Horarios
Los horarios habituales de apertura de las tiendas son similares a los de Francia, pueden cerrar un poco más temprano para algunos alrededor de las 6 pm. Se ha previsto ir a los pueblos de artesanos especializados en un tipo de fabricación (alfarería, tejedores, herreros, etc.), que están presentes sobre todo en el campo y leen particularmente en el norte del país, en la región de Sénoufo. Es necesario ir allí durante el día para ver a los artesanos trabajando. Abidján abunda en tiendas de creadores, diseñadores y tiendas de conceptos de moda que sería una lástima no visitar para traer hermosos recuerdos y regalos.
Baratos / Chollos
Los taparrabos. Contrariamente a una creencia común, el taparrabos con impresión de cera conocido como "cera" no es un tejido de origen africano, sino un tejido extranjero, una amalgama de tradiciones técnicas indonesias y holandesas, que se ha "tomado" tan bien el continente que ha terminado por colonizar los espíritus y convertirse en un símbolo reivindicativo de África, aunque en realidad representa una parte impuesta de su identidad. Es en Ghana, una escala en el camino a la India, donde comienza la epopeya del taparrabos. En ese momento, los marineros holandeses tenían grandes esperanzas de cambiar las telas traídas de Indonesia por las riquezas de Ghana, todavía conocida como la Costa de Oro. Pero los tejidos en cuestión no cumplían los criterios locales y tendrían que ser reelaborados para satisfacer la demanda. En la segunda mitad del siglo XIX se introdujo en Costa de Marfil la primera cera de fabricación holandesa ("Marianne") y, en 1934, el industrial Van Vlissingen (que dio su nombre a la empresa Vlisco) observó con satisfacción que la mayoría de los Bassamois llevaban tejidos producidos en su fábrica. Fue un destino curioso para el taparrabos, emblemático de la cultura africana y sin embargo diseñado en Europa, donde los diseñadores aislados en sus talleres proyectaban sus fantasías de esta tierra lejana sobre los tejidos destinados a la exportación a África. A través del motivo, los taparrabos son en realidad el crisol de múltiples interacciones culturales ya que, además de los diseñadores occidentales, son diseñados in situ por artistas reclutados en las distintas escuelas de arte del país, escuelas que a su vez acogen a jóvenes de toda la subregión. Así pues, las especificidades de los diseños reflejarán en mayor o menor medida las de los orígenes de sus cajones. Ya sean gráficos, rítmicos, descriptivos, florales o étnicos, estos motivos toman prestadas sus particularidades de tejidos tan variados como el lienzo de Korhogo, el bogolan, la rafia o las telas tejidas de Akan, que transcriben en el lenguaje del taparrabos. Aunque Côte d'Ivoire cuenta con varias unidades de producción (entre ellas la famosa fábrica Uniwax), los taparrabos holandeses siguen gozando de un prestigio inigualable, que se refleja sobre todo en el precio, como lo demuestra el ejemplo de las impresiones en cera de Vlisco, las más caras y las más caras del mercado. Así pues, aunque conocen bien su origen, los consumidores de taparrabos siguen afirmando que la cera es un producto típicamente africano. Un elemento clave de esta (re)apropiación es la denominación del tejido, que garantiza su viabilidad social y cultural. Es a las mujeres vendedoras semi-mayoristas, la famosa Nana Benz, a quien debemos este fenómeno. Verdaderos creadores de tendencias, son los primeros en ver la tela al salir de la fábrica y los únicos capaces de reconocer un taparrabos exitoso. Los taparrabos así nombrados se convertirán en "clásicos" que marcarán su época con más o menos felicidad según duren o no, como un éxito atemporal o la cancioncilla de verano. Un verdadero clásico de éxito se convierte en un taparrabos "campeón", un atributo indispensable que debe formar parte del guardarropa de cualquier mujer elegante que se precie. El clásico vendrá en diferentes colores dependiendo de la región del país donde se venda: más ocre para el norte, y más colorido al bajar al sur. Algunas madres incluso conservan sus clásicos durante muchos años sin llevarlos para dárselos a sus hijas en el momento del matrimonio, garantizándoles así la independencia financiera cuando sea necesario y asegurando la continuidad del patrimonio familiar. La palabra gráfica del taparrabos, que hace que el cuerpo diga más que la boca, transmite así un mensaje implícito, tejiendo una red silenciosa de afinidades y/o competencia interpersonal. Los nombres dados a los taparrabos también resultan ser un excelente indicador de los fenómenos sociales actuales. Todo pasa por ellos: desde las series de televisión ("Dallas") hasta los taparrabos llamados "urbanos" ("Yamoussoukro goudron", "Abidjan c'est technique"), pasando por los taparrabos históricos, que relatan los caprichos de la vida política y económica del momento ("Conjoncture", durante la crisis económica del decenio de 1980; "La puissance de Laurent Gbagbo", o más recientemente el taparrabos del "Tercer Puente", que celebra la finalización de la obra de arte que se ha esperado durante tantos años). Entre los "best-sellers", los taparrabos del infiel ("Ton pied mon pied", "Si tu sorsors je sors"), los de las esposas engañadas ("oeil de ma rivale", una forma muy práctica de hacer llegar el mensaje al marido infiel sin alejarlo aún más gritándole; también solía hacer saber a su rival que lo sabemos) y finalmente, los taparrabos de la representación social ("Marido capaz" muestra con orgullo la riqueza financiera del cónyuge; "Pez cocido" revela un estilo de vida cómodo con repetidas salidas al monte). Una palabra también sobre los taparrabos puntuales o conmemorativos, que ponen de relieve un acontecimiento particular, como el taparrabos publicado en 1982 con ocasión de la llegada a Costa de Marfil de François Mitterrand, y en el que se podían ver medallones con la efigie de los presidentes francés y marfileño en compañía de sus respectivas esposas, todo ello sobre un fondo azul o rosa viejo. Sin embargo, no son sólo los motivos los que atestiguan la calidad del taparrabos y el estatus de la persona que lo lleva, sino que se divide en varias categorías cuyas cualidades textiles y estéticas ya de por sí inducen a la diferenciación social: cera holandesa, inglesa, marfileña, java, fancy, soso, etc., siendo los holandeses los que deben hacerlo y demostrando el grado de respetabilidad y riqueza financiera de la persona que lo lleva. Fancy, por ejemplo, impreso por una cara con procesos técnicos menos complejos que la cera, ofrece un tejido de menor calidad y sus colores se desvanecerán con bastante rapidez. Tradicionalmente usado para el trabajo en el pueblo, ha sido largamente asimilado al taparrabos de los pobres. El prestigio también depende de los modelos y cortes según los cuales se ensamblan las telas, poca fantasía se hará grande, realzada por el cuidado de un hábil sastre que la transformará en un maxi, una creación puramente urbana que consiste en un top, una falda larga y una tercera pieza de tela, generalmente atada en las nalgas o atada en un pañuelo de cabeza
Muy local
Si hay una capital africana en la que la moda es el rey, es Abiyán, un lugar donde convergen todas las tendencias, de donde han surgido algunos de los más grandes diseñadores, y donde incluso los que no tienen dinero siempre encuentran la manera de quedarse. Basta con mirar el permanente espectáculo que ofrece la calle, sobre todo al atardecer, cuando los decibelios comienzan a invadir los maquis y los clubes de moda, y la despreocupación de la juventud, que se balancea y se exhibe alternativamente, se revela en un desfile interminable. Ya sea entre los negros o los blancos, aquí la apariencia es de suma importancia. Entre los adinerados, los hijos de los padres y otros farotistas experimentados, sólo hay ropa de marca, joyas llamativas, gafas de diseño, los últimos accesorios y zapatos italianos golpeando orgullosamente y ostentosamente el adoquín, hasta el punto de que los famosos sapeurs congoleños pueden ahora... ir y vestirse. Para los que tienen menos medios, sigue existiendo la alternativa del yougou-yougou, una papa frita europea barata importada en masa por los libaneses, mezclada, ensamblada y surtida en trajes cada vez más inventivos y exuberantes. Feliz beneficiario de este arte de recuperación que caracteriza a muchas creaciones artísticas marfileñas, el estilista Etienne Marcel (debe su nombre a sus comienzos en el barrio Sentier de París), iniciador del fenómeno del vestido conocido como "farot-farot" e ídolo de los "blakoros", estos jóvenes sin dinero que se exhiben. El término farot-farot tiene su origen en los locos que merodean por las calles de Abidján, vestidos con pantalones remendados y desgastados. El fatô jean ("el jean del loco" en Malinké) le habría dado a Etienne Marcel la idea de diseñar camisas y pantalones de arcaicos taparrabos y bogolans sobre los que se cosían yugos de vaqueros viejos. El fatô, así "farotisé", despertó un verdadero enamoramiento popular, convirtiéndose muy rápidamente en el signo distintivo de cualquier persona de moda. Entre los demás diseñadores y estilistas de renombre que han dejado su impronta en la moda de Côte d'Ivoire se encuentra el maliense Chris Seydou, el primer estilista africano que trabajó para las casas Yves Saint-Laurent y Paco Rabanne, pasó muchos años en Côte d'Ivoire y fue, en particular, el mentor del famoso Pathé'O -que supo mezclar la tradición de la ropa africana con las obligaciones del mundo moderno- y de Nawal El Assad, un mestizo de mujeres marfileñas-libanesas especializado en alta costura y prêt-à-porter. A través de creaciones tan originales como elegantes, combinó el brillo y la variedad de colores de los taparrabos estampados o tejidos con materiales básicos como el lienzo de algodón, la seda salvaje, el vaquero, el lino y el bogolán, componiendo piezas puras y de fantasía, todo ello en contrastes y matices, como para dar testimonio de la pluralidad cultural del pueblo marfileño.
Atrapa turistas