos edificios industriales de hierrofundido que fueron tomados por los artistas en los años 80... Las cosas han cambiado mucho desde entonces, y el paraíso del SoHo (South of Houston) se ha ganado a pulso su condición de centro comercial. TriBeCa (Triangle Below Canal Street) extiende su triángulo orientado al norte entre Canal y Chambers, por un lado, y West Street (junto al río Hudson) y Broadway, por el otro. TriBeCa comparte con el SoHo el privilegio de haber sufrido una importante renovación que lo ha catapultado a la vanguardia del panorama artístico, gastronómico e inmobiliario. Desconocido hace veinte años para la mayoría de los habitantes de la ciudad, reservado entonces a artistas sin dinero que okupaban lofts sin electricidad, este barrio es ahora excesivamente caro y furiosamente popular por sus restaurantes selectivos. Es una guarida de neoyorquinos puros y de clase alta. Con sus calles adoquinadas y relativamente pocos edificios modernos, estos dos distritos han conservado parte de su encanto del viejo mundo. Así que no dudes en perderte Mientras que TriBeCa es más bien tranquilo durante el día y por la noche, el SoHo vibra de 7 de la mañana a 8 de la tarde, hasta que cierran las tiendas.

Justo al norte del distrito comercial, al este de TriBeCa y el SoHo, comienzan Chinatown y Little Italy. Estos dos distritos, que coexisten en la misma pequeña manzana de calles, han experimentado un desarrollo contrastado pero estrechamente relacionado en los últimos veinte años. Junto con Mott Street, Canal Street es la vía principal de Chinatown: su nombre procede del canal que se utilizaba para vaciar un enorme estanque que había allí. Casi inexistente hasta mediados del siglo XX, Chinatown se expande ahora como las aspas de un ventilador: hacia el norte, Chinatown cruza Canal Street y echa raíces en Little Italy, ahora reducida a la minúscula porción apiñada sólo en torno a Mulberry Street (banderas italianas y atracciones turísticas en abundancia), un hervidero de la mafia neoyorquina, italiana en su día. Chinatown embruja con su laberinto de calles estrechas y bulliciosas, lo que provocó la famosa ocurrencia de Woody Allen: "Me asombra la cantidad de gente que quiere 'conocer' el universo, ¡cuando ya es bastante difícil orientarse en el barrio chino de Nueva York! En cualquier caso, he aquí dos de los barrios "étnicos" más cargados de historia de Nueva York, cuyos ambientes contrastados da gusto respirar, sobre todo en los días de las fiestas chinas. Y si Little Italy ha perdido parte de su encanto y se ha convertido en un destino puramente turístico, esto ha repercutido en un barrio contiguo: NoLIta. Enclavado justo al lado de Little Italy, entre las calles Houston y Broome, NoLIta (Norte de Little Italy) abarca un mini perímetro centrado en Elizabeth Street. Las boutiques de moda y los cafés de moda se disputan el espacio. Chinatown, Little Italy, NoLIta, SoHo y TriBeCa son barrios donde hay pocos monumentos que admirar, pero donde conviene perderse entre callejuelas tranquilas y avenidas abarrotadas.

Distrito Financiero. En el extremo sur de la isla. Esta famosa cresta de rascacielos apilados unos sobre otros en el extremo sur de Manhattan, frente a la monumental bahía de Hudson, representa la quintaesencia visual de Nueva York: la imagen se funde con la ciudad y ha dado la vuelta al mundo. En 1624 se fundó aquí el puesto comercial holandés de Nieuw Amsterdam. Unos años más tarde, bajo dominio inglés, cambió su nombre por el de Nueva York, en honor del Duque de York y Albany. Aquí nació la ciudad más grande del continente norteamericano, y con ella comenzó la historia de América. Aquí se respiran los excesos del capitalismo. Es increíblemente bulliciosa durante las horas laborables de la semana (de 8 de la mañana a 6 de la tarde). Ver la bolsa y a los llamados chicos de oro en acción es un auténtico espectáculo. En las calles de este distrito, los turistas destacan entre las hordas de hombres jóvenes con traje y corbata, leyendo el Wall Street Journal, y mujeres con traje y tacones de aguja. Las calles bullen de actividad, con vendedores ambulantes de perritos calientes y Rolex falsos mientras los limpiabotas se afanan. Este distrito es una ciudad dentro de otra ciudad, con más de 50.000 personas que vienen a trabajar aquí cada día. Por la noche y los fines de semana, estas calles vacías, estrechas, oscuras y ventosas impresionan por su encanto fantasmal, ¡a la sombra de los monstruos burocráticos! De momento, la zona de Wall Street merece una visita por su ambiente en horas de oficina, sus monumentos y su paseo al aire libre a lo largo del Hudson, al sur del distrito financiero. La zona, muy ruidosa por los numerosos edificios y las aceras abarrotadas, no es la más agradable para un breve paseo por Nueva York. Una vez visitados los lugares imprescindibles, no tiene sentido demorarse.

Battery Park City. Battery Park City es una pequeña extensión de terreno situada en el extremo de la isla. Este distrito alberga un gran espacio verde ajardinado que ofrece magníficas vistas desde el muelle. Paseando por el puerto, se puede ver la Estatua de la Libertad, diminuta en la distancia. Los muelles de Battery Park albergan la terminal de transbordadores para Staten Island y Ellis Island, con su Museo del Inmigrante.

south Street Seaport y el Centro Cívico. South Street Seaport es el puerto histórico de Nueva York, que data del siglo XVII. La zona remodelada se ha convertido en un popular lugar turístico, con un centro comercial en el antiguo muelle Pier 17 y muchos pequeños restaurantes. Hay una terraza en la azotea donde relajarse en una tumbona y admirar la vista del puente de Brooklyn y el contraste entre la arquitectura del distrito financiero y los viejos barcos. Muchos de los viejos almacenes del antiguo puerto de Nueva York, a orillas del East River, recuerdos del pasado marítimo de la isla, han sido transformados. Seis antiguos veleros totalmente restaurados están amarrados permanentemente en los muelles y pueden visitarse. En el mismo lugar se encuentran dos museos relacionados con el mar: el Museo de Barcos Históricos y el Museo South Street Seaport. En los antiguos muelles aún se puede ver el mercado de pescado de Fulton, que conserva un aire pintoresco. A tiro de piedra de los almacenes, se puede cruzar a pie o en bicicleta el legendario puente de Brooklyn, inaugurado en 1883. Para apreciarlo aún más, primero hay que tomar el metro hasta Brooklyn (estación de High Street, líneas A y C), y luego cruzar el puente a pie de vuelta a Manhattan: el panorama es realmente excepcional. Al pie del puente, a lo largo de Chambers Street, el Centro Cívico alberga un conjunto de edificios oficiales, como el Ayuntamiento, el Tribunal Federal de Justicia, el Tribunal Penal, etcétera. También aquí Sandy causó enormes daños, destruyendo todas las tiendas y restaurantes del paseo marítimo en 2013, pero desde entonces la zona ha recuperado su vitalidad.

Little Italy. Por extraño que parezca, el enclave italiano (Little Italy) y el chino (Chinatown) se unieron por caprichos de la historia y la geografía, y lograron coexistir con mayor o menor éxito durante varias décadas. Pero ahora la situación ha cambiado a favor de Chinatown, cuya expansión amenaza los límites mismos de Little Italy, el barrio étnico más antiguo de Nueva York. Situado entre Houston Street y Canal Street, por un lado, y Broadway y el Bowery, por otro, Little Italy es sin duda un barrio bonito, con fama de ser el más seguro de Manhattan porque está vigilado por la Mafia. Pero las nuevas generaciones de italianos se han ido a otros lugares a prosperar, los padrinos viven en el suroeste de Brooklyn (muchas escenas de la película El Padrino se rodaron en este barrio), y aunque las familias se reúnen en el histórico enclave para ocasiones especiales, bodas, bautizos y funerales, Little Italy se parece cada vez más a un museo, con sus tiendecitas, su antigua catedral de San Patricio, la antigua jefatura de policía (un admirable edificio neoclásico reconvertido en pisos privados) y sus calles Mulberry, Grand y Broome, repletas de restaurantes turísticos, cafés y pastelerías. A su manera, Little Italy es un poco como el Montmartre de Nueva York. Para degustar buena comida italiana, le aconsejamos Little Italy.

NoLIta. Un pequeño rincón situado justo al lado de Little Italy, entre las calles Houston y Broome. NoLIta (North of Little Italy) abarca un miniperímetro centrado en Elizabeth Street, una calle repleta de tiendas de antigüedades y muebles de lujo. NoLIta es uno de esos barrios que no existían en Nueva York hasta hace poco, pero eso no le resta encanto. En la meca de las compras de moda, llena de boutiques vintage y pequeños restaurantes, se puede ver casualmente a supermodelos y fashionistas..

Chinatown. Mientras Little Italy desemboca en el SoHo, al sur se encuentra Chinatown, reconocible al instante. Con una población estimada de 150.000 habitantes, varios periódicos, unos 300 talleres de confección, un par de centenares de restaurantes que figuran entre los mejores y más baratos de Nueva York y una impresionante variedad de bancos. A pesar de su identidad declarada, Chinatown oculta cuidadosamente su realidad más profunda tras su fachada de prosperidad trabajadora y exotismo garantizado. Más pequeño que el Chinatown de San Francisco, el barrio chino de Nueva York es, junto con Harlem, el único enclave étnico auténtico de Nueva York. El idioma ayuda, todo es un asunto de familia, y el misterio no va a aclararse con la afluencia de inmigrantes de Hong Kong, Corea, China y Vietnam, cuyas sangrientas rivalidades en forma de bandas, chanchullos, garitos de juego y prostitución confunden a la policía (cuyo cuartel general no está lejos) y ocupan los titulares. Fue aquí, siguiendo la estela de los inmigrantes irlandeses, alemanes, judíos y luego italianos, donde llegaron los primeros chinos. Venían del Oeste, donde habían trabajado en el ferrocarril o en las minas de oro, y sólo querían ganar dinero lo antes posible para volver a casa. Se quedaron... Tras décadas de violencia y discriminación, la comunidad china consiguió reagruparse y crecer. Si le interesa la historia de la civilización china, el Museum of Chinese in America (70 Mulberry Street y Bayard Street, planta) recorre la historia de la inmigración china a Nueva York. Chinatown ofrece la cara de una Asia próspera.

TriBeCa. TriBeCa (Triangle Between Canal Street) extiende su triángulo orientado al norte entre Canal y Chambers, por un lado, y West Street (junto al río Hudson) y Broadway, por otro. TriBeCa comparte con el SoHo el privilegio (más tarde conseguido) de haber sufrido una importante renovación que lo catapultó a la vanguardia de la escena artística, gastronómica e inmobiliaria. Antes desconocido para la mayoría de los habitantes de la ciudad, reservado a artistas sin dinero que okupaban lofts sin electricidad, este barrio está ahora de moda, no sólo por sus espaciosos y sobrevalorados alojamientos, sino también por sus cotizados restaurantes. Robert De Niro, que tiene aquí una residencia, ha abierto varios restaurantes de lujo en este agradable barrio, que se ha convertido en una zona de moda, con sus altos edificios (apenas diferentes de los del SoHo) que crean un ambiente bastante privilegiado. Una guarida de neoyorquinos puros, más bien de clase alta. El Festival de Cine de TriBeCa (www.Tribecafilm.com/festival) se celebra aquí cada año desde 2002, idea de Robert De Niro y Jane Rosenthal, para ayudar a reactivar esta parte del Bajo Manhattan afectada por los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Las calles cercanas al Hudson, perfumadas con el dulce olor del océano, son de las más tranquilas de Manhattan.

SoHo. Lofts, tiendas chic y calles adoquinadas... El SoHo (South of Houston Street) se extiende entre la Sexta Avenida al oeste, Canal Street al sur, Broadway al este y Houston Street al norte. El SoHo, donde la celebración del arte se encuentra con los sueños de los negocios, se compara a menudo con la orilla izquierda de París por su ambiente creativo que se ha aburguesado. El SoHo fue conocido en su día como el Distrito del Hierro Fundido, que significa "hierro colado". El hierro fundido era el material básico, económico y resistente, utilizado para construir las docenas de fábricas y almacenes cuyas atrevidas y bellas fachadas, hoy catalogadas como monumentos históricos, se extienden a lo largo de las calles. El hierro fundido permitía soportar cargas pesadas y crear amplios espacios abiertos. Tras la guerra, estos edificios(fábricas de lofts) estaban desocupados y el SoHo parecía condenado al abandono, cuando no a la destrucción, cuando los artistas, conscientes de las posibilidades inéditas del distrito, se instalaron subrepticiamente en estos espacios monumentales para trabajar a gusto y exponer sus obras. La batalla contra los propietarios duró más de diez años. En 1968, Paula Cooper, una emprendedora marchante de arte, abrió la primera galería del SoHo en un loft de 1.500 metros cuadrados. Hasta entonces, el arte contemporáneo había ocupado bolsas de espacio en las galerías de la calle 57. Gracias a Paula Cooper, a la que pronto siguió Leo Castelli, el veterano marchante neoyorquino, el mercado del arte contemporáneo se trasladaba al centro de la ciudad.

En 1971, con la declaración del Ayuntamiento de Nueva York de que los esforzados artistas podían trabajar en los lofts sin riesgo de desahucio, el SoHo se convirtió rápidamente en el centro mundial del arte contemporáneo. En 1975 había 84 galerías en el SoHo, y en 1990 ya eran más de 200. Aunque los años 80 fueron el apogeo del SoHo (Wall Street invertía en cuadros), hoy el mercado del arte se ha volcado en otros distritos con alquileres más bajos: Chelsea y el Lower East Side. Hoy, las boutiques, los restaurantes y los bares de las aceras han dado paso a las galerías.

East Village, Lower East Side y Alphabet City

East Village. Al este de Broadway, entre la calle 14 y Chinatown, hay dos barrios muy distintos del resto de Manhattan. Si el East Village, al norte de Houston Street (pronunciado "how-ston", ¡a riesgo de que te pongan el sello de turista en menos de dos minutos!) y el Lower East Side, al sur, tienen en común este espíritu rockero y tradicional, son sin embargo muy diferentes. Y si han conservado su alma, su fisonomía ha cambiado algo en los últimos diez años, en el sentido de que se han convertido en lugares seguros y frecuentados a todas horas de la noche. Antes de convertirse en un barrio de rock and roll en los años 80, el East Village fue cuna de artistas tan diversos como Charlie Parker, Iggy Pop y Jimi Hendrix, el pintor Basquiat, Andy Warhol, poetas como Allen Ginsberg, pero también León Trotsky. Es difícil imaginar que el bonito parque de Tompkins Square -la avenida A entre las calles 7 y 10-, hoy lleno de niños y paseantes, fue antaño un foco de drogas y un lugar de revueltas de indigentes. No lejos de la estatua de Tompkins, los sin techo siguen jugando al ajedrez en la esquina suroeste del parque, y las iglesias del barrio suelen hacer colectas allí, pero la situación palidece en comparación con el pasado. Barrio elegido por los inmigrantes judíos de Europa del Este, griegos, ucranianos -en la calle 7 entre las avenidas 3 y 2-, polacos, puertorriqueños o filipinos a lo largo de la dilatada historia de la inmigración neoyorquina, la zona sudeste sigue siendo este barrio popular, animado, un tanto anárquico y sumamente entrañable. St Marks Place (calle Octava), que sale de la estación de Astor Place (línea 6), con sus tiendas de discos, de tatuajes y pequeñas boutiques vintage, es la arteria principal del East Village. A su alrededor, numerosos bares, restaurantes, pequeñas discotecas y tiendas de decoración, en un ambiente que tiende a lo trendy..

Alphabet City. Al este del East Village, observará que la zona que se extiende hacia el East River lleva letras en lugar de números, Avenue A, B, C, D... De ahí el sobrenombre de Alphabet City. También aquí es difícil imaginar que este enclave fuera un auténtico hervidero en los años 90, tal y como lo describen los pocos neoyorquinos que se aventuraron por allí. Símbolo de la imagen violenta que se pegó al barrio, Alphabet City es el título de una película de gángsters estrenada en 1984 Hoy en día, los bares florecen como en todas partes, principalmente hasta la avenida C. Y el ambiente sigue siendo furiosamente auténtico, con menos peligro... En resumen, un barrio residencial poco turístico que se ha revalorizado con los años. Tenga en cuenta que el nombre del barrio sólo data de los años ochenta. Antes, las avenidas A, B, C y D eran simplemente parte del Lower East Side.

Lower East Side. Debajo de Houston Street se encuentra el Lower East Side, histórico barrio de inmigrantes, pero también antiguo barrio judío de Nueva York. Hoy, liberado de la omnipresente criminalidad que durante tanto tiempo ha esclerotizado su desarrollo, el Lower East Side es ahora el barrio más animado de Manhattan por la noche. Restaurantes, terrazas y bares dirigidos o auténticos, según sus gustos. El Nueva York loco de los años 80 todavía se puede encontrar en el Lower East Side. Además de los bares de moda, aún quedan algunas salas de conciertos clandestinas y galerías de arte que no tienen el chic de las de Chelsea. Aquí, estamos lejos de las torres y los edificios, los edificios de ladrillo rojo son esencialmente horizontales -aunque algunas torres han llegado a causar pánico en los últimos años-, las casas son bonitas, un poco decrépitas, en resumen, entramos en grandes barrios, pero menos turísticos. El Lower East Side es uno de los barrios de Manhattan que menos ha cambiado en su arquitectura, a pesar del evidente aburguesamiento de su población. Limitado al norte por el East Village, contenido al oeste por la 2ª Avenida y el Bowery, y al este por el East River y el puente de Williamsburg, el Lower East Side comprende dos territorios: uno, al sur, de fuerte influencia judía, y otro, al noreste, con su población latina y negra. Los vestigios del pasado de la mayor comunidad judía permanecen en Orchard Street y forman lo que se denomina el distrito comercial histórico de Orchard Street. Todavía se pueden conseguir gangas en telas y ropa.

Bowery. En la parte occidental del Lower East Side, el Bowery es un barrio diminuto y alargado. Limita al este con Allen Street y al oeste con Bowery, mientras que 5th Street y Hester Street forman sus límites norte y sur. Anteriormente asolado como el resto del Lower East Side, ha experimentado una revitalización desde la década de 1990. Como clara señal de su aburguesamiento, están surgiendo edificios de gran altura, cada vez más altos, que albergan condominios de lujo. A pesar de ello, el Bowery sigue teñido de autenticidad y pocos turistas vienen a perderse. Abundan los bares y restaurantes y el arte callejero está siempre presente en las paredes, especialmente en el Mural de Bowery , cuyos murales cambian con frecuencia.

Greenwich Village, West Village y Meatpacking District

Greenwich Village, West Village. 1916: Marcel Duchamp, poeta surrealista, proclama solemnemente el nacimiento del "Estado de Nueva Bohemia". Todo ello encaramado en lo alto del arco de Washington Square... Todo un símbolo... Este barrio mítico de la burguesía y luego de la bohemia artística de los años sesenta es bien merecido. Hasta la Gran Guerra, el Village fue hogar de notorios inconformistas, como la poetisa Edna Saint-Vincent Millay, cuyos numerosos amoríos fueron legendarios, el dramaturgo Eugene O'Neill, el escritor de viajes Mark Twain, el periodista John Reed, testigo de la revolución bolchevique, y el poeta maldito Dylan Thomas, que murió de un ataque de alcoholismo a la salida de la taberna White Horse. El Village fue también la cuna de la comunidad gay, y Christopher Street sigue siendo su punto de encuentro. Entre Chelsea, al norte, y el SoHo, al sur, el Village no es un todo homogéneo, sino que se compone de diferentes pueblos con sutiles fronteras: entre la calle 14, al norte, y la calle Houston, al sur, la geometría de Manhattan se desdibuja: las callejuelas tienen relaciones confusas y ya no llevan los tranquilizadores números de Midtown. Los números dan paso a los nombres: Hudson Street, Greenwich Street, Bleecker Street, Mercer Street, Charles Street, etc. Adéntrate en sus sinuosas calles pasando la Séptima Avenida. Explore la calle 12, la calle Perry, la calle Charles, la calle Bethune y la pequeña zona de las calles 9 y 10 entre la avenida Greenwich y la calle Hudson. A medida que te alejas, el ambiente turístico desaparece, redescubres un barrio auténtico, con preciosas casas sombreadas (y caras), pequeños jardines encantadores y la tranquilidad de un pueblo. El Village conserva más que nunca su aura de centro turístico urbano y su sensación de oasis feliz, y es evidente que la zona se ha aburguesado mucho más en los últimos diez o quince años. Los días de bohemia han pasado, pero el Village conserva su característico ambiente relajado. La zona alberga un número sin precedentes de restaurantes, bares, pubs, cafés, clubes de jazz, discotecas, tiendas, cines, teatros y librerías. Todo ello en una zona residencial, llena de hermosas casas. Si el ambiente no es el más tranquilo durante la semana, lo es aún menos el fin de semana. El ambiente se vuelve electrizante cuando sus bonitas calles arboladas y sus casas particulares se ven invadidas por turistas y estudiantes. Los numerosos bancos de Washington Square, el corazón del distrito, atraen cada día a paseantes, cochecitos de niños y jugadores de ajedrez. Construido en 1895 en estilo Beaux-Arts, el arco del triunfo, símbolo del paso a Greenwich Village, es el lugar de encuentro por excelencia para las citas a ciegas, desde la época en que Fred Astaire bailaba en su cima en la película La Bella de Nueva York. Detrás del arco, la Fila. Esta hermosa hilera decasas adosadas, construidas hacia 1830 en estilo renacimiento griego, es testigo de la época en que las familias más ricas de Nueva York vivían al borde del parque. La decoración de cada una de las fachadas sigue un plan general, controlando la anchura de la escalinata y la altura de las ventanas. El pintor Edward Hopper (1882-1967) y el escritor John Dos Passos, autor de Manhattan Transfer (1925), vivieron en el número 3. Alrededor del parque, hermosas casas, entre ellas las de Henry James y Eleanor Roosevelt. Y, por supuesto, la prestigiosa New York University (NYU) - 1831 -, la mayor universidad privada de Estados Unidos, que contribuye en gran medida al ambiente del barrio. Greenwich Village es un gran lugar para vivir. Pero para comprar o alquilar, hay que tener una cuenta bancaria bien financiada; lo verás fácilmente al pasear por las calles 10, 11 y 12 entre la 5ª y la 6ª Avenida, así como por Grove Street, Bank Street y 4th Street.

Meatpacking District. El Nueva York industrial se ha puesto de moda Y pensar que al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg no le gustaba el proyecto High Line, una vía verde suspendida comparable a la Coulée verte de París. Sin duda, la High Line, inaugurada en 2009, ha transformado el barrio. La ha hecho más atractiva para las empresas y los turistas y más bella. El Meatpacking District ocupa la zona comprendida entre Chelsea y West Village, entre Greenwich Avenue, Gansevoort Street y 14th Street. El antiguo barrio de los mataderos aún alberga algunas cámaras frigoríficas para la carne (los carniceros la cortan en trozos y la envían a los distribuidores), pero hoy los mayoristas han dejado paso en gran medida a los fashionistas. En pocos años, la zona se ha puesto de moda (incluso bling-bling), y las boutiques chic de los grandes diseñadores contemporáneos, inasequibles para el ciudadano de a pie, han ocupado los viejos almacenes. Como prueba de la rápida transformación del Meatpacking District, el Museo Whitney abrió sus puertas en la primavera de 2015 y ha cambiado aún más el ADN de la zona, atrayendo a muchos turistas y acelerando la salida de las últimas naves industriales que quedaban.

En esta zona de callejuelas empedradas, todo parece despertar al atardecer. Atraerá a los amantes de la vida nocturna: bares, restaurantes y discotecas de calidad ocupan ahora los antiguos almacenes de carne roja. Los noctámbulos van al elegante Bubby's diner o a la terraza del hotel Gansevoort al atardecer, después de pasear por el High Line... A diferencia del Lower East Side, el otro distrito de ocio nocturno de Nueva York, aquí las entradas a discotecas y bares son muy selectivas, y los restaurantes no ofrecen pizza por 3 dólares. Pero si tienes suerte, bailarás con Pharrell Williams o Kate Moss.

Times Square y Midtown

El lugar más simbólico de Nueva York. ¡Edificios y más edificios! Midtown abarca por sí solo un inmenso núcleo de la ciudad y ofrece tantos colores como su espacio puede contener. Por Midtown entendemos Midtown East, Midtown West, Chelsea y, en el centro de todo, ¡Times Square! Mientras que Central Park representa el límite norte de Midtown, las opiniones difieren en cuanto a su límite sur, unas veces en la calle 23 y otras a partir de la 34. Sin embargo, hemos incluido Chelsea, el Flatiron District y Gramercy Park en Midtown por razones de lógica de viaje. Del mismo modo, hemos distinguido claramente entre Midtown West y su imperio del entretenimiento (Times Square, por supuesto) y Midtown East, que es institucional, comercial y también más reservado.

Midtown Este. El centro de negocios de Manhattan y los mayores grandes almacenes del mundo'. Uno de los distritos donde Nueva York mejor ha expresado su gigantismo, su poder y sus excesos. Aquí se dan cita las grandes instituciones, las boutiques más elegantes y los edificios más audaces.Grandes almacenes, galerías de arte, boutiques de moda, restaurantes, hoteles y empresas internacionales se alinean a lo largo de Madison, Park, Lexington y la Quinta Avenida. La Quinta Avenida alberga también la segunda torre más alta de Nueva York, el famoso Empire State Building.

Murray Hill, Flatiron District y Gramercy. Hacia el este, los enclaves de Murray Hill, pero sobre todo Sutton y Tudor, reúnen algunas de las viviendas más exclusivas y exclusivas de Nueva York. Gramercy, Flatiron District y Murray Hill: estos tres pequeños barrios que han surgido al este de la Sexta Avenida, entre las calles 14 y 40, son notablemente coherentes. Siempre bien conocidos (sin ser snobs), cuentan con una notable riqueza arquitectónica, simbolizada por dos de los edificios más bellos (si no los más recientes) de Nueva York: el Chrysler Building y el Flatiron. Aún más atractivo es el Gramercy Park, punto de partida de la avenida Lexington entre las calles 21 y 22, bordeado de edificios muy elegantes y casas particulares abominablemente caras (¡el precio medio de un piso es de 1,225 millones de dólares!). Es el único parque privado de Manhattan: sólo los propietarios con llave tienen acceso. Este oasis esparce su tranquilidad por todo el distrito, y los amantes de la belleza y las tendencias elegirán el Gramercy Park Hotel, de estilo europeo. Otra explicación de este ambiente tan poco neoyorquino es la ausencia de metro. Aquí es donde se han refugiado muchos escritores -John Steinbeck, Oscar Wilde, Edward Sheldon- y donde aún residen algunas celebridades en busca de la poca paz y tranquilidad que ofrece Nueva York, como la actriz Uma Thurman y la estrella de Big Bang Theory Jim Parsons.

Midtown West. Si se gira bruscamente hacia el oeste, entre las calles 45 y 55 y las avenidas 6 y 8, Midtown se convierte en otra ciudad, con sus altos bloques de oficinas, enormes hoteles, restaurantes para visitantes, bares, tiendas de electrónica, cines, teatros music-hall, tiendas porno, clubes nocturnos, peep-shows y tiendas de recuerdos "I love New York". Las avenidas 7 y 8 son muy ruidosas e increíblemente iluminadas, de día y de noche. La 9ª y la 10ª son simples zonas residenciales sin mucho que ver.

Más al este, el legendario Rockefeller Center, en el corazón de Midtown, es un enorme complejo de veintiún rascacielos situado entre las calles 46 y 50 y entre la 6ª y la 7ª avenida. A finales de cada año, se ilumina un gigantesco árbol de Navidad en la plaza central, y la explanada central se convierte en una pista de hielo. Un poco más al sur se encuentra Korea Town, con sus restaurantes coreanos y bares de karaoke.

Times Square. Luces de neón Lugar emblemático de Nueva York que se convirtió en zona peatonal en 2009, este templo de la música y las compras goza de fama internacional. Situado entre las calles 40 y 57 (entre la 6ª y la 8ª Avenida), en los años 70 era el símbolo universal del vicio americano. ¿Quién no recuerda las calurosas escenas nocturnas vistas desde el taxi de Robert De Niro en Taxi Driver? Allí reinaban la corrupción y el crimen, y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Times Square es también Broadway y el distrito de los teatros, con más de cincuenta salas situadas en Broadway y las calles circundantes. Cada año se agotan las entradas para los famosos musicales. El distrito debe su nombre al New York Times. En 1904, el célebre diario instaló sus oficinas en el lado sur de la plaza, que entonces estaba en pañales (hoy la flamante torre del New York Times está en la calle 41). Pero es imposible visitar Nueva York por primera vez sin darse un chapuzón entre la multitud de curiosos

la Cocina del Infierno. Hacia la 10ª Avenida, entre las calles 34 y 46, se encuentra el antiguo barrio conocido como Hell's Kitchen (HK), famoso por su pobreza, violencia y delincuencia a principios del siglo XX: ahora es una zona llena de pequeños restaurantes étnicos, baratos y cargados de ambiente. Los tiempos cambian más deprisa que en cualquier otro lugar de Nueva York, y no pasará mucho tiempo antes de que el distrito se convierta en uno de los próximos puntos calientes de la moda mundial. Las señales ya están ahí: el mercadillo de fin de semana se ha trasladado de Chelsea a HK (en la calle 39, entre la 9ª y la 10ª avenidas) y los pequeños restaurantes turcos, africanos y marroquíes de la calle 46 atraen cada vez a más gente. Bastante tranquilo durante el día, el barrio se transforma al anochecer, y nunca es tan ruidoso como hacia las 10 de la noche, cuando el público de Broadway abandona los teatros y acude en masa a los restaurantes.

Al sur del distrito, el gigantesco complejo de Hudson Yards ha surgido para revitalizar la zona entre Hell's Kitchen y Chelsea. Incluye enormes torres de oficinas y pisos (entre ellas 30 Hudson Yards, sede del observatorio Edge), un centro comercial (The Shops & Restaurants at Hudson Yards) y The Vessel.

Chelsea. Chelsea comienza al sur de Hell's Kitchen, en la calle 34, al oeste del Flatiron District, y se extiende veinte manzanas hasta la calle 14, al norte de Greenwich Village. Su parte occidental bordea el río Hudson. En las últimas décadas, este apacible distrito ha experimentado una afluencia masiva de galerías de arte -que huyen de los elevados alquileres del SoHo- y de la comunidad gay, cada vez más presente fuera de Greenwich Village. Hoy es uno de los mejores lugares para vivir, con la población más diversa en cuanto a edad, origen y extracción social. Chelsea es famoso por su High Line, por supuesto, y por sus galerías, restaurantes y clubes (con ambiente gay en la Avenida): la mayoría de las galerías están situadas entre las avenidas 10ª y 11ª y entre las calles 21ª y 27ª. Para ir de compras, acércate al Chelsea Market, ubicado en un curioso edificio Art Decó entre las calles 15 y 16 de la 9ª Avenida. Por último, el enorme complejo Chelsea Piers, a orillas del río Hudson, atrae a muchos de los entusiastas del deporte de la ciudad. Un paseo por las orillas del Hudson al atardecer es un momento de puro relax.

Upper West Side y Central Park

El Upper Manhattan comienza en la importante calle 57, el barrio neoyorquino de Saint-Honoré, y se divide a través de Central Park, como dos brazos de un río urbano, en dos enormes entidades: el Upper East Side y el Upper West Side. Cuando haya agotado los placeres del Downtown, no dude en embarcarse hacia el Upper West Side. Descubrirá un Manhattan menos conocido, pero no por ello menos cautivador. Y cuando las piernas no aguanten más, siempre puedes tumbarte en el césped de Central Park... Barrio favorito de la intelectualidad neoyorquina, es sin embargo tan complejo y heterogéneo que podrías pasarte toda una vida descifrándolo. No hay barrio como el Upper West Side, donde el sublime Hotel Excelsior se asienta codo con codo con el igualmente sublime Mayflower en una alquimia sin parangón con una de las concentraciones de hoteles económicos de mayor calidad de Nueva York. Posiblemente el más complejo, pero también uno de los barrios más interesantes y agradables de Nueva York, el Upper West Side es un mundo aparte para sus admiradores, que no querrían vivir en ningún otro sitio por nada del mundo. La noción de manzana sigue existiendo aquí, hasta el punto de que de una calle a otra, el ambiente puede cambiar radicalmente. En este vasto e híbrido territorio, que se asemeja a un distrito 16 de París con un toque del 11, el lujo y la pobreza nunca están lejos. Aquí conviven artistas, estudiantes, escritores, profesionales, actores (muchos), músicos, yuppies, millonarios, jubilados, trabajadores y personas sin hogar (no menos numerosos).
El Upper West Side se extiende desde el Lincoln Center al sur hasta Morningside Heights al norte, desde el territorio de la Universidad de Columbia y Central Park en su flanco oriental hasta Riverside Park al oeste, más allá de la enorme West End Avenue. Para que conste, el Lincoln Center se construyó en el solar del barrio obrero que sirve de escenario a la película West Side Story. De todos los prestigiosos edificios que flanquean Central Park West, y cuyo panorama puede admirarse desde el parque, el Dakota Building no es el más alto, pero sí el más antiguo. Fue a los pies de esta fortaleza palaciega del Renacimiento neogermánico, construida en 1884 y cuyos pisos tenían originalmente hasta veinte habitaciones, donde asesinaron a John Lennon, fue en este edificio grande y oscuro donde se rodó la película de Polanski Rosemary's Baby, y sigue siendo aquí donde Lauren Bacall y el ex alcalde de Nueva York John V. Lindsay. Un edificio que, por su glamour, lujo y dramatismo, pertenece a la mitología neoyorquina. A principios del siglo XX, 20 años después de la construcción del Dakota, que se erguía solitario frente a Central Park, la apertura del metro estimularía la urbanización del Upper West Side. Muchos judíos adinerados (aún hoy, el Upper West Side es el principal barrio judío de Manhattan) se vieron hacinados en el Lower East Side y siguieron siendo persona non grata en el Upper East Side, el barrio de los WASP (protestantes anglosajones blancos) adinerados. Tenían dinero y ambición y se instalaron en el lado oeste de Manhattan, dándole un tremendo impulso económico e inspirándose arquitectónicamente en los estilos gótico y barroco, pero sobre todo en el estilo Haussmann. Y esto es lo que le llamará la atención en el lado de la calle 72 y Broadway: la desmesura neoyorquina de un estilo familiar. Por eso el Upper West Side, poco visitado por los turistas, conserva un aire tan europeo. A principios de los años veinte, Broadway quería competir con los Campos Elíseos. La moda no le siguió. Ahora la avenida Columbus, entre las calles 70 y 80 (cerca del Museo de Historia Natural), ocupa el centro de la escena, con sus tiendas, restaurantes de estilo Village romántico, bares y cafés llenos de jóvenes y clientes habituales. Y no olvide mirar hacia arriba para contemplar la bella arquitectura de los tejados de algunos edificios antiguos, con sus gárgolas, pequeñas mazmorras y esculturas. Si busca una especie de Downtown revisitado, pero Uptown, le recomendamos sin duda el Upper West Side.
Cuando visite el Upper West Side, no olvide subir hasta la calle 110 para descubrir el magnífico campus de la prestigiosa Universidad de Columbia. El campus es peatonal y, por tanto, muy tranquilo, pero está abierto al público. Encontrará todos los tópicos del campus que se ven en las series de televisión estadounidenses: estudiantes sentados en el césped estudiando, otros charlando en las escaleras de la biblioteca (algunas salas están abiertas a los no estudiantes), Starbucks en cada esquina, etc.

Upper East Side

Desde que Nueva York existe, es el barrio chic por excelencia. Es el barrio de las familias numerosas, de las dinastías económicas e intelectuales y de los valores tradicionales. Prueba de ello son los pequeños grupos de niños con uniformes escolares o los guardias del edificio con gabardina de desfile y sombrero que dan la bienvenida a los propietarios y rechazan a los intrusos no anunciados. Barrio rico y tradicional, el Upper East Side, de clase muy alta, situado en la parte noreste de Manhattan, entre Central Park East y el East River, reúne a lo largo de Central Park algunos de los hoteles más majestuosos de Nueva York, la cumbre del lujo urbano de buen gusto. En el Upper East Side, donde las avenidas son más o menos elegantes en un orden correspondiente a su distancia de Central Park, las manzanas expresan el prestigio real de una situación. Aquí se instalaron en la década de 1880 los Astor, los Carnegie, los Whitney, los Frik, los Morgan, los cuatrocientos nombres de la aristocracia neoyorquina, sus émulos y los forasteros de prestigio. Greta Garbo (450 East 52nd Street), Paul Newman (230 East 50th Street), Shirley MacLaine (400 East 52nd Street), Lillian Gish (430 East 57th Street), Marilyn Monroe (444 East 57th Street), Montgomery Clift (217 East 61st Street) viven o vivieron aquí, Tallulah Bankhead (230 East 62nd Street), Joan Crawford (2 East 70th Street), Pola Negri (907 5th Avenue), Gloria Swanson (920 5th Avenue), Marlene Dietrich (993 Park Avenue), Woody Allen, Robert Redford, Liza Minelli, Madonna y muchos más.. Sin duda le seducirá la sucesión de edificios nobles que bordean el lado oriental de Central Park. Con sus mansiones, pequeños y elegantes edificios de apartamentos o fortalezas burguesas que dominan la majestuosa Park Avenue, el equivalente de la Avenue Foch, el Upper East Side es un placer para la vista. En las calles 60 y 65 y Madison, se encuentra en Neuilly; en otro lugar, en la 90, en Passy: bonitas casas particulares bordean calles sombreadas en verano. Desde las privilegiadas terrazas, la vista de Central Park es sublime. Al este, entre las calles 79 y 96, hay calles de edificios macizos: es el barrio de Yorkville, con su persistente influencia alemana: sus restaurantes, sus pastelerías, sus fiestas locales huelen a Baviera. En verano, los bancos del parque Carl Schurz, al final de la calle 84 (hasta la 89), muy tranquilo y bien orientado hacia el este, permiten hacer un picnic mientras se ve pasar los barcos por el East River. El Upper East Side es una mezcla de los distritos 16 y 8 de París: en Madison encontrará las más elegantes boutiques de moda americana, europea y japonesa, las tiendas de antigüedades más caras, los restaurantes más selectos, los hoteles más secretos y los secretos mejor guardados. Porque el Upper East Side se muestra, no se revela. No es un barrio joven, aunque la instalación de los yuppies y los chicos de oro (Wall Street está en la línea directa del metro) ha cambiado el paisaje. Los días laborables, los comensales acuden en masa a los restaurantes que bordean las avenidas 2ª y 3ª, entre las calles 70 y 75. Los fines de semana, la interesante calle 86 sirve de punto de encuentro para los viajeros. Se trata de ser buenos vecinos. El Upper East Side también alberga los museos de élite de Nueva York, a lo largo de una de las rutas culturales más fabulosas del planeta: la Milla de los Museos. Uno de los más densos también. En la 5ª Avenida, de la calle 82 a la 104, hay más de una docena de museos tan diversos como el Museo del Barrio, el Museo de la Ciudad de Nueva York, el Museo Judío, el Guggenheim, la Neue Galerie o... el Metropolitan. Es una sensación estimulante encadenar los museos más sublimes del mundo en unos pocos pasos. Tantos lugares donde las colecciones son sinónimo de excelencia..

Harlem y el Norte

Harlem. El nombre de Harlem procede del neerlandés Nieuw Haarlem o "Nuevo Haarlem", siendo Haarlem una ciudad de los Países Bajos. Urbanizado a partir de 1880, el distrito fue inicialmente lugar de residencia y lugar de vacaciones de una clase bastante acomodada de inmigrantes del norte y este de Europa. Fue realmente a partir de 1910, tras la expansión de la ciudad, cuando los negros estadounidenses empezaron a instalarse en este barrio. Se convirtió tanto en el centro de la lucha por la igualdad de derechos civiles como en el hogar de la cultura afroamericana: características que hoy la hacen mundialmente famosa. Los límites de Harlem están delimitados al sur por la calle 96 y Washington Heights. Sin embargo, la zona está delimitada extraoficialmente por las calles 110 al sur y 155 al norte. Considerado durante mucho tiempo un gueto, Harlem es ahora más vibrante que nunca. El hecho de que Bill Clinton decidiera instalar allí sus oficinas en 2001, en la emblemática calle 125 -a 5 minutos del Apollo- es una buena ilustración de esta mutación urbana. Pasar la calle 96 hacia el norte, a pie, en coche o en autobús, sigue dando la sensación de cruzar una frontera social. Sin embargo, Harlem se ha vuelto mucho más relajado con los años de la "Tolerancia Cero" y la subida de los alquileres. Muchos edificios, abandonados durante dos décadas (ventanas rotas, escaleras quemadas, electricidad cortada), han sido rehabilitados, y la burguesía blanca está redescubriendo el encanto de sus viejas casas de piedra rojiza y sus zonas residenciales arboladas... Pero, con el cambio de nombres de las avenidas, Harlem sigue siendo el símbolo y el recuerdo de la turbulenta historia de los negros estadounidenses. Desde las urbanizaciones de East Harlem hasta las casas de piedra rojiza de Striver's Row, sentirá la cruda estética de un barrio donde todo es más duro y más bello. Del Teatro Apollo al Centro Schomburg, verá hermosas cicatrices y experimentará el esplendor de la sangre, el sudor y las lágrimas. Harlem es a la vez un símbolo del malestar racial de Estados Unidos, una frontera geográfica y mental que los neoyorquinos blancos aún se resisten a cruzar, y una atracción turística popular entre visitantes de todo el mundo, para sorpresa de los estadounidenses. Los fines de semana y las horas diurnas son, por tanto, los mejores momentos para una excursión individual, y las visitas organizadas siguen siendo excelentes oportunidades para ver lo que merece la pena ver, apreciar, amar y adivinar. El programa ideal: gospel dominical hacia las 11 de la mañana, almuerzo en Amy Ruth's o Sylvia's, paseo por la Universidad de Columbia -aunque el campus está más concurrido los días laborables- seguido de una velada en Bill's Place, uno de los clubes de jazz más auténticos de la ciudad. Es un poco una fórmula, pero quizás una de las mejores formas de experimentar la magia de este barrio..

Washington Heights e Inwood. Al norte de Harlem, por encima de la calle 155, está Washington Heights. El barrio debe su nombre a Fort Washington, un edificio fortificado situado en el punto más alto de Manhattan. Construido por el ejército durante la Revolución, el fuerte fue diseñado para proporcionar una visión lejana de posibles flotas inglesas. El barrio ha acogido sucesivas oleadas de inmigración. A principios del siglo XX, los irlandeses se instalaron allí, pronto sustituidos por judíos europeos que huían del nazismo en los años treinta y cuarenta. Los inmigrantes griegos y luego dominicanos se instalaron en Washington Heights. Estos últimos siguen poblando en gran medida el barrio. Una atracción turística que merece la pena visitar en Washington Heights es The Cloisters, un recinto construido a partir de fragmentos de claustros franceses que alberga arte medieval procedente de Europa, sobre todo de Francia. Cabe señalar que en este barrio se ruedan películas con regularidad, ya que las calles están bastante poco pobladas y es mucho más fácil y barato cerrar una manzana entera de Washington Heights que del SoHo. Entre las películas rodadas en la zona figuran Un día en el infierno y American Gangster. El barrio más septentrional de la isla de Manhattan es Inwood. Al igual que Washington Heights, Inwood alberga ahora una comunidad dominicana muy numerosa.