Un destino natural relativamente desconocido y altamente preservado, Groenlandia, 9/10 cubierto por el casquete glaciar y sumergido en la noche polar durante la mitad del año, parece inaccesible. Pero es un destino excepcional que el verano y su sol de medianoche nos ofrecen en todo su esplendor. Fiordos llenos de icebergs, glaciares que los producen activamente y encuentros con el pueblo inuit... este es el programa de este informe

La llegada es a Kangerlussuaq, una pequeña ciudad que alberga el aeropuerto internacional. Esta antigua base militar estadounidense es el punto de partida de muchas caminatas a través de la tundra y le permite observar el borde de la capa de hielo. Un espectáculo fascinante en verano cuando el agua esculpe el hielo para hacer retroceder paso a paso esta pared que se transforma en un río. La vegetación es minimalista, ya que es puesta a prueba por el clima de "Grønland", la famosa "Tierra Verde". De hecho, fue el vikingo Erik el Rojo quien nos dio este nombre engañoso. Una verdadera operación de comercialización, este nombre atractivo, que prometía una vida tranquila en la que se podía practicar la ganadería, tenía por objeto atraer a nuevos colonos. Los pueblos árticos presentes desde el comienzo del primer milenio ya habían definido claramente la dureza y blancura de la zona. Las leyendas Inuit, que llegaron en el siglo XIII, también dejan pocas dudas de que Groenlandia es una tierra inhóspita de fascinante belleza. La lectura de las diferentes partes del ciclo Canción para el que quiere vivir por el danés Jorn Riel es un testimonio maravilloso de toda esta mitología groenlandesa. Habían pasado varias semanas desde que sus aventuras nos habían sumergido en una misteriosa Groenlandia. Por el momento, nos unimos a los otros turistas que se dirigen a la puerta de embarque. Los aviones de Air Greenland hacen saltos inteligentes entre los pocos aeropuertos y no hay muchas rotaciones. Al adherirnos a las ventanas, rápidamente tendremos una vista increíble de la capa de hielo y sus glaciares

Illulisat, capital mundial de los icebergs

Mucho más al norte, en Disko Bay, este pequeño pueblo de 4.000 habitantes tiene nada menos que 2.500 perros. Muy útiles en invierno para tirar de los trineos, parecen agotados por el calor opresivo del verano, que todavía puede alcanzar los 14°C. La llegada en avión es una de las más espectaculares de Groenlandia porque está precedida por el vuelo sobre el Isfjord. Este último es un fiordo cubierto de hielo de 3 a 6 kilómetros de ancho y 60 kilómetros de largo; descarga 20.000 millones de toneladas de témpanos en la bahía cada año. Clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el fiordo es el mayor productor de iceberg del hemisferio norte. Estos últimos son de diferentes tamaños y formas; culminan a 50 o incluso 100 metros de altura

Los rascacielos de Illulisat están hechos de hielo, mientras que las casas son pequeñas casas de madera colgadas de la roca. Hay algunos edificios históricos, como la antigua iglesia de madera o la casa de Knud Rasmussen, que ha sido transformada en museo. Esta leyenda local, nacida en 1879 de madre mestiza y padre pastor, estableció una red de puestos comerciales y desempeñó un papel importante en la exploración y el desarrollo de los inuit, a quienes consideraba su pueblo. La ciudad se extiende a lo largo de la bahía y el ojo tiene dificultad para dejar el increíble espectáculo de los icebergs a la deriva a lo largo de las corrientes. Parecen moverse poco, pero después de una noche en la ventana, nos damos cuenta de que el paisaje ha cambiado por completo. Privilegio del verano, el sol pretende ponerse mientras se asegura de mantener el día y luego sale unas horas más tarde: es el sol de medianoche. La larga noche polar será mucho más difícil de soportar, pero la blancura de los icebergs y las coloridas danzas de la aurora boreal proporcionan un espectáculo igualmente asombroso

Crucero en Disko Bay

Illulisat vive al ritmo de su puerto con barcos pesqueros y turísticos que serpentean entre el hielo. Mientras que sobrevolar la zona ofrece una vista única del glaciar Sermeq Kujalleq, la zona de fractura donde los icebergs flotan y se acumulan en los 60 kilómetros de fiordo, el crucero Illulisat en la desembocadura de la bahía ofrece una visión más cercana. Tal gigantismo, las diferentes formas, el blanco brillante, el azul brillante fascinan y asustan a los primeros crepitaciones que nos permiten imaginar lo peor. Lo más común es ver bloques enormes desprenderse de las partes más verticales, caer en un choque enorme y crear olas grandes. Pero el equilibrio es precario y la ruptura puede ser más profunda. El desequilibrio del iceberg puede cambiar fácilmente su centro de gravedad y su línea de flotación. Las manchas negras en el hielo son partes del iceberg que han raspado el fondo del fiordo y, a medida que el movimiento progresa, se han encontrado al aire libre. Si hay líneas rectas características de las rupturas, también hay formas redondeadas, cambios de textura, algunos arcos, cavidades... todo esto es el juego de corrientes de agua alrededor de los icebergs, nevadas que se han insertado con el tiempo en las grietas, diferentes tipos de hielo más o menos comprimido. La creatividad de la naturaleza parece ilimitada. Cuando el sol pretende ponerse, el horizonte arde y un espectáculo de colores increíbles transforma el crucero. Los colores azul, amarillo o rosa destacan según la composición del iceberg: nieve más o menos antigua, hielo muy comprimido, hielo que ha estado en el agua.... Su posición en el glaciar y la forma en que ha sido sometido a presión y luego su vida en el iceberg crean naturalmente este fenómeno que parece irreal. El frío es intenso a medida que pasan las horas en el agua, pero la magia de los icebergs mantiene a todos los turistas en cubierta escuchando lo que los inuits llaman "la canción de los icebergs"

El territorio de un pueblo antiguo

Durante más de 4.000 años, los cazadores y pescadores inuits han vivido en Groenlandia. Sus descendientes mantienen una apariencia harapienta y recogida con una cara redonda, pómulos prominentes y ojos que ríen. Las casas de madera de colores han sustituido a las casas redondas de piedra, turba y madera de desecho. En verano, el pescado siempre está seco y los perros esperan ansiosos el regreso de la nieve para tirar de los trineos e ir a cazar con su dueño. La caza y la cocina están muy ligadas en este suelo helado que no permite que crezca mucho. La comida típica de Groenlandia son las proteínas, las grasas y los almidones. Las verduras, las frutas y los productos lácteos son importados y están absolutamente fuera de nuestro alcance. Así que la ballena, cuya carne es muy sabrosa y su piel un poco plástica, es muy apreciada por los inuit. Y lo que es más sorprendente, ¡el oso polar o el narval también están sobre la mesa! Al sur, son los muskoxen o caribúes en todas sus formas los que nos deleitan, así como los camarones y el fletán que son realmente deliciosos. A los que les horroriza que podamos comer ballenas, Astrid, una guía muy eco-responsable que conocimos, explicó que en una época de calentamiento global, es mejor comer lo que está cerca de casa, pescar o cazar de una manera muy controlada con cuotas que permitan la renovación de las especies, que importar productos de todo el mundo criados de manera industrial...

El Glaciar Eqi

Nos tomó 5 horas viajar hacia el norte por el fiordo Ataa para llegar a Eqi, un glaciar de 6 km de ancho que se mueve de 2 a 3 metros por día. De frente a él durante unas horas, seguramente lo veremos pariendo, es decir, rompiendo el hielo y cayendo en un gran choque. De hecho, el ruido es continuo porque los crepitaciones también ocurren dentro del glaciar. Nos detenemos a 1,5 km por razones de seguridad porque algunas olas son verdaderos tsunamis y el peligro está realmente ahí. De hecho, es tan grande que parece estar al lado y el espectáculo es absolutamente magnífico.

Es aquí donde las Expediciones Polares Francesas lideradas por Paul-Émile Victor establecieron su campamento base en el verano de 1948. Se había instalado allí con 90 toneladas de equipo y 25 hombres. Su cabaña aún se encuentra en el borde sur de la bahía, ahora un poco lejos del glaciar debido a su retroceso en las últimas décadas. El objetivo era abrir un camino hacia la capa de hielo y realizar numerosos estudios científicos. "... El blanco, infinito, uniforme, abrumador desierto se abrió ante nosotros. No había lugar reservado para el hombre. El Sahara tiene sus oasis, el Himalaya sus verdes valles. El Inlandish, cualquier cara que le muestre al hombre, mutila, mata. El hombre no está hecho para soportar temperaturas frías de menos 70°C, para luchar contra vientos de 180 km por hora, para apoyar la reverberación cegadora del sol...."

Hoy en día, las pocas semanas de verano permiten llegar al glaciar, permanecer en el campamento e incluso escalar la morrena. La masa de escombros de roca que transporta el glaciar ofrece una vista increíble. La actividad de la noche es bastante fuerte, especialmente alrededor de la medianoche, por una razón que los científicos no explican hasta el día de hoy...

El canto de la ballena

Si hemos disfrutado del canto de los icebergs, hay otro canto que nos hemos acostumbrado a reconocer, es el canto de la ballena jorobada. Muy rápidamente, durante las caminatas en Illulisat a lo largo de la bahía hasta la desembocadura del fiordo o en los pueblos circundantes accesibles en barco como Oqaatsut o Ilimanaq, es posible ver su presencia. Entre dos crepitaciones del hielo, se oye su ruidosa respiración y los grandes chorros que proyectan a intervalos regulares hacia el cielo son visibles desde lejos. Se alimentan de peces cerca de la superficie, la cresta aparece claramente varias veces mientras nada y de repente es su magnífica aleta caudal la que emerge en gran parte del agua justo antes de que se sumerja en las profundidades. Muchas ballenas jorobadas han hecho su hogar en la bahía, su aliento se vuelve rápidamente familiar y la posibilidad de pasear hace que uno se asegure de verlas en verano. Las salidas en los barcos de pesca permiten multiplicar los encuentros, observarlos cuando están en reposo pero también navegar a su lado. Su majestuoso viaje solo o en grupo para alimentarse de las camas de krill es una verdadera delicia con icebergs siempre al fondo

Otra posibilidad que forma parte de las hermosas experiencias de la estadía es el viaje en canoa. Realmente es necesario llevar los trajes adecuados para flotar entre los icebergs y esto se hace en las zonas donde son pequeños para evitar los tsunamis causados por sus colapsos. Aquí también, el desplazamiento de los paisajes de hielo y el acercamiento de los icebergs pueden ser perturbados por la explosión de ballenas, con la angustia de ser tan pequeños. Afortunadamente, el guía, un inuit o un danés apasionado, siempre está ahí para tranquilizar y hablar apasionadamente sobre su entorno

Con Jean-Pavia en busca de los muskoxen

Habrá sido difícil dejar la pequeña ciudad de Illulisat y su bahía absolutamente mágica, pero el regreso a Kangerlussuaq revelará otro aspecto de Groenlandia. Es con Jean-Pavia que vamos en busca de los muskoxen, el animal con el pelo como una barba, en las montañas cerca del lago Fergusson en el borde de la capa de hielo. Es el mamífero terrestre más grande del país y vive en pequeños grupos. Es bastante difícil de encontrar y casi ha desaparecido, pero estas montañas son el hogar de algunos grupos. Nos comportamos como verdaderos cazadores, discretos en la aproximación aprovechando el terreno montañoso. Una vez identificados por el líder del grupo, se alejarán rápidamente del peligro potencial. Hay que decir que siguen siendo cazados y que su sabrosa carne es muy apreciada. En el suelo, hay algunos huesos a lo largo de la ruta y Jean-Pavia, nuestro guía, los ha observado todos. Este era un hombre joven que mató hace dos años, otro es un hombre mayor que murió de viejo. También hay algunos huesos de caribú. El clima y el largo período invernal hacen que la descomposición sea muy lenta. Tomará un día y 14 km de terreno desafiante para llegar a nuestro destino por el lago. Las tiendas cuidadosamente escondidas detrás de una roca se instalan rápidamente y es hora de conseguir leña seca para encender el fuego y preparar la comida. Provisiones traídas en nuestras mochilas, pero también deliciosos boletos y bayas recogidas en el camino. Dos grupos de muskoxen fueron vistos en el campo. Los paseos del día siguiente, más alejados del pueblo y, por tanto, menos frecuentados por los cazadores, deberían permitirnos ver más... No será de noche, ya que el sol se pone justo después de medianoche, pero el cansancio y la frescura que produce el lago, nos hacen felices de encontrar nuestros sacos de dormir para un buen descanso nocturno. Muy temprano por la mañana, uno de los muskoxen que habíamos estado buscando pastaba en la colina con vistas al campamento. La reunión de la mañana es una delicia para todos nosotros. El viento se ha calmado y será posible tomar las canoas para encontrarse con los muskoxen. Si estos últimos son muy sospechosos durante las aproximaciones por tierra, dejan que los kayaks lo hagan sin ningún problema. Así que estarán muy cerca y en caso de pánico del grupo, no podrán ponernos en peligro porque no nadan. Con sólo el ruido de nuestro progreso en el agua y los movimientos de remo, el día es un deleite y las reuniones están ahí. El aterrizaje en un borde tranquilo y un rápido ascenso le permiten hacer un picnic en una roca con la capa de hielo como horizonte. Está a unos treinta kilómetros de distancia y su línea se distingue muy claramente

Se necesita un buen día de caminata para llegar al lago Fergusson y Kangerlussuaq. En el camino, algunas huellas dejadas por los cazadores Inuit permanecen. Principalmente piedras colocadas de forma circular para cobijarlas durante la caza, pero también pilas de piedras utilizadas como despensa

Groenlandia ha sido realmente un viaje encantador y único. El sol de medianoche nos permitió disfrutarlo plenamente. En el lugar, nos encontramos con personas apasionadas, inuit o daneses, que compartieron con nosotros su amor por este destino desconocido, pero también su increíble fragilidad. Estamos de vuelta, pero ya con ganas de partir. Tal vez en invierno, pero esta vez será otra aventura

Información inteligente

¿Cuándo? ¿Cuándo? El verano es muy corto de mediados de junio a mediados de septiembre con el sol de medianoche de finales de junio a finales de julio. Este es el período de producción de iceberg más activo, que permite el acceso al glaciar Eqi y la oportunidad de descubrir la naturaleza con temperaturas entre 5 y 15°C. El invierno será más duro con temperaturas de -25°C y la noche polar de noviembre a mediados de marzo. Es el momento adecuado para ver la aurora boreal y pasear en trineo de perros

Llegando allí. Dirección Aeropuerto Internacional de Kangerlussuaq.

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