Qué ver y hacer Cusco Et Sh Región

La fortaleza de Ollantaytambo, que bloqueaba el acceso al Valle Sagrado en dirección a Cuzco y Machu Picchu, no estaba terminada cuando Pizarro desembarcó, como puede verse en los bloques esparcidos por el lugar. A la cima se llega por una escalera especialmente empinada a través de una serie de terrazas agrícolas. Un templo con diez nichos que albergan las momias domina el Templo del Sol, formado por seis gigantescos monolitos de unas cincuenta toneladas de peso (uno aún se pregunta cómo los izaron hasta allí). Más arriba, las viviendas de adobe y piedra seca se funden con la roca y una pasarela recorre el espolón hasta otras viviendas, con, en la parte inferior, piscinas y baños alimentados por canales cortados en la roca (algunas piedras llevan arañazos, huellas del corte). En la montaña de enfrente, donde se puede ver el rostro de un extraño hombre con barba, la escuela militar y la prisión marcan los límites del asentamiento. También es posible ir allí y acceder libremente para los que no han pagado el boleto turístico, se llama Pinkuylluna. Se entra y se sale de la ciudadela por dos puertas monumentales en los muros de adobe y piedra tosca. Se ha creado un mercado de artesanía en la plaza que hay debajo del recinto.

Una visita impactante, porque la fortaleza está literalmente incrustada en un circo de rocas y cuanto más se sube, más se abre el paisaje. Una experiencia mágica.

El sitio de Pisaq es una buena alternativa para quienes se sientan desanimados por la agobiante masa de turistas que acuden a Machu Picchu. Si llega al lugar con suficiente antelación, tendrá la suerte de encontrarse casi solo y podrá ver a los colibríes atiborrándose de cantuta en los matorrales, en cuyo caso debería hacer la apertura. Lo ideal es visitar el yacimiento arqueológico por la tarde, en contra de la afluencia de turistas. La mayoría de las agencias turísticas realizan varias visitas al Valle Sagrado y comienzan por Pisaq.

Más pequeñas, pero no menos increíbles, estas ruinas ofrecen una visión igualmente fantástica de la cultura inca. Desde el pueblo, la subida permite descubrir el valle y la confluencia del río Urubamba y su afluente el Wilcamayu, tomando el camino que comienza junto a la iglesia de la Plaza de la Constitución (en la portería, se muestra el boleto). Descubrirá terrazas empinadas (todavía cultivadas) que dan vértigo. Estas terrazas se excavaron primero para estabilizar la montaña. Luego se cultivaron. Después de haberlas recorrido, descubrimos el ingenioso sistema de canalizaciones, y antes de llegar a Pisaqa (donde se almacenaban los alimentos de la ciudadela), notamos a la derecha muchos agujeros en la montaña. Este es, de hecho, el cementerio (vertical) de la ciudad. Si te fijas bien, puedes ver (a la derecha) un pequeño edificio en el que se ha encontrado recientemente una momia Esta joven estaba de rodillas, con las manos apretadas como si se rascara. Se supone que la habían drogado mucho, que se despertó y murió asfixiada.

Cerca de allí, un camino conduce a dos altas casas de adobe con techos de caña. Más arriba aún, el centro ceremonial de Intihuatana envuelve con sus muros de piedra tallada el Templo del Sol, que encierra el calendario solar. Se puede ver el final del túnel cortado en la montaña, que sólo se pasa en fila india y se parte en dos; este acceso improbable hizo que el templo fuera inalcanzable. Más allá se encuentra un complejo llamado Q'allaq'ana, con estanques y fuentes, y luego la zona residencial de Q'anchisraq'ay totalmente fortificada con una muralla almenada. Si se dispone de menos tiempo, una buena idea es tomar un taxi hasta el pueblo y bajar andando. La magia del lugar reside en su escala y su armonía con el paisaje circundante.

Merece la pena visitar el mercado dominical. En la parte baja del pueblo, hay un poco de trueque entre colores y olores fuertes (coca, muña, hierba luisa, rudas, otras tantas plantas para infusionar), pero el turismo está cambiando la situación. En la parte superior, en la vasta plaza de la iglesia blanca con sus muros incaicos, se encuentran los comerciantes de artesanía. Lo que queda de la autenticidad se expresa en la palabrería, acompañada por la fuerza de la chicha, entre indios con trajes tradicionales. Debajo están las terrazas por las que pasean los visitantes. Pequeño museo en el lugar, entrada S/ 7.

El convento fue construido sobre el Qoricancha, el barrio del oro en quechua, del que el templo del Sol ocupaba, en la configuración felina de la ciudad, el sexo. Embellecido por Pachacútec, el templo, desde lo alto de su promontorio, dominaba una serie de jardines en terrazas, cuya plataforma superior servía de base a los distintos templos dedicados a las deidades: Sol, Estrellas, Luna, Arco Iris... En el centro se encuentra una enorme fuente ceremonial de piedra. El conjunto, situado en el convento, es el más bello ejemplo de las habilidades constructivas incaicas. Es una pena que la iglesia construida encima por los conquistadores haya eclipsado un poco la obra inca. Pero uno no puede dejar de sentirse transportado por la sobria belleza de los templos del Sol (Inti), de la Luna (Qilla) y de Venus (Chaska), hija de los anteriores. El interior de todos los templos anexos estaba cubierto de pan de oro -plata para el de la Luna- y contenía, se supone, las momias de las esposas y concubinas de los hijos del Sol. Los jardines estaban decorados con figuras de oro que los conquistadores se apresuraron a fundir en lingotes. Construida inmediatamente después de la conquista, Santo Domingo fue destruida por los terremotos de 1650 y 1950. Fue durante este último terremoto cuando se descubrieron fragmentos de los antiguos templos. La iglesia tiene un campanario barroco del siglo XVII y, en el claustro, la pinacoteca con sus pinturas coloniales.

Por desgracia, ya no se puede realizar la excursión solo (las normas y controles son muy estrictos) y es obligatoria la asistencia de una agencia. Hay varias agencias en la Plaza de Armas de Cusco y en la calle Plateros, pero cuidado, los precios dependen del servicio. Hay que contar unos 600 US$ para los 4 días de excursión (40 km), sin olvidar la propina para sus acompañantes, pero eso incluye los trenes, entradas, visita del sitio. Asegúrese de comprobar qué servicios están incluidos o no.

Serecomienda encarecidamente reservar con antelación, ya que el número de senderistas en la ruta está limitado a 500 personas (incluidos los porteadores) al día. No crea a nadie que le diga lo contrario. La mejor temporada es de mayo a agosto para una llegada bajo el sol.

Comorecordatorio , antes era posible llegar a la Puerta del Sol desde el yacimiento arqueológico, pero desde la pandemia este acceso no se ha reabierto a los visitantes con una entrada clásica. Por lo tanto, el acceso a la Puerta del Sol está restringido a los caminantes del Camino Inca.

Para viajar con tranquilidad, no dude en dejar su equipaje y dinero en el hotel, pero no olvide llevar su pasaporte, imprescindible para entrar en el recinto de Machu Picchu. Además, ¡puedes hacer que te lo sellen a la salida para presumir ante tus amigos!

Circuito de 4 días

Para este paseo mítico, rico en emociones, conviene prever cuatro días y tres noches, ya que esta ruta seguida por los "chasquis", estafetas que aseguraban las comunicaciones entre los puntos cardinales del imperio, está llena de historia. La mayor parte del camino está asfaltado y en buen estado, con, al final, la recompensa que hace olvidar todo el cansancio: ¡Machu Picchu! La propia ruta, que comienza en la sierra y emerge en la selva, impresiona por la eflorescencia de la vegetación y por los lagos y montañas que parecen haber sido sembrados allí, para el único placer del caminante. La vegetación a lo largo de toda la ruta muestra sus mejores galas: puyas, orquídeas, esencias aromáticas (cedro, eucalipto, laurel) y, si tiene suerte, podrá avistar una nutria, un puma o un loro. Los colibríes también son muy comunes.

Losgrupos suelen estar formados por entre 10 y 15 personas, incluido un guía experimentado con conocimientos de la vegetación y la historia inca, porteadores y cocineros, que suelen ser los mismos. Los porteadores hacen mucho trabajo: tienen que llegar a los sitios antes que tú para montar el campamento y preparar la comida y luego, una vez que te has ido, levantar el campamento y correr (con al menos 20 kg a la espalda) para alcanzarte y montar el siguiente campamento antes de que llegues. Estos porteadores prepararán comidas equilibradas y variadas (desde trucha a pollo, pasando por espaguetis a la boloñesa), siempre con una sopa como entrante y un mate de coca (infusión de hoja de coca) de postre.

Este mate es absolutamente esencial para aliviar los inevitables problemas respiratorios.

En el km 88, el tren (o el autobús) abandona su carga de excursionistas -hay que estar preparado, porque el convoy sólo se detiene un minuto- antes de sumergirse en un túnel y continuar su humeante y traqueteante ruta. Cruzamos el rugiente río Urubamba por un puente colgante y comenzamos a caminar por el sendero de trekking más popular de América. 3 km más adelante, ya estamos en plena ebullición con el yacimiento arqueológico de Llaqtapata, que consta de cien viviendas de diferente arquitectura, una plaza trapezoidal y edificios de dos plantas. Lo más notable es una serie de terrazas de piedra que se extienden a lo largo de 2 km. Sería una pena, en la emoción del comienzo de un viaje que promete ser fascinante, descuidar Llaqtapata. Pero ya el camino se vuelve muy empinado antes de estabilizarse; el suave zumbido del fresco río Kusichaka alivia las primeras quemaduras pulmonares, y la sombra de los árboles tranquiliza al caminante.

tres horas y media después de dejar el tren hacia su destino paralelo, vemos, a 2.770 m de altitud, las casuchas de Wayllabamba, el único pueblo de la ruta, en un valle donde los canales de riego y las terrazas incas se elevan para conquistar la ladera.

Eshora de tomar un respiro y elegir entre seguir hasta Llulluchapampa -tendrás que caminar otras 2 horas- o quedarte en Willabamba a descansar. Llegados a este punto, nos enfrentamos a un gran reto físico: abandonar el valle para remontar el arroyo Hatun Wayruro y pasar el puerto de Warmihuanusqa. Al día siguiente, cuando nos ponemos de nuevo en camino, el paisaje ha cambiado: la hierba corta, reseca por los vientos fríos, ha ocupado el lugar del bosque. Cuando lleguemos al paso, estaremos a 4.200 m, el punto más alto del Camino Inca (una parte que no hay que subestimar). El terreno se vuelve muy escarpado (casi 1.000 m de desnivel) en el descenso (¡cuidado con las rodillas!) hasta el río Pacamayu, frontera entre sierra y selva, territorio de mosquitos. Después del almuerzo, a modo de digestión, subimos a las ruinas de Runkuraqay, un lugar de observación y santuario cuyos muros han desafiado a los siglos.

Lamirada echada hacia atrás atrapa la cumbre nevada de la Verónica y se desliza hacia el este sobre la alfombra verde de la selva tropical. A partir de este punto, el paseo se convierte en un auténtico placer: sólo hay que descender hacia la "ciudad perdida". A 3.500 m, Sayaqmarka despliega sus callejuelas, casas, fuentes y canales prehispánicos. Acampamos cerca de las murallas, porque la puesta de sol aquí es absolutamente extraordinaria. Un lago a la derecha, flores por todas partes y la imagen está completa. El camino se convierte entonces en una realidad de piedra que facilita el acercamiento a Machu Picchu. Allí nos bañamos en pleno misterio, en medio de las nubes, entre los edificios de Phuyupatamarca, centro de distribución de la comida inca. El complejo debe su nombre a la profusión de orquídeas que crecen allí en gran número durante todo el año. Siguiendo el camino inca que une Phuyupatamarca con Winay, "mujer joven" en quechua, recorremos un interesante conjunto de casas y fuentes. Más adelante, montamos nuestra tienda a 4 horas del Inti Punku, la Puerta del Sol, para pasar la tercera y última noche bajo las estrellas, con la cabeza puesta ya en Machu Picchu, que está tan cerca y que seremos de los primeros en visitar, antes de que lleguen los autobuses..

Esaquí donde se reunirá con los demás grupos para un gran festín, una ducha (sin agua caliente, pero sienta bien de todos modos) y donde dará las gracias a los porteadores y cocineros por haberle acompañado. A la mañana siguiente, nos levantamos a las 3.30am para la última caminata, o incluso la carrera, hasta la Puerta del Sol desde donde veremos el amanecer sobre la maravillosa ciudad Inca. Una recompensa que redime una fatiga legítima. Esta llegada por la Puerta del Sol a esta hora es para saborearla. A continuación, con pasos lentos, iniciamos el descenso hacia el corazón de las ruinas y participamos en una visita tradicional. Regresará en autobús lanzadera para unirse a la multitud de turistas en Aguas Calientes y darse cuenta del gran privilegio que supone entrar a pie en un lugar tan mítico.

Recorrido de 2 días

Esta opción es muy interesantepara quienes no se sientan físicamente fuertes para hacer un trekking intenso y noches duras, pero quieran disfrutar de los paisajes. Tomamos un tren temprano por la mañana, nos bajamos en el Km 104 y hacemos la última parte del Camino Inca. Subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Llegamos a la Puerta del Sol al final de la tarde para descubrir un sitio más tranquilo, ya que llegamos poco antes de que cierre. Luego volveremos a subir a la mañana siguiente (después de haber pasado la noche en una cama de verdad) para la visita guiada del día siguiente. Así que vemos Machu Picchu dos veces, en dos momentos diferentes del día y probablemente bajo dos luces y atmósferas diferentes. Hay que ir a través de una agencia, las cuotas están reguladas, pero con las normas de visita más estrictas es una buena solución para disfrutar más. El precio del todo incluido con tren, paseo, entradas, visita, noche y tren de vuelta sigue siendo elevado, unos 400 dólares, pero es un encuentro único en la vida.

El Wayna (o Huayna) Picchu es el famoso pico que aparece en todas las postales detrás de las ruinas como si encerrara el paisaje. Este punto de observación (2.693 m) situado en una pendiente pronunciada requiere unos cuantos sudores fríos y un buen cardio, pero ofrece una vista excepcional de los principales monumentos y callejuelas. Hay que contar con 1h30 a 2h de ida y vuelta por los numerosos escalones excavados en la montaña; los propensos al vértigo deben abstenerse. Este sigue siendo nuestro favorito. Sigue el circuito azul claro 4. Si quieres visitar todas las ruinas, tendrás que añadir una entrada a Llaqta.

Probablemente sea la calle peatonal más turística de la ciudad, pero no hay que perdérsela. Al dirigirse hacia San Blas desde la calle del Triunfo, se abre al Palacio Arzobispal. Muy estrecho, se recorren sus altos muros y se pasa, en el número 451, por delante de la famosa "piedra de los doce ángulos", donde un inca se para a hacerse una foto. Inmediatamente después, a la derecha, tomamos el Pasaje Inca Roca donde se encuentran otros dos hermosos muros del antiguo palacio de este soberano. En esta zona hay mucha artesanía a precios muy bajos.

Esta es la primera parada al sur de Cusco en la Ruta del Barroco Andino, que abrió las puertas a las iglesias de Huaro y sus frescos demoníacos (especialmente El Juicio Final) y Canicunca. Esto es obviamente la pieza central. Recomendamos encarecidamente la visita, porque bajo este modesto templo blanco se esconde una pequeña maravilla de colores, dorados y dibujos destinados a evangelizar a la población local. Es mucho más conmovedor que la fría y pomposa Catedral de Cusco.

Bajo el nombre de Pinkullyuna se describen las ruinas en altura, frente a las de Ollantaytambo, que se ve a la derecha del pueblo. De hecho, son los depósitos agrícolas de entonces. Este aumento merece la pena ya que al final de las 1 h 30 se ofrecen unas magníficas vistas de Ollantaytambo Village y su fortaleza. Y no hay casi nadie. Tome la calle Lares, a la derecha justo antes de la Plaza, sigue y encontrarás una puerta abierta a la montaña, escaleras de piedra y un cartel que indica "Pinkullyuna - horas de visita -16 h". Gratuito.

Esta pequeña iglesia, la más antigua de Cusco, data de 1536. Alberga un púlpito de cedro de incalculable valor, tallado en una sola pieza, que llevó a su creador, Diego Tomás de Cerda, veinticinco años de trabajo. La obra, puramente barroca, es un despliegue de querubines hinchados, querubines regordetes, monstruos con muecas y flora trepadora. También merece la pena ver el altar mayor, obra de Mateo Tuyro Túpac, y el balcón bellamente tallado. Esta pequeña iglesia de la plaza de San Blas suele pasar desapercibida, erróneamente.

Este museo privado es sin duda el más rico de Cusco. En dos plantas, nos adentra en el mundo de las civilizaciones precolombinas de forma seductora, cada una de las salas recrea el ambiente de la civilización dedicada. En la Sala Formativa se exponen cerámicas de los periodos Cupisnique y Pacopampa (desde 1250 a.C. hasta la actualidad); en la Sala de Madera, esculturas de dioses de madera de las civilizaciones Chimú e Inca (1300-1532 d.C.); en la Sala Nazca, vasos y esculturas de Nazca (1 a 800 d.C.); y en la Sala Mojito, la Sala de Málaga, la Sala MálagaC.); la Sala Mochica (1 a 800 d.C.), botellas aterradoras con cabezas de búho montadas sobre cuerpos de calabaza; la Sala Huari (800 a 1300 d.C.), cerámica y objetos de terracota sobre el tema de la mujer y la fertilidad; la Sala Chancay-Chimú (1300-1532 d.C.), botellas con cabezas de búho montadas sobre cuerpos de calabazaC.), botellas con cabezas de pájaros; la Sala Inca (1300-1532 d.C.), instrumentos musicales (ocarinas en forma de conchas), herramientas de guerra pero también impresionantes jofainas de tamaño imponente; la Sala de Conchas Marinas, todo tipo de joyas de mochica (1 a 800 d.C.) hechas de conchas y otros materialesC.) de conchas y huesos de tiburón, todo ello en un ambiente de fondo marino; la Sala de Plata, broches y joyas ceremoniales hábilmente trabajadas por los Chimú, que supieron combinar estética y utilidad; finalmente, la Sala de Oro, joyas, armas y coronas de vicús (- 1200 a nuestra era). La visita es muy recomendable.

Iniciada en 1564, la catedral se completó un siglo después. Las piedras volcánicas rosas de su fachada fueron extraídas de la ciudadela de Saqsayhuamán. La sobria fachada renacentista contrasta con el bullicioso estilo plateresco del interior. Con forma de cruz latina, el edificio cuenta con una sala capitular, tres naves, una sacristía y no menos de diez capillas laterales, todas ellas adornadas con objetos de cedro tallado (dorado con pan de oro o plata repujada) y casi 400 lienzos pintados. Las capillas laterales incluyen un altar de piedra y la nave donde está enterrado el Inca Garcilaso de la Vega. El nombre de una de las capillas (triunfo) proviene de la Virgen del Triunfo, de quien se dice que salvó la vida de 200 españoles durante el asedio de Cusco por Manco II.

La catedral cuenta con un coro del siglo XVII, cuyos asientos de cedro son verdaderas obras de arte. Aquí los estilos chocan pero deslumbran: altar central rococó de la Santísima Trinidad, retablos churriguerescos, púlpitos barrocos... En las capillas, la profusión de pinturas de la escuela cusqueña (Sinchi Roca, Marcos Zapata y Diego Quispe Tito) transforma la catedral en un museo (nótese el cuadro titulado la Última Cena, donde aparece un cuy, símbolo del sincretismo). El Señor de los Temblores muestra a un Cristo cuyo rostro está ennegrecido por el humo de las velas que arden constantemente cerca. La pieza central de la iglesia es una custodia de oro de 22 quilates, de 1,20 m de altura, cargada con más de 2.000 piedras preciosas y que pesa 27 kg.

La ruta de Salkantay lleva varios años proponiéndose como alternativa al Camino Inca. Tenga cuidado, no llegará a las ruinas de Machu Picchu al final de la caminata, sino al pueblo de Aguas Calientes-Machu Picchu Pueblo, como todo el mundo. Por otro lado, habrá vivido un trekking intenso, en el corazón de paisajes salvajes y tan diversos como la geografía del país entre picos nevados y selva accidentada.

Esta es la ruta clásica:

Día 1: Cusco-Mollepata-Salkantay-Challway. Salida a primera hora de la mañana. Tras 4 horas de viaje llegamos a Mollepata. La caminata comienza en el corazón de un valle verde, en Soraypampa (3 700 m). A lo lejos ya se divisan picos nevados como el Humantay (5.217 m) y el Salkantay (6.264 m). Este día es el más exigente, ya que se atraviesa el punto más alto del circuito, 4.600 metros. La caminata comienza con una subida de 2 horas rodeada de bellos paisajes. Probablemente tendrá la suerte de ver cóndores sobrevolando la zona. Noche en tiendas de campaña junto a las terrazas andinas de Challway a 3.500m. Dependiendo de la agencia, se pueden proporcionar mulas y porteadores.

Día 2. Challway-La Playa-Lucmabamba. Se adentrará en una zona de selva montañosa y descenderá cada vez más hacia el calor. Verá las orquídeas, la densa vegetación y las familias que viven en la zona. Recorrerá el río Salkantay y luego Santa Teresa y Totora. El sendero es principalmente cuesta abajo. El campamento alrededor de La Playa suele estar muy lleno. Le recomendamos que se traslade al^segundo campamento, Lucmabamba, a 2.100 m, que es más tranquilo.

Día 3 Lucmabamba-Llactapata-Hidroeléctrica-Aguas Calientes. Una vez más, no todo el mundo hace este desvío a través de Llactapata, pero es la opción que recomendamos. Tendrás que subir, pero es para recorrer los restos de un Camino Inca a través de plantaciones de café, plátanos, aguacates... La subida requiere de 3 a 4 horas de marcha hasta el punto más alto del sendero, Llactapata, a 2.700 m. Si el tiempo lo permite, podrá disfrutar de una vista de las ruinas de Machu Picchu, que pueden estar lejos, pero en un día despejado, la perspectiva es mágica. Tendrás 2 horas para bajar a Hidroeléctrica. Desde aquí se puede tomar el tren para un paseo de 45 minutos por la selva (billetes in situ) o seguir los raíles (unas 2 horas por la vía). Pase la noche en uno de los numerosos hostales o reserve el suyo propio si desea más comodidad.

Día 4. Visita de Machu Picchu. Luego tren y regreso a Cusco.

En esta tranquila plaza, observe los pórticos coloniales tallados y los muros del Yachayhuasi o Templo del Conocimiento, que forman parte de la fachada de la iglesia de Las Nazarenas. A continuación, pasamos por la calle de las Siete Culebras y la Casa de las Serpientes. La imponente Casa Cabrera, perteneciente al Banco Continental, fue construida en 1534 y alberga el MAP. Puede visitar la iglesia de San Antonio Abad, del siglo XVII,, con su elaborada puerta, y el monasterio que ocupa el lujoso Hotel Monasterio (entrada gratuita, consulte la recepción).

Esta es una iglesia fundada por los Franciscanos en 1645, con dos fachadas y un solo campanario, en el estilo colonial más puro: coro y sillas de madera tallada y cabañas de marfil. Cabe destacar, en la galería, cuadros de los más famosos nombres de la escuela de Cusco (Quispe Tito, Santa Cruz, Sinchi Roca, Zapata) y la inmensa pintura de 12 m de 9 m, pintada por Juan Espinoza de los Monteros y repulsa la genealogia de la "familia" franciscana.

De 1576, esta iglesia fue construida por los jesuitas, para empequeñecer la catedral, en el emplazamiento del Amarukancha, el palacio de Wayna Cápac. Se considera el mejor logro de la arquitectura religiosa colonial en América. Su fachada barroca de piedra tallada es magnífica. De una sola nave, coronada por dos campanarios, alberga una cúpula y un altar dorado, una capilla subterránea, criptas, pasadizos secretos y escaleras ocultas. Desde su campanario, hay una magnífica vista de la Plaza de Armas. Recomendado.

El Putucusi es la cumbre que se encuentra frente a Machu Picchu al otro lado del río Urubamba y del ferrocarril. Se podía subir por un camino bien marcado, pero muy deportivo. La escalada se hacía mediante 7 escaleras de bambú: se camina, se sube una escalera, se camina, se sube y así sucesivamente. Estas escaleras se deterioran rápidamente. Pregunte, compruebe o traiga su propio equipo de escalada. Deje que pasen de 2 a 3 horas de subida para disfrutar de una hermosa vista panorámica del lugar. Por favor, tenga cuidado. No se recomienda durante los periodos de lluvia.

A una hora del pueblo de Aguas Calientes en dirección a Hidroeléctrica (o a 1 hora 20 minutos aproximadamente de Hidroeléctrica para los que vienen a pie) se encuentra el proyecto de ecoturismo de Erwin. Este pedacito de selva con una cascada al final del camino es muy agradable para los que no tienen tiempo de explorar más la selva peruana. También ha montado un restaurante, una tienda de campaña (con baño), un bungalow privado y dos habitaciones. Deje que transcurran entre 1 y 2 horas para recorrer el lugar. Muchos pájaros y colibríes.