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Predominio del catolicismo

En Martinica, aunque hay muchas denominaciones religiosas, predomina la religión católica. Muy presente en la vida cotidiana, juega un papel fundamental en la cultura martiniqueña. Hay unas cincuenta parroquias en todo el territorio y cada pueblo tiene su propia iglesia. Destruida por el fuego y luego reconstruida, la catedral de Saint-Louis en Fort-de-France es una de las más bellas del Caribe, una verdadera obra maestra metálica, destinada a resistir los caprichos de la Madre Naturaleza para siempre.

La misa dominical atrae a una gran multitud de fieles que se complacen en reunirse y cantar los cantos litúrgicos en el coro. Además de las peregrinaciones y procesiones, cada funeral reúne a toda la comuna y los avisos fúnebres se publican diariamente después de los boletines informativos.

Celebraciones religiosas.

Todas las fiestas del calendario cristiano se celebran escrupulosamente, empezando por el día de Todos los Santos, en el que se iluminan todos los cementerios de la isla y se encienden velas en las casas en recuerdo de los difuntos. Las familias vienen a los cementerios a brindar en memoria de los muertos, cuidando de verter una pequeña gota de ron en el suelo para involucrar a los muertos.

Asimismo, se respeta especialmente el período de restricción vinculado a la Cuaresma. La población acostumbra a reunirse el domingo y el lunes de Pascua en torno al plato tradicional, el cangrejo "matoutou". Esta tradición tiene su origen en el período de la esclavitud: poco aficionados al cangrejo picante que preparaban los amerindios, los colonos obligaron a los esclavos, que se habían convertido por la fuerza al cristianismo, a consumir durante el período de Cuaresma muchos mariscos en lugar de carnes grasas. El domingo de Pascua, los esclavos celebraron el "derecho" a comer carne de vacuno y aves de corral de nuevo reuniéndose en torno a un enorme festín para terminar las reservas de cangrejo. Así es como el "matoutou" de cangrejo se convirtió en el plato tradicional de Pascua en Martinica.

Desde mediados de noviembre, toda la isla vibra al son de los innumerables "cantos de Nwel" que alegran las calles y plazas públicas al anochecer, estos tradicionales cantos religiosos que celebran el nacimiento de Cristo.

Una diversidad de confesiones

Aunque se practica ampliamente (más del 80% de la población martiniqueña es católica), el catolicismo coexiste en Martinica con otras religiones más confidenciales, como los testigos de Jehová, los evangelistas bautistas o los adventistas del séptimo día (segunda

comunidad religiosa después de los católicos), que tienen sus propios lugares de cultura (el templo de Éfeso, por ejemplo). Los indios también han conservado sus ritos, como la ceremonia de sacrificio del Bon Dié Coolie, donde durante cuatro días se suceden los sacrificios de animales y las coloridas danzas rituales. En la campiña martiniqueña se encuentran templos hindúes, como el de Basse-Pointe, lugar de nacimiento de la comunidad tamil que vino entre 1858 y 1885 para reemplazar el trabajo de los esclavos. La ciudad alberga dos templos hindúes que se pueden visitar los domingos. Las religiones judía y musulmana también están representadas. Los judíos incluso tienen su sinagoga en Schoelcher, y los musulmanes su mezquita y escuela coránica en Fort-de-France. La Trinidad, San José y Santa María son los lugares altos del misticismo martiniqués donde se mezclan el hinduismo, el vudú y las creencias africanas y europeas. La mezcla es bastante explosiva y participa estrechamente en la vida cotidiana, cada gesto, cada evento o cada ceremonia tiene su parte de espiritualidad. En cualquier caso, lo que cuenta sobre todo es el fervor religioso.

"Espíritus", quimboers y magia negra..

En Martinica, las supersticiones son legión. Inevitables de la civilización caribeña, son el reflejo de la historia y de los diversos componentes de la población. Los milagros, la magia y otros conjuros forman parte de fuertes creencias, aunque los antillanos a menudo pretenden no saber nada al respecto

Quimboisers. Los "quimboiseurs" o "gadé z'affaires" locales son muy populares en Martinica. Estos magos cuentan la fortuna interpretando las líneas de vida de la palma, y prescriben todo tipo de baños corporales, decocciones y amuletos para alejar la mala suerte, asegurar la felicidad y la prosperidad, traer de vuelta a la persona amada o aliviar los panaris! El Quimbois no es más que un "encanto" o poción mágica que una vez fue administrada por curanderos y curanderos de huesos. Esta medicina ancestral, enriquecida con conocimientos amerindios y africanos, se ha practicado durante mucho tiempo en las casas y en las mañanas. Su transmisión ha sido asegurada de generación en generación por el miembro más anciano de la familia, más a menudo la mujer, que actuó como terapeuta

Para encontrar la fuente del mal, Quimbois recurría a menudo a la comunicación con los "espíritus z". El mito de los "zombis" y "dorlis", los famosos no-muertos que aterrorizan a las almas sensibles en las películas de serie B, sigue muy vivo en la mitología caribeña. Se refiere a los personajes diabólicos, los muertos que vagan después de su muerte y que aparecen por la noche en la curva de los caminos poco iluminados y los bosques densos.

Las plantas mágicas del jardín criollo. Fruto de una tradición heredada de los amerindios, los europeos y los africanos, el jardín criollo, pequeño ecosistema típico de las Antillas destinado a la supervivencia de la familia que lo cultiva, alberga también plantas cultivadas por razones místicas, dispuestas en un orden preciso, según su simbolismo o su uso. Algunos se supone que traen protección, suerte y felicidad (ajo, madera vendada, guandú), otros traen salud y se asocian con oraciones, otros alejan a los espíritus malignos (caña de la India, acacia, artemisa, perejil), y otros se dice que ayudan al paso del alma en el momento de la muerte (helecho de cola de pescado). Haciendo un fuerte regreso notorio en Martinica, el jardín criollo lleva una dimensión mágico-religiosa muy fuerte. No es casualidad que el cuidado exclusivo de este jardín pertenezca a las mujeres, guardianas de las tradiciones, especialmente en la sociedad matrifocal martiniqueña.

El retorno en vigor de las tradiciones

Fiel a sus tradiciones, Martinica posee un fuerte patrimonio cultural inmaterial, que se ha transmitido oralmente de generación en generación y al que la población está muy apegada. Esto se aplica a los trajes tradicionales, las peleas de gallos y las prácticas de solidaridad, sin olvidar, por supuesto, el carnaval.

Traje de Martinica. Fruto del encuentro entre el estilo indio (el tejido de las madras) y el europeo (el corpiño y las enaguas), el traje de Martinica fue durante mucho tiempo prerrogativa de los esclavos. Un lujo que, al principio, fue mal aceptado por la administración colonial. Hecho de tela brillante, el gran traje ceremonial consiste en un corpiño recogido y una falda ancha pellizcada a un lado para revelar la enagua. Cada vez menos usado, el traje tradicional de las mujeres fue abandonado gradualmente en favor de trajes más contemporáneos. Sin embargo, todavía se pueden ver algunas siluetas bellamente adornadas con joyas, tocados y enaguas de madrasas para ocasiones especiales o para la misa. Algunos modelos antiguos se pueden ver en el Museo Regional de Arte y Etnografía de Fort-de-France.

Las peleas de gallos, una tradición controvertida. Comúnmente llamada "pitt" según el diccionario inglés, la pelea de gallos es uno de los pasatiempos favoritos de los habitantes de Martinica, o más bien de cierto público generalmente masculino. Es en la atmósfera ardiente de un "dimanch bomaten" que, liberados en la arena, dos gallos luchan entre sí en una pelea a veces muy sangrienta. ¡Las almas sensibles se abstienen! Evitar absolutamente con los niños. En la primera fila, bajo el horno de hierro corrugado, los jueces y sus asistentes señalan a los invitados que se instalen en un bric-a-brac de tablas multicolores. En el centro de esta increíble construcción, la arena tiene de 4 a 10 metros de diámetro, en la que todas las esperanzas están permitidas. La arena suele estar cubierta con alfombras rojas, verdes o azules para evitar las tormentas de polvo. Separado de las gradas del público, como debe ser, el círculo está decorado con una o dos puertas de acceso que permiten a los jefes, jurados y árbitros ocuparse de los preparativos de la justa. En el centro de este tumulto, en un compartimiento elevado por una cuerda al techo, el gallo "perro" y el gallo "mayor" son finalmente liberados. Los gallos se alimentan con sardinas mixtas, la capa de capuchón, y esperan su turno en "calojs" (cajas pequeñas) numeradas. Se produce una lucha despiadada, durante la cual los jugadores, colgados de la barandilla acolchada con la garganta abierta, animan a su campeón. Las apuestas se suceden una tras otra y las voces se elevan, sobre un fondo de plumas volando, gritos y garras afiladas. A veces una mangosta y una serpiente reemplazan a los dos pájaros. La atmósfera bordea la emoción de un estadio durante un partido de fútbol

Esta atracción, aunque forma parte de la tradición martiniqueña, es controvertida debido a cuestiones obvias de respeto al bienestar animal. El Consejo Constitucional ha confirmado además la prohibición de abrir nuevos galerías en el territorio nacional. Esto autoriza implícitamente a los ya existentes a continuar sus actividades. El objetivo es verlos desaparecer poco a poco y que esta tradición se agote con el tiempo. Incluso si nunca salen ilesos de estas peleas, es raro que los animales mueran (¡valen demasiado!). El "pitt" a menudo termina con una improvisada blele en medio de la arena que se convierte en una pista de baile.

El bèlè. Desde hace unos años, Martinica se ha reconciliado con su pasado. Prácticas consideradas durante mucho tiempo vergonzosas porque heredadas de la época colonial están resurgiendo y experimentando un renacimiento. Es el caso del bèlè, un conjunto de música, canciones y danzas criollas al ritmo del tambouyé (tamborilero). También llamado "bel air", el bèlè hizo su aparición durante el período colonial e hizo posible trabajar los campos a menudo distantes con la música, mientras se contaba la historia de la isla y las comunidades. El bèlè, símbolo de ayuda mutua y de compartir, ha sido largamente descuidado y ahora está haciendo un fuerte regreso en Martinica, que tiene tres casas principales: en el norte del Caribe (Basse-Pointe y sus alrededores), en Sainte-Marie, y en el sur de la isla, en el Anses-d'Arlet

El lasotè. También se ha revivido el lasotè (literalmente "asalto a la tierra"), una tradición que surgió tras la abolición de la esclavitud en 1848, cuando un pequeño campesino de bajos ingresos heredó tierras escarpadas y difíciles de explotar. Los compañeros fueron llamados a hacer cadenciar a sus campesinos levantando sus herramientas en un coro y aplastándolas en la tierra, animados por el ritmo del tambor para mantener sus esfuerzos. Esta práctica de la labranza colectiva, que multiplica por diez la solidaridad y la fraternidad, se extinguió en la segunda mitad del siglo XX con la partida de la población a las ciudades, pero gracias a algunos entusiastas, como la asociación Lasotè de Fonds-Saint-Denis, está haciendo un notable regreso en Martinica, en un espíritu de intercambio y transmisión de estas habilidades y conocimientos.

El carnaval de Martinica. Por último, es imposible hablar de las tradiciones martiniqueñas sin mencionar el carnaval, la mayor fiesta popular del año, un verdadero júbilo que lleva a toda la isla en su estela. Procedente de Europa, el carnaval fue introducido en la isla por los colonos franceses en el siglo XVII; los esclavos tomaron inmediatamente el gusto de celebrar en la euforia general los últimos días antes de la Cuaresma. Disfrazados (a veces como amos), los esclavos marchaban en convoyes (el antepasado de los vid) y vivían este momento como un paréntesis de libertad. Desde la liberación de 1848, esta tradición se ha celebrado todos los años en una euforia general. Fue en las calles donde nacieron los principales personajes del carnaval martiniqués (Caroline Zié Loli, Mariann La Po Fig...). A partir de 1950, la Place de la Savane ya no pudo contener el número cada vez mayor de personas que venían a celebrar el carnaval. De domingo a miércoles antes de los Cendres, Martinica se encuentra en un punto muerto y vive sólo por y a través de su carnaval, un símbolo de tregua en la vida cotidiana. El evento comienza el viernes siguiente al Día de los Reyes (Epifanía) y termina el Miércoles de Ceniza. Durante las semanas que preceden al carnaval, se celebran elecciones de reyes y reinas en los municipios de Martinica, en ciertos liceos o distritos que representarán con orgullo sus localidades en los grand vidés (desfiles en las calles al ritmo del carnaval al son de las carrozas o grupos a pie) de Fort-de-France o en el Parade du Sud. En el corazón del carnaval, cada día es único: el lunes y sus bodas burlescas, el Mardi Gras marcado con un malvado rojo y negro, el Miércoles de Ceniza en blanco y negro como signo de luto (es el día en que se quema a Vaval, el rey del carnaval). Los días y las noches se suceden así en una atmósfera de frenesí y alegría, expiando antes de la Cuaresma, muy observada.