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Ver a los Cinco Grandes es un safari exitoso

Los Cinco Grandes son el círculo de animales más peligrosos y respetados por los cazadores en el pasado, porque eran los más difíciles de matar: el león, el leopardo (el más difícil de observar porque es muy tímido), el búfalo, el elefante y el rinoceronte (también difícil de observar porque quedan muy pocos). Hay una salvedad: el animal más agresivo y mortífero del continente africano no es otro que el hombre Otros animales son los preferidos de los safaris, empezando por el guepardo, poderoso y frágil a la vez, el animal más rápido del mundo (hasta 120 km/h). Las hermosas jirafas, animal símbolo del país, cientos de antílopes muy diferentes, colonias de babuinos, hipopótamos y cocodrilos en los ríos... En el Serengeti, miles de ñus y cebras corretean durante la gran migración. Por último, los parques nacionales de Gombe, Mahale y la isla de Rubondo son ideales para observar chimpancés.
Aquí podrá ver a los animales, solitarios, en manadas o en colonias, en su vida cotidiana. ¡Escenas memorables! Qué privilegio ver a una madre guepardo alimentando a sus cachorros con un hermoso antílope, sorprender a un leopardo guardando su presa que ha conseguido izar hasta lo alto de un árbol, observar a un grupo de leones descansando bajo una acacia, a los cachorros de león jugando bajo la tierna mirada de su madre, o a los hipopótamos girando risueños en el río frente a los cocodrilos, con la boca abierta al sol. Antílopes, facóqueros, ñus y cebras pastando tranquilamente juntos en las llanuras cuando de repente todos rompen a galopar al acercarse un depredador... Una colonia de babuinos despellejándose alegremente bajo los baobabs, crías de elefante salpicándose de barro en el río, grupos de jirafas perfectamente camufladas en la sabana, por no hablar de los cientos de especies de aves... ¡Qué espectáculo! Sin embargo, es muy raro ver a un cervatillo cazar un gamo, un antílope, ante sus propios ojos; esto es fruto de una larga observación, que los documentalistas llevan a cabo en otras condiciones. El hábitat le dará pistas sobre los animales con los que se cruzará: las llanuras son sinónimo de leones y guepardos, los bosques de elefantes y leopardos, los ríos de hipopótamos y cocodrilos, etc.

¿Dónde alojarse, cuándo y cómo llegar?

Hay tres opciones principales: campamentos públicos, campamentos privados y lodges. Los campamentos públicos de Tanapa (la autoridad que gestiona los parques nacionales de Tanzania) son muy rudimentarios, y muy a menudo hay que montar la tienda y llegar equipado, aparte de unas pocas "casas de descanso" con habitaciones básicas o bandas de alquiler. Están llenos en temporada alta y ocupados por agencias que organizan safaris "económicos" y proporcionan tiendas, edredones, 4x4, conductores, etc., a un grupo formado para optimizar costes. La comida la prepara un chef. Los campamentos privados están equipados con tiendas de safari muy confortables y pesadas con baño privado. Son caros, pero incluyen comidas de restaurante y ofrecen a la vez comodidad y noches cerca de la sabana (qué placer oír rugir a los leones o chillar a las hienas por la noche). Por último, los lodges están reservados a quienes pueden permitirse una habitación de verdad en medio de la sabana. Estas dos últimas opciones también ofrecen precios de pensión completa con dos safaris incluidos al día, en cuyo caso sólo tendrá que organizar los traslados a los campamentos.
Se entra en los parques en 4x4 a través de las puertas (hay que registrar la matrícula y el tipo de vehículo con antelación), las puertas del parque a partir de las cuales se cuentan los días dentro (el precio de la entrada es por persona y por 24 horas). Se puede llegar directamente en avión a una "pista de aterrizaje", desde donde suelen salir avionetas de Arusha hacia los parques del norte. Es una opción cara, pero esencial si se quiere ver, por ejemplo, la gran migración de ñus, que está a varios días en 4x4 de la entrada al Serengeti. También se puede hacer un safari de 1 a 3 días en avión chárter directamente desde Zanzíbar a los parques nacionales de Mikumi, Selous, Ruaha, Saadani o Serengeti. En 4x4, en los parques aislados, se suele permanecer 3 días en un lodge, con la posibilidad de pasar una noche en un flycamp (un campamento bajo las estrellas). Desde Arusha, para recorrer la mayoría de los parques del norte en 4x4 (Manyara, Tarangire, Serengeti y Ngorongoro), hay que prever al menos 4 días, idealmente entre 5 y 7, y se puede añadir el lago Eyasi. La estación seca es la mejor, cuando la hierba está baja en la mayoría de los parques densos donde se esconden los animales. El agua escasea y los animales se mueven más. En los parques del norte, la fauna es tan abundante que la estación no importa, excepto durante la época de lluvias torrenciales, de marzo a mayo, cuando las pistas son intransitables.

"¿Qué son los safaris, los safaris a pie y las excursiones en barco?

Observar animales salvajes no es sólo cuestión de recorrer los parques en 4x4, ¡a menudo hay que madrugar! Excepto en los parques del Norte (Serengeti, Ngorongoro, Tarangire), la fauna es tan abundante que puede verse durante todo el día. Para los demás, la corneta suele sonar hacia las 5.30 h (no se preocupe, podrá volver a dormir después del desayuno), y se parte durante 3 horas, de noche, con ropa de abrigo y mantas, en grandes 4x4 abiertos y altos para ver mejor a los cazadores nocturnos: leopardos y leones. Los guías guardabosques señalan los arbustos con potentes luces y, una vez que amanece, toda la sabana cobra vida a primera hora de la mañana para beber, cazar y moverse antes de que llegue el calor. Lo mismo ocurre al atardecer. Para variar las observaciones y los placeres, puede realizar un "safari a pie" durante su estancia. Te adentrarás en el parque a pie, acompañado por dos guardas armados No espere encontrarse cara a cara con un león sorprendido, ya que los animales salvajes pueden olerle a kilómetros de distancia y huyen de los humanos a pie (sinónimo de cazadores furtivos, por desgracia). La idea es seguir las huellas de los animales (pisadas, excrementos), y es muy divertido e instructivo ponerse en la piel de un rastreador Los guías también explican los ecosistemas (árboles, plantas). Los chimpancés de los parques de Gombe Mahale y la isla de Rubondo sólo pueden verse a pie. Por último, unas vacaciones de safari no suelen estar completas sin un paseo en barco para ver a los hipopótamos, cocodrilos y elefantes que se refrescan, viven o toman baños de barro en los ríos o en sus orillas. Sobre todo en el Parque de Ruaha, Selous, los lagos Manyara y Eyasi..

¿Qué llevar en la maleta?

Lleve ropa de abrigo a los parques septentrionales, ya que puede hacer frío a más de 2.000 m de altitud en el borde del cráter del Ngorongoro o a 1.500 m en las altiplanicies del Serengeti si acampa. Recuerde llevar equipo básico (linterna frontal, navaja suiza, etc.) y vestir ropa gruesa y holgada de color caqui y beige en lugar de ropa blanca, roja (color sangre) o de colores, muy visible para los animales, o azul y negra, muy atractiva para las moscas tsetsé, que literalmente le atacan en ciertas zonas de los parques, sobre todo cuando los coches están abiertos. Aunque en la actualidad la enfermedad del sueño se transmite muy raramente a los humanos, estos poderosos tábanos pican muy profundamente a través de la ropa demasiado fina, lo que resulta muy doloroso. También conviene llevar lociones antimosquitos para la piel y la ropa, esenciales para repelerlos, y que también evitan las picaduras de los mosquitos portadores de la malaria. Lleva un zoom para tu cámara, porque las fotos no suelen mostrar mucho desde lejos: ¡no captarás los detalles del hocico!

¿Cuánto cuesta?

Los safaris de Tanzania son de los más espectaculares del mundo, pero también de los más caros. Las entradas oscilan entre 70 y 100 dólares diarios en los parques más famosos, y 35 dólares en los más pequeños. La tasa de pernoctación es de 60 dólares en la mayoría de los parques para los lodges y campamentos privados. Resulta difícil llevar la cuenta de todos los costes e impuestos, pero también es muy complicado conducir por cuenta propia con un coche de alquiler, ya que no hay señales en los parques que ayuden a orientarse y los impuestos acumulados no benefician a los particulares, a diferencia de lo que ocurre en otros países de safari del sur de África, donde conducir un coche de alquiler es la norma. Es más, bajar al cráter del Ngorongoro cuesta 295 dólares por coche, además de la entrada individual de 80 dólares, por lo que es mejor aunar gastos acudiendo a una agencia que cree grupos si se dispone de poco presupuesto. No se puede pagar en la puerta; hay que ir a una de las oficinas especiales de la NCA en Arusha con bastante antelación para obtener un permiso de desembarco. Además, hasta la más mínima avería es complicada de gestionar. Lo más fácil, pues, es hacer lo que más del 90% de los visitantes y acudir a una agencia de safaris que ofrezca precios con todo incluido y un chófer-guía que, además, dé explicaciones sobre los animales observados y tenga verdadero ojo para avistarlos, así como un walkie-talkie para saber dónde se avistan. Algunos son francófonos y tienen mucha experiencia. Las agencias económicas ofrecen paquetes con todo incluido a 200 dólares por persona y día, con pernoctación en campamentos públicos y equipo de acampada. En este caso, los coches se llenan al máximo (de 6 a 8 personas) y se agrupan para optimizar los costes. Si se alquila un coche privado con conductor, el coste será obviamente más elevado. Por último, los chóferes-guías esperan "propinas" bastante elevadas al final del recorrido, al estilo americano, y están mal pagados (entre 250 y 500 dólares al mes). Hay que pagar 30 dólares diarios al guía y 20 al cocinero por grupo. Si se llega en avión, se pueden reservar los safaris directamente en el campamento o lodge. Un último consejo: a partir de ahora, habrá que pagar con Visa o MasterCard en la entrada del parque o con una tarjeta de prepago Tanapa, que se puede comprar en los bancos Exim. Sólo las normas para el Ngorongoro son diferentes: no se puede pagar a la entrada; hay que ir a una de las oficinas especiales de la NCA en Arusha con bastante antelación para obtener un permiso de descenso. Normalmente, las agencias se encargan de ello, pero si contratas a un conductor autónomo, piénsatelo con antelación (2 días como mínimo). La ventaja es que las esperas a las puertas del Ngorongoro y el Serengeti, que a veces costaban a los turistas 3 ó 4 horas de un tiempo precioso para observar a los animales, ya son cosa del pasado. Ahora, en sólo 5 minutos, ¡los vehículos de safari "pitan" sus tarjetas de prepago! Todo un progreso.